lues

Привет. Как то прочитал у кого то утверждение, что ППР в отоплении утеплять не нужно, так как неутепленный ППР дольше служит. Ваше мнение - есть логика? В моем случае ППР с алюминием, но думаю что общий принцип будет на все виды ППР распространяться.

Да это понятно что бахают недогоревшие летучие. Другой вопрос - как это обойти, если котел самостоятельный в плане регулировок и сейчас задавлен в плане отбора тепла. Разве что топить малыми дозами или вообще люк загрузки не трогать пока не прогорит полностью.... Добавлено через 3 минуты Потому что дров мало, а угля много (как это не цинично звучит в условиях его дефицита). Да и задача была - попробовать как он себя ведет при полной загрузке и как долго проработает. В зиму надо входить с опытом работы в разных режимах. Мало ли. Да и ночью вчера -4 было...

Вот сижу вспоминаю и все больше начинаю склоняться к мысли о недостатке воздуха, подаваемого вентилятором из-за текущей избыточной мощности. У этого контроллера логика простая - давать такое минимальное количество воздуха, что бы поддерживать заданную температуру воды и попутно меряя температуру дымогазов, минимизировать тепло, уходящее в атмосферу через дымоход. По сути - этот контроллер изначально заточен на жлобство воздуха по отношению к котлу, именно это и подчёркивается в описании этой технологии zPID, типа что "лишнее тепло не уходит в атмосферу, котел постоянно меряет температуру дымов и выбирает минимальные потери тепла". В итоге - топка здоровая, площадь горения угля большая, уголь длиннопламенный, мелкий, легко загорается. Горит большим количеством, генерирует до хрена газа, а воздуха для горения то получает с гулькин нос, так как много тепла не надо, так как вода уже такая по температуре как установленно. И так часами. Я и вспоминаю что вентилятор крутит на угле на 100% только в момент розжига.. В остальное время, в моменты рабочего горения он или стоит или крутит в диапазоне 20-40%. А вот на дровах крутил от 0 до 100%. Короче, котел зажат пятикратно от своей мощности. В паспорте указанно что минимальная мощность 8 Квт. А у меня по теплорасчету теплопотери отапливаемого сейчас этажа при расчётных минус 20 на улице, выходит 10 квт, то есть сейчас при +8 на улице теплопотери пусть в 2 раза меньше. Вот котел и бунтует. Думаю, что собака тута... Обычный фабричный колпак:

Я не говорил что "боюсь заполнить котельную" и он тем более не "валит в котельную" - я просто не хочел что бы запах попадал вообще. При включенном вентиляторе и при открытии люка он не валит, просто запах горения появляется как таковой. Вот я его и минимизировал, отключая вентилятор. В при топке дровами или небольшим количеством угля или смесью угля и дров никаких неудобств это не вызывало. Ещё раз подчеркну - хлопало как при выключенном так и при включенном вентиляторе.

Горение было именно верхнее (выше неточно написал). Олег - откуда там взялся вторичный дожиг при верхнем горении? В этом котле есть 4 форсунки вверху камеры сгорания, которые подают воздух в самый верх топки при верхнем горении и 2 воздуховода в самом низу котла, которые подают воздух фактически в зольник для нижнего горения (если он испльзуется). Если поджигаем уголь сверху - то воздух подается только верхними форсунками - нижние закрыты массой угля на колосниках. Если какая то молекула воздуха и продавится через 50 кг угля снизу до места горения вверху, то это уже в расчет не берется.

Про тягу не то - тяга в этой трубе отличная. Да и дело не в тяге, если котел с принудиловкой. Какая бы тяга не была - больше чем вентилятор не запустит воздуха в котел - больше и не выйдет, даже если тяга 100 Па будет. Когда топил дровами и то даже не включая контроллер, а просто открыв поддувало - тяга такая что гудит. И опрокидываний не было никогда. До этого котла на этой же трубе стоял Буллер №5 Гигант, то при том что буллерьяны крайне требовательны к трубам - с этой трубой все было как в песне. И добавлю что на момент взрыва вентилятор работал. В первый раз когда хлопнуло - вентилятор был выключен. Когда хлопнуло сегодня - вентилятор работал. Естественно, я при открытии люка его отключаю через меню, что бы в котельную не надувало дым, но между остановкой вентилятора и открытием люка прошло секунды 3, столько газа набраться именно изза отключения вентилятора не могло. Все таки склоняюсь к мысли что дело в недостатке кислорода. Да и замечание про избыточную мощность мне кажется верным Большое количество мелкого длиннопламенного угля вызывает быстрое возгорание большого количества, это влечет большую потребность в кислороде для его горения, но вентилятор не дает много кислорода, так как температура воды соответствует запрограмированной. Сейчас не совсем уж холодно, пусть мои 120 квадратов потребляют 5-6 квт/час на обогрев в данный момент. А топка у котла на 25 Квт, площадь горения большая, угля нагревается много, и газа с него выделяется тоже много. А воздуха вентилятор подает мало, так как вода изза малого потребления тепла и так горячая. И горючий газ не догорает. Поэтому он и ждет своего часа в топке, а наружу выйти никак не может, так как сколько воздуха внутрь подаст вентилятор, столько и выйдет через трубу. Открыв люк - впускается масса кислорода, огонь, взрыв, расширение по все стороны, выбивается люк ревизии и сажа из трубы. Логично? Вопрос - как уменьшить излишнее газообразование...

