Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

brat-h

Пользователи
 Профіль  Активність

  • Публікації

    317

  • Зареєстрований

  • Відвідування

 Тип публікації 

Усі публікації користувача brat-h

  1. brat-h
    В природе уже вроде существует близкий к идеалу электрододержатель, если не в производстве, то хотя бы в теории и в единичных экземплярах... Разработан и запатентован каким-то австралийским сварщиком+изобретателем по имени Darryl Schnieder. Называется электрододержатель "Iso-Lok", страничка с описанием: www.abc.net.au/tv/newinventors/txt/s2073138.htm и еще одна: sites.google.com/site/dazcor/ изображение изделия: Электрододержатель задумывался с таким функционалом как размыкание электрода от кабеля (рычаг на "затылке" держака), затем освобождение/зажим электрода при помощи переднего рычага. Кроме такой полезной фичи как безопасная от удара током смена электрода, этот держак задуман в виде правильного "пистолетного" формата. Если бы "морду" держака, куда вставляется электрод, сделать с конусом во-внутрь, то наверное можно было бы легко одной рукой заряжать электроды, находящиеся в "колчане"/кармане, то что для высотных работ и пригодилось бы. (основная причина почему винтовые держаки для "альпинистов" не годятся - с ними нужно две руки для перезарядки). Этой разработке уже несколько лет и, по-видимому, если и появится она в производстве, то только по истечению срока действия патентных прав.
  2. brat-h
    Binzel-евский DE2200: плюсы - простой как "валенок", легкий, компактный, рукоятка овальная (легко точно манипулировать), антифрикционная насечка; вместо минуса - на досуге, от нечего делать, допилил его слегка - сделал на прижимной части "челюсти" (№8 на рисунке) неглубокие канавки (0,5 мм не больше, чтобы не было проблем с зажимом тонких электродов), продольную и поперечную, соответственно основным канавкам на опорной "челюсти" (продольная - глубже в основании и почти сходящая на нет к верхней части зажима), добавил шайбу под пружину в "стаканчик" №9, таким образом избавился даже от малейшего "люфта" электрода в держателе (в общем люфт был заметен именно при продольном зажиме электрода). В модели DE2300 этого люфта нет изначально, так как прижимная "челюсть" имеет округлую форму, но он уже заметно тяжелей. PS: что касается техники безопасности - сварщикам на высоте полагается пояс с цепью в качестве стропы. Стальной трос легко режется сваркой, синтетика плавится...
  3. brat-h
    Если говорить о котлах в общем, то самые трудные места для подварки внутри, в зоне горелок, где по три внутренних угловых шва соединяются, некоторые из которых сварены с обратной стороны шва (в маленьких котлах неудобно варить все швы с внешней стороны контура, пока котел не полностью собран обвариваются все швы пока к ним доступ открыт, затем при последующей сборке - следующие швы, которые окажутся внутри теплообменного контура, и уже после полной сборки котел доваривается обычно). При проверке котлов в ванне с водой с давлением воздуха около 6 атм, обнаруживают утечки/негерметичности, поднимают котел из ванны и подваривают, вода стекла - хорошо, начинаешь подваривать, влага успевает испариться за несколько сантиметров до сварочной ванны, если вода не может стечь от зоны шва - предварительно сдувают воду сжатым воздухом и подваривают. Подваривать лучше за один раз потому что после следующей проверки в зоне шва будет уже пропитанный влагой шлак/остатки шлака, и этот шлак уже будет добавлять и водородных пор, и шлаковые включения в шов, а если шлак остался еще и в труднодоступном месте, то это превращается уже в целый геморрой. Главное чтоб электроды были сухие (хотя бы свежие из пачки), остальные проблемы решаются не очень сложными навыками. "Рентген" котла для наглядности:
  4. brat-h
    по поводу электродов: основными электродами варить не показано, при наличии ржавчины и влаги будут поры. У нас на производстве, после проверке котлов в ванне, подваривают обычными АНО-4 (описание Электроды АНО-4), влаги особо не боятся, лишь бы не в луже с водой варить. Вроде еще МР-3 по влаге хорошо варят (описание Электроды МР3) Варить ими лучше сразу, чтоб потом не отбивать шлак и не переваривать, не давать шлаку затекать перед швом - сварка на повышенной силе тока, углом назад. В общем варить нужно в удобном положении, слегка на подъем, чтоб шлак не мешал. Если подваривать с обратной стороны шва (шов внутри, а подварка снаружи), то надо в начале и конце подварки почти прожигать шов насквозь, чтобы соединиться с внутренним швом.
  5. brat-h
    Это похоже на чересчур длинную дугу и может слишком большой ток. Проблема с рутиловыми электродами в том что они дают много шлака, шлак заливает пространство между сварочной ванной и электродом, замыкает дугу, и не дает формироваться непрерывной сварочной ванне/шву. Рутиловыми электродами желательно варить на достаточно хорошем токе, и укороченной дугой - в общем, смысл в том чтобы дуга оттесняла шлак от переднего края сварочной ванны. При короткой дуге плотность тока более высокая. Варить желательно под небольшим наклоном снизу-вверх с наклоном электрода углом назад, чтобы шлак естественным образом стекал в заднюю часть сварочной ванны, и не портил все в передней. При сварке внутренних углов обязательно контролировать провар нижней кромки (в первую очередь проваривать низ, потом заливать верх шва) - если шлак зальет нижнюю кромку, то металл сам туда уже не сможет нормально стечь, нужно будет принудительно, почти утапливая электрод, оттеснять дугой шлак и формировать сварочную ванну. Вообще, лучше заранее представить себе как сварить шов от начала до конца, чтобы не создать себе проблему со шлаком заливающим кромки и при этом сформировать нормальный (после отбития шлака) шов. Я, когда учился варить, сначала варил электродами УОНИИ, с ними хорошо видно как ведет себя сварочная ванна (она почти открыта), как проплавляются кромки, какой формы получается шов. Впоследствии, когда начал варить АНО-4, столкнулся с проблемой обильного шлака (мать его...), сварочной ванны видно только передний ее край (и то хорошо), несплавление кромок... короче варить приходилось почти не видя сварочной ванны, вспоминая то как вела себя сварочная ванна при сварке с УОНИИ плюс контроль над шлаком, чтобы не дать ему затечь впереди шва. Слишком широкие или объемные швы делать наверное не стоит, так как визуально контролируешь только передний край шва, а все остальное сразу заливает шлаком, и шлак бывает такой формы и объема что может легко ввести в заблуждение о форме самого шва под шлаком, то лучше сосредоточиться на качественном проваре при нормальной форме/размере шва.
  6. brat-h
    Хрен его знает, всю жизнь углекислота была с давлением около 50 атм в баллоне, при промышленных поставках на завод, в сварочный цех. Баллоны с аргоном и сварочной смесью (Аргон+углекислота) заправляют на 150 атм. Откуда пошла мода заправлять чистую углекислоту на 150 атм. почитайте здесь:www.aqa.ru/forum/davlenie-v-ballone-10168-page1 Цитата 1: В принципе здесь есть ГОСТ: ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия Цитата 2 Добавлено через 1 час 18 минут Нашел советский график зависимости давления CO2 от температуры и коэффициента заполнения: Автоматические установки газового пожаротушения
  7. brat-h
    Ладно, вы если что, прогноз погоды узнавайте регулярно, лето скоро, и по "графику" прикиньте когда баллон приблизится к НЕконтролиремому "выбросу газа", чтоб к нему не подходить, ну или стравите/израсходуйте заблаговременно. Кстати при расходовании углекислоты баллон заметно охлаждается, иногда даже покрывается инеем в нижней части. ::smilе:: PS: кстати оригинал "графика" какой-то американский "военно-морской" источник.