Приток с избытком - вентиляция диаметром 20 см и дверь на улицу открыта.

У меня котел с контроллером zPID, все параметры регулирует сам контроллер, я только температуру воды устанавливаю и типа топлива указываю, при чем в этот раз специально указал в меню "угольная мелочь". На обороты вентилятора вообще никак не влияю, контроллер сам его меняет с шагом 1%. И кстати, Слободарий говорит о недостатке воздуха - вы говорите об избытке воздуха, но соглашаетесь с ним. И загрузка была у меня именно верхняя. Вот фото трубы (старое фото ещё без обвязки): Горизонтальная часть дымохода - это фабричная часть, идущая вместе с котлом, там установлен шибер. Смонтировано все как по паспорту.

Дымоход чисто по паспорту котла - длина 8 метров, диаметр 180 мм. Та часть дымохода, которая в помещении (тройник-ревизия и метр дымохода) - из нержавейки. Остальная часть - фабричный утеплённый сендвич. Дымоход не забитый, проверял после первого случая с хлопком. Касательно мощности - да, на данный момент мощность с запасом, так как котел мощностью 25 квт брался на площадь 230 квадратов, но на сегодня отапливается только первый этаж - 120 квадратов.

Взял бы 5 баллонов, если отправите Новой почтой.

Всем привет. С началом холодов стал переходить на уголь и сыпать его больше. И сталкиваюсь с тем что при открытии дверцы загрузки (к примеру, что бы оценить сколько угля осталось) в котле сильно бабахает, хлопок пламени, до хрена дыма и выбивает крышку ревизии в дымоходе. Сегодня, к примеру, первый раз засыпал полный котел угля в 12-00. Всё благополучно горело до 18-00, потому уходя по делам решил оценить сколько угля сгорело, что бы понимать когда погаснет и сильно ли за ночь остынет, если до утра не дотянет (речь идет о пока не жилом помещении). Только приоткрыл дверцу (остановив перед этим улитку наддува) - шибануло и грохнуло так, что чуть дверцу из рук не вырвало. Вся котельная в саже, дым, гарь - Осцвенцим отдыхает. Это неисправность, мои неправильные действия в чем то или дверцу категорически нельзя открывать вообще??? Грешу на то что загруженный уголь на 80% состоял из мелочи длиннопламенного угля и на 20% из мелочи антрацита. Родственник сказал что открывать люк в процессе горения категорически запрещено, но в то же время на ютубе видел массу видео, когда спокойно открывают люк котла, что бы показать процесс горения угля. Самое интересное, что в паспорте на котел нет предупреждения о категорической недопустимости открывания котла - просто сказанно "в процессе горения должно быть закрыто". Котел - Defro Optuma Comfort Plus 25 квт. Ваши соображения - что я делал не так? И как оценивать количество топлива, если дверцу таки нельзя открывать.

Я Черкассы )) Но в любом случае - спасибо за предложение.

Всем привет. Собираюсь ставить каркасные стены из деревянного бруса и гипсокартона на втором этаже. Пол - чистая плита перекрытия. Каркасна стена будет следующей - на пол по линии стены будет ложится брус 50х100 и прикручиваться к панели, а на этот брус уже вертикально будут ставиться брусы, образующие каркас стены. Вопрос - нужно ли подкладывать рубероид под горизонтальный брус в роли капиллярной отсечки? Панель то сухая, но мало ли... Что скажете?

Ситуация в целом аналогичная, но от газа отказался сам и пару лет назад. Но так же имеем офисное помещение со всеми вытекающими... Теперь по порядку - для котла и обвязки места хватит, на мой взгляд. Если захотите ТА поставить для максимального повышения КПД - тогда конечно не хватит. А на сам котел хватит. Касательно запаха дыма и возбуждения соседей - тут уже все чисто зависит от типа топлива. Был у меня буллерьян для отопления складского помещения, так что букеты ароматов сравниваю лично. У меня котел Defro Optima Comfort Plus 25 Квт. То есть как бы универсал с большим ориентиром на уголь. При сжигании дров - дым и запах так себе. И от разных дров разный запах и по разному ощущается его послевкусие, так сказать, на расстоянии. От брикетов запах всегда неяркий, нерезкий и быстро развеивающийся - по банальной причине минимального наличия влаги в брикетах. Чем мокрее и гнилее дрова - тем резче штырь. Особо рекомендую сжигать в качестве дров шпалы, пропитанные креозотом - букету ароматов позавидует главный палач Бухенвальда и россияне смогут обоснованно обвинять укропов в газовых атаках на мирное население. Ну эти забавы были ранее. ))) На буллерьяне ещё. При сжигании длиннопламенного угля - тоже как бы сам себя ненавижу и прошу жену ночью отшлёпать меня. Но При сжигании антрацита особо и дыма не видно, а запаха так вообще нет. Тут немного уточню - вопрос об установке ТТ котла вы рассматриваете в разрезе самостоятельной установки или через проект, регистрацию в котлонадзоре и прочее? Так как я проблему вижу не в степени задымления, а в самом факте наличия дыма от ТТ котла - как вы правильно заметили, сам факт наличия постоянного дыма неизбежно возбудит очередного пенсионера и побудит его накатать телегу. А последствия прийдут и начнут... И хоть есть вроде такая норма, что регистрации подлежат ТТ котлы от 150 Квт, но слышал из СМИ что за самостоятельную установку ТТ котла кого то шлёпали резко и глубоко и в шлёпании участвовали и экология и налоговая за неуплату сбора за забруднення по итогу и ещё куча прихлебателей. Так что хз что делать, но делать что то явно надо. Касательно разницы в процентах между пиролизником и обычным - это разница измерена в идеальных условиях лаборантом в белом халате и возведена в энную степень отделом маркетинга. В суровых реалиях, когда у котла сольно будет выступать вечно полупьяный дядя Вася в замызганной камуфляжке - все эти разницы в % КПД кажутся мне туманными.