  8. brat-h
    Тут есть ГОСТ, в котором описываются баллоны от 100 до 200 атм.ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия График переводился с какого-то американского источника, распространенного по всем их интернетам - термин "minimum blowout" - минимальный уровень при котором происходит неконтролируемый (или наоборот контролируемый) выброс газа, жидкости, нефти и т.п. Короче, у американцев предохранительный клапан, сбрасывающий избыточное давление, бывает встроен в сам вентиль. Например как здесь: 20 lb CO2 Cylinder with Handle – Aluminum – New
  9. brat-h
    При заливании 24 кг в 40 литровый баллон должно быть где-то 60 атм. при температуре 20°C это в общем-то и есть норма, с запасом на перегрев баллона, например жарким днем под солнцем черный баллон может и до 50°С нагреться и при этой температуре в баллоне будет уже 150 атм. а зимой при -20°C в этом же баллоне будет всего 20 атм. Принято заправлять по весу (0,6-0,7 кг на литр объема) и нехрен фантазировать что можно заправлять под 150 атм. Если при нормальной температуре +20 заправить на 150 то при +25 там будет уже все 250 атм. Сколько в студёную зимнюю пору взрывается баллонов заправленых на морозе "нормально" (для летних температур) и взорвавшихся при нагревании баллона до комнатной температуры? Далеко ходить не надо, газовый баллон (с горючим газом) взорвался и спалил несколько человек в Харькове (они выбежали даже на улицу, правда с ожогами под 90% тела, и через пару дней все умерли) - ремонт захотели сделать люди перед свадьбой, пригласили "шабашников", которые заправляли баллон у других "шабашников" - в итоге сгорели "будущий" муж, тесть, шабашники, а "будущая" невеста выпрыгнула с балкона, сломала себе что-то, но хоть выжила.
  10. brat-h
    Вот немного упрощенной для понимания теории, с картинками и графиками: Заправка баллонов СО2 по весу Плюс во вложениях переведенный мной вариант графика, как и почему такая разница в давлении: В горизонтальной части графика - шкала "плотности" заправки баллона в процентах от нормальной (0,672 кг/литр), для удобства продублировал и просто в граммах на литр В вертикальной части графика - шкала с давлением в баллоне Функцией графика является температура в различных агрегатных состояниях углекислотной жидко-газовой смеси. По графику давление в 150 А при нормально заправленном баллоне достигается при температуре немногим более 50°C. Также график наглядно показывает что при увеличении плотности на любых температурах давление в баллоне увеличивается экспоненциально (стремительно становится взрывоопасным). Зависимость роста давления от температуры не так наглядно представлена, надо выбрать плотность и оценить на каком графике температуры какое значение давления. В общем здесь наглядно показано что лучше не перезаправлять баллон.
  11. brat-h
    маловато, наверное будет... Я как-то начитался рекламы Speedglas Adflo, что у них там супер-пупер надежный бесщеточный турбовентилятор... короче вагоны их в компьютерной вентиляции и все бесщеточные. Иногда на рынке натыкался и на турбовентиляторы, и на осевые вентиляторы. В общем из подходящих вариантов можно выбрать два типа, один я описывал ранее - турбовентилятор на 12В и на 0,7-3А для работы с фильтрами, например такие: products.sanyodenki.com/en/contents/hp0124/list.php?CNo=124 По идее можно взять и меньшего размера, но более высокооборотистые, в общем как и у фирменных турбоблоков. и второй вариант, если нужна только вентиляция, без фильтров очень компактно и просто собирается в корпусе сделанном из такого сифона для раковины как здесь: dretun.ru/hardworking/remont-starogo-sifona/ мой вариант в фото в приложениях: 1. вариант в сборе, сифон используется "вверх ногами", белый патрубок тоже из комплекта с сифоном, по идее; 2. "крупноузловая разборка";) в нижней крышке сифона сделал отверстие для патрубка, и еще должна быть прокладка между основным корпусом и патрубком. 3. вид "корпуса" изнутри, выломал внутренности для освобождения места под вентилятор; 4. вид как сопрягается патрубок с вентилятором; 5. продолжение предыдущего пункта; 6. резиновый переходник 40/50мм, наподобие такого: prom.ua/p43573238-perehod-podvesnogo-bachka.html и спаренный вентилятор с противовращением лопастей (у меня на 12В и 1,1А) как здесь (модели уже новее чем у меня): products.sanyodenki.com/en/contents/hp0081/list.php?CNo=81 7. вентилятор 8. он же 9. разобранный вид К этому варианту еще нужен регулятор напряжения (описывал ранее, простейший, на транзисторе и переменном резисторе, схемы есть в ютюбе;) ), разъем для блока питания, ну и батарея. Батарея у меня 18 В, так как самодельный регулятор напряжения со своим сопротивлением понижает напряжение до 12В в работе, а 12В вентилятор выдерживает и 15В, то как бы все сходится. Вентиляторы можно найти на "радиорынке" где-то, как-то, ну а такой сифон вроде все еще есть на "обычном" хозяйственном рынке (в Харькове по крайней мере, радиорынок это на Героев Труда, а обычный - Барабашова или Благбаз).
  12. brat-h
    Ладно уж, "бачили очи, коли покупали..." ;) Мне все равно больше нравится за такие деньги "Jasic Super mini (Z237)" на 140А. А после того как я прочитал рекламный буклет, сделанный для наших краев: www.vdi-ua.com/app/download/6628196981/Presentation+DIY-series.pdf то наверное рекомендовал бы его более уверенней, хотя..., рекомендовать все таки лучше вариант на 160А. "Рекомендации" эти основаны на рекламе и некоторой репутации фирмы, лично не пользовался. Дальше, судя по фото Элсвы, ее лучше не трясти и не ронять.
  13. brat-h
    Просмотрел один "свежий" ролик... я конечно понимаю, что реклама делается с расчетом на некоторый тип покупателя, целевую группу... но ёперныйжешьбалеткаквеселобытьукраинцем... шлак со швов не отбиваем, потому что не чем, но шов получился "ровный и качественный" - глаз-рентген однозначно сварка аргоном способом "мы простых путей не ищем" даже в режиме ПА умудрились сварить так, что в конце шва появились трещины... ...не говоря уже про футболочку с короткими рукавами. может для приличия сварщика бы наняли, или просмотрели бы сварочные видео о том как люди показательно варят и изобразили бы что-то похожее.
  14. brat-h
    Вот тут еще одно видео, на котором хороший китаец (Jasik), подвинул по продолжительности нагрузки остальных конкурсантов: По поводу желаемых пунктов: Вес и цена связаны прямой зависимостью (меньше меди и др. компелктующих = меньше веса и цены). Но обратно пропорциональны "гарантии" или долговечности, традиционно вроде "перегрев на 10 градусов сокращает срок службы электрооборудования в 2 раза". В Украине, так сложилось, любят аппараты со 100% ПН, что как бы свидетельствует о том что производитель напрягал мозги не над расчетом хитрых маркетинговых "ПН"-ов, а над надежностью аппарата. Всем хочется конечно подешевле, но тут обычно рекомендуют что-то "свое украинское", и то, на что стоит потратить деньги. На что стоит, а на что не стоит у каждого "планка" своя.