Спасибо. И такой вопрос - мне на другом форуме посоветовали просто заклеить сайдинг пенопластом 50 мм и уже по нему пустить вату. Что скажете? Как по мне - пенопласт наглухо запрет влагу внутри ваты. Так хоть через евробарьер влага сможет выходить ,если попадет внутри ваты через возможные огрехи пароизоляции...

Можно изменить то что под силу - я при всем желании уже не могу изменить то что есть. По массе причин. Если вы уже зацепили "неправильность" установки гидроизоляции - обьясните что не так, а не ссылайтесь на "гладиолус" и "это обсуждалось". Я не могу перерывать весь форум в поисках где же это обсуждалось - "перетянутость" и "сильвер-гавно". Если уж обругали существующую конструкцию - обьясните детально, а не отсылайте "на деревню". Специально смотрел порядок укладки гидроизоляции на предмет "перетянутости" - не увидел каких то особых косяков у себя по сравнению с рекомендуемым. Если вы сумели увидеть - расскажите. А касательно плохого сильвера как материала вообще - я его не укладывал - все досталось как есть. Я об этом писал вначале. И всегда можно сказать что существуют материалы лучше и текущий вариант не годен. И не вижу смысла обсуждать какое это "гавно" - если можете предложить как исправить - буду благодарен за комментарий по сути. Ради безаргументированного обхуливания вам не стоило и напрягаться. Касательно "моего желания" вешать евробарьер на стены - его выбор обусловлен тем, что в существующих фронтонах нет возможности обустроить вентзазор между утеплителем и сайдингом, а ветробарьер туда уже не впихнешь. Поэтому и был сделан выбор в пользу евробарьера, так как по характеристикам ему вентзазор не нужен. Что не так в этой аргументации?

Изнутри до дерева влага не дойдет, так как между утеплителем и гипсокартоном стандартно будет пароизоляция. Да и на мансарде сразу вытяжная вентиляция в каждой комнате предусматривается. Меня волнует больше воздействие на древесину извне. А с остальной кровлей все обычно - будет обычный пирог: шифер-контробрешетка, обрешетка, гидроизоляция, 3 см зазор, утеплитель по стропилам, контробрешетка, утеплитель впоперек стропил, пароизоляция и гопсокартон. Саму крышу то строители перекрывали, а фронтоны зашивал сам хозяин. Поэтому и косяк такой.

а что скажете по поводу предложенного варианта исправления? в принципе, на данным момент сайдинг влагу не пускает... балки не должны гнить будучи укутанными

планируется укладка 20 см утеплителя - если вообще не использовать пространство, а фактически городить новую стену рядом с существующей - слишком растратно будет... Да и пространство сьедается.

Всем привет. Такая ситуация - имею мансарду, в которой прошлый хозяин зашил фронтон мансарды вот таким образом: Сайдинг набит прямо на каркас, без гидроизоляции или супердиффузионной мембраны. Сейчас встал вопрос утепления мансарды и организации там жилого пространства. Когда то мне посоветовали спасти ситуацию вот таким образом: То есть уже изнутри обкрутить евробарьером сайдинг с балками и вкладывать утеплитель. Балки предварительно обильно намазать биозащитой. После утеплителя, естестсвенно, будет пароизоляция и уже гипсокартон. Этот метод мне не сильно нравится перерасходом евробарьера. Но другого выхода не вижу... Может коллективный разум подскажет ещё какие то пути выхода из этой ситуации?

Давайте, кое что надо.

Пароизоляции сколько есть? Интересует 2-3 рулона.

померяйте интересно

померяйте.. и цена интересует

Куплю 1 рулон супердиффузионной мембраны. Может у кого есть остаток или возможность продать по интересной цене - предлагайте (097)064-38-20 Так же интересует 2-3 рулона пароизоляции.