  15. brat-h
    по поводу вентиляционного блока, по порядку: 1. общий вид, крышка снята, к ней еще крепились коробки фильтров от «Пульс-К» 4 штуки. 2. в корпус вмонтировал гермоввод PG36, еле влез, по идее для таких вентиляторов можно обойтись и PG29. Резиновый переходник (от канализационной хрени какой-то) диаметры надо подбирать 3. Регулятор напряжения самодельный (схему искать в инете): переменный резистор с выключателем (от мини-телевизора), транзистор КТ837 (напряжение свыше 30В для 18В батареи, сила тока до 5А для 1-3А вентилятора), обычный резистор (около 12кОм), радиатор для транзистора был расположен в месте входа струи воздуха. 4. Крепление для батареи, гемор был еще тот, пока ее сделал. Наверное проще купить еще одну зарядку на детали (в Харькове на рынке гривен за 200 можно найти). 5. Разъем питания - от блоков питания , гнездо лучше другое искать (пластиковое, как-то так) это же очень низкокачественное. 6. Концептуальная модель с установленной батареей. Самым "концептуальным" было придумать как впихнуть в нее 6 фильтров от «Пульс-К»
  16. brat-h
    моя последняя идея выглядит так: (тут типа должны были быть фотки) конструкция относительно жесткая тройник сделан из уголка для пластиковых труб 25 мм (реальный внутренних диаметр 24 мм) и кусок трубки от "сифона" для умывальников (внешний диаметр 32 мм) "ошейник" сделан из трубы для слива от стиральных машин (желательно найти из старых запасов, они более качественные, но главное чтобы по диаметру достаточно плотно входили в уголок от "тройника") отверстий для выхода воздуха можно сделать побольше, так как "ошейник" будет держаться неподвижно относительно сварочной маски, то нужны будут еще отверстия по бокам в случае наклона/поворота головы (в передней части "ошейника" осталось крепление которое я использовал со Speedglas 9100) "защита подбородка" сверху "примотана" нитками к ошейнику, снизу стянута резинкой, типа из огнеупорной ткани от костюма танкиста. маска предполагается с округлой формой корпуса в зоне рта, типа WH9801 или WH8912, с дополнительной защитой головы (капюшон), и по идее, еще возможно со своей собственной "защитой подбородка", которую придется натягивать "поверх" ошейника, короче чтобы дым снизу не попадал в маску. "Тройник" надо также "притянуть" к затылку, в смысле чтобы ошейник не болтался вперед/назад. Преимущество такого варианта: легкость, негромоздкость, подача воздуха прямо ко рту/носу (поэтому и достаточно только небольшого дуновения) возможность снять/одеть маску без разборки воздуховода, фантастическая дешевизна (по сравнению с "фирмой") для обычных условий сварки (электрод, ПА, сварка на столе, когда дым не попадает в вентилятор) легкого дуновения хватает даже в условиях сильно загазованного цеха - хватает чтобы можно было дышать и не задыхаться в дыму и в своем же выдыхаемом воздухе. Когда варишь на полу (когда дым от сварки легко засасывает в вентилятор), тогда желательно уже с фильтрами делать систему, но это гемор еще тот, и то строго говоря это все равно будет только вентилятор, а не респиратор.
  17. brat-h
    все решаемо - мне просто лень доделать, по крайней мере вентилятор (не респиратор) можно даже легко сделать, большие объемы воздуха не нужны, нужно всего лишь небольшое дуновение, от 150-200 л/м сразу получится гайморит схватить. На словах слишком долго объяснять устройство именно респиратора, но вентилятор в принципе не сложно сделать и подвести воздух ко рту и носу, все очень дешево, кроме аккумуляторов от дрели-шуруповерта, и надо брать на 18В, через самодельный регулятор напряжения все равно получится макс 12В.
  18. brat-h
    по поводу ESAB - это уже мультинациональная корпорация. Начинали с производства электродов и проволоки. Некоторые аппараты которые им нравились, покупали вместе с фирмой их разработавших. Для сварочных масок-хамелеонов заказывали светофильтры и у Optrel, и у Balder, и сейчас у TECMEN (Sentinel A50), и еще может где. В последнее время ESAB скупил несколько американских производителей сварочного и связанного со сваркой производителей - стратегия захвата американского рынка у них такая. По поводу других производителей - это бизнесы, конкурирующие, экономящие, зарабатывающие не в последнюю очередь за счет раскрученности своего брэнда. И, я так понимаю, и европа и америка уже давно кучу всего делают в Китае. Но китай китаю рознь - могут сделать "на заводе", а могут и "в подвале" (того же самого завода , например ;)). В приципе, чтобы оценить насколько качественно сделан аппарат, нужен специалист - один для оценки удобства работы с аппаратом, в нашем случае - сварщик, а другой для оценки электронной составляющей - электронщик (человек уже с высшим образованием, скажем так). Ну и отзывы пользователей могут быть полезны, только надо помнить что пользователи бывают разные - один пользует раз в месяц, другой почти каждый день, один работать по хозяйству, другой для АЭС под рентген....
  19. brat-h
    По видео видны некоторые отличия в подходе к решению проблем и как это сказывается на сварке. Например сила тока и напряжение при максимальных настройках- у Атома повышенный выход тока, но пониженное напряжение (относительно Патона), у Патона наоборот - повышенное напряжение при пониженной силе тока (может настройки ВАХ такие были, а может это способ уменьшения нагрузки по току за счет увеличения напряжения на дуге). У Патона дугу можно растянуть так, что она начнет даже гудеть, но максимум что он выдает при сварке 140-150А (по приборам на видео). Повышенное напряжение, по идее приводит к более крупнокапельному переносу металла в шов, что и могло не понравиться сварщику-испытателю, но также более высокое напряжение уменьшает склонность к обрыву дуги на УОНИИ (хотя крупные капли на короткой дуге могут привести к КЗ). У Атома напряжение может чуть выше чем у остальных (кроме Патона), возможно силовая часть позволяет ему лучше "вытягивать" на заданные настройки (на максимуме было 150-160А при сварке). Некоторым недостатком эксперимента были возможно неоптимальные настройки, но большим недостатком был наверное момент с "утапливанием электрода", который приводил к КЗ. У некоторых из "фирмачей", например, есть аппараты с "целлюлозным" режимом в которых, по видимому, электроника добавляет напряжение в зависимости от длины или сопротивления дуги, в общем может менять ВАХ на ходу, что позволяет варить и на короткой дуге мелкокапельным переносом и на удлиненной дуге варить целлюлозными электродами. В общем Атом уже напрашивается на обновление "головы", то ли мультирежимность, плюс гибкость настроек, и поэтому еще плюс более наглядный интерфейс, и возможно отдельное подающее ПА к источнику тока с обновленной мультирежимной "головой".
  20. brat-h
    Они выполнены в виде "расходомеров", калибровочное отверстие дюзы в выходном штуцере плюс манометр со шкалой расхода газа под размер этого отверстия и получается расходомер для... такого-то газа. У "БАМЗ АР-40-2" дюза "двухрежимная" больше или меньше пропускает в зависимости от того какой стороной ее вкрутить в штуцер.
  21. brat-h
    Углекислотный на кислород нельзя наверное из соображений взрывобезобасности, и максимальный расход газа у кислородных редукторов намного больше. С подогревателем кислородный редуктор не обмерзает. БАМЗ АР-40-2 работает пока отлично, правда только без "расходной дюзы"
  22. brat-h
    После где-то двух лет работы, мой кислородный редуктор "БКО 50-4 ДМ", который использовался для сварки в CO2, перестал хорошо держать давление. Купил ключики для его разборки (радиальный/крючковой на 60 мм и торцевой на 10 мм) и один клапан. Разобрал, осмотрел: фторопластовая часть клапана заметно деформировалась, редуцирующая пружина покрылась окислами, седло клапана вроде ровное. Клапан поменял, пружину "дернуло" меня подчистить от окислов - редуктор собрал, он давление вообще перестал держать. После нескольких попыток ничего не получилось и новый клапан уже стал негоден. Оказыается, пружину, если она уже просела, покрылась слоем окислов нужно просто выкинуть и поставить другую. В общем, менять надо весь редуцирующий узел: клапан, пружину и седло. Пружина, кстати, не из пружинящей каленой легированной стали, а из цветного сплава, и если она потеряла свою правильную геометрию и неравномерно прижимает клапан, то работать не будет. Пока что на замену взял "БАМЗ АР-40-2", он рабочий, хорошо держит давление, но - это расходомер с дюзой/жиклером, и оказывается в моем газовом тракте - "шланг-клапан-трубка-евроразьем-рукав горелки", за четыре года уже образовалось свое узкое место, и все на что был способен "расходомер" это делать "пшики", в итоге пришлось снять "дюзу/жиклер" и превратить его в обычный редуктор, чтобы можно было нормально работать. Вот таким вот макаром я понял почему редукторы у нас иногда просто меняют на новые, и почему вместо углекислотных/аргоновых расходомеров до сих пор берут кислородные редукторы.
  23. brat-h
    В хамелеонах "пикселей" нет - это не ЖК-мониторы. Устройство светофильтра "хамелеона": 1. спектральный фильтр (тот который пурпурного цвета), смысл которого отразить/поглотить вредный УФ и ИК излучение; 2. поляризующий фильтр - поляризует проходящий свет и работает совместно с...; 3. ...со слоем жидких кристаллов, которые в свою очередь тоже поляризуют свет и под действием электрических импульсов изменяют направление своей поляризации. Если полярность совпадает, то светофильтр прозрачный, если отклоняется - то темнеет. Спектральный светофильтр лучше не протирать спиртом или другими растворителями, а то можно его "стереть" в некоторых масках, лучше слегка мыльной и слегка влажной мягкой материей (например как в пижамах для сна или микрофиброй), а наилучшим вариантом будет не марать его грязными руками и если запылился, то протирать аккуратно в чистых условиях. По моему единственный производитель доступный у нас, который герметизирует уплотнителем светофильтр и внешнее защитное стекло - это Lincoln Electric/Tecmen. По поводу обычных сварочных стекол, то по ГОСТу все сварочные стекла для электросварки (С1-С13) делаются из специального стекла, и которые в любом затемнении уменьшают жесткий и средний ультрафиолет в миллион раз. Для мягкого УФ и видимого спектра добавляют красители. Короче, вот таблица: Светофильтры стеклянные для защиты глаз
  24. brat-h
    Холодные трещины, причина - много водорода во шве (ржавчина, влага, масло, сырые электроды), основной металл склонный к закалке (углеродистая сталь, толстый и холодный основной металл) Чтобы не покупать "суперэлектроды" надо сделать все по чистому и сухому без быстрого охлаждения или... сымитировать "суперэлектроды" при помощи обычных технологий - первый проход сделать рутиловыми (стойкость к влаге) для перекрытия течи и по еще горячему переварить основными (для уменьшения водорода и наплавки более пластичного металла)
  25. brat-h
    Ампераж или мощь, по идее нужны для сварки струйным переносом на ПА, ну и для сварки алюминия повышенных толщин на переменном токе в АДС. В случае со струйным переносом на ПА может помочь реализация псевдо-струйного или импульсно-струйного режима работы (усложнение/удорожение системы управления, но средняя мощность будет не слишком высокой, плюс возможность варить "струёй" не только в нижнем положении), а для сварки алюминия - использование (ну очень) дорогостоящего гелия или смеси гелия с аргоном. Кому и насколько это актуально?... Иногда спрос порождает предложение, а иногда предложение создает спрос. Может, когда нибудь, вдруг , в Украине появится спрос на высококачественную сварку нержавеек, высокопрочных сталей, алюминиевых сплавов и т.д., и Украина из разряда стран "третьего мира" попадет хотя бы в развивающиеся, тогда наверное появится спрос и на 50 амперные розетки.
×
×
  • Створити...