lues

конечно перед добавлением отключаю наддув и труба достаточно высокая и тяга есть, но все равно продукты сгорания и пыль при работе неизбежно попадают в помещение. Надоедает постоянно пыль вытирать - у меня просто котельная и моя домашняя мастерская по электронике в одном помещении. И конечно я имею ввиду специализированный дымосос для дымохода. На олх их немало в продаже, к примеру.

Всем привет. Несколько лет эксплуатирую ТТ котел со штатным блоком управления и улиткой наддува. Но напрягает неизбежное задымление при добавлении дров, пыль, запах. Возможно ли при прочих равных заменить улитку наддува на дымосос? - как раз после котла часть дымохода идет вертикально в котельной и есть удобное место.

Та бог с ним, человеку явно скучно. Уже и попрощался но все равно тролльская натура она такая, никак не отстанет. Я для себя в целом ситуацию по начальному вопросу понял, вопрос тепер перемещается в плоскость именно конструирования и выбора оптимальной схемы усилителей и обварки бака. Всем адекватным людям спасибо за комментарии.

Человек не понимает разницу между давлением и силой давления. В системе отопления в целом давление 0,8 бар, это верно. Меня для изготовления бака интересует сила давления в контексте площади стенки моего бака, которая именно 14 тонн на площадь 1,7 м2 или 0,8 кг*с/см. Физика, 7 класс. edufuture.biz/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Вот если все равно, то не надо загаживать тему. Речь то совсем была о другом - а не о конвертации единиц измерения

Мои расчеты были неверны? Верны Или вам хочется о жизни поговорить? 14 тонн - это давление относительно площади конкретно моего бака с гранями 1,7*1*1 или 0,8 кг/см или 0,8 бар или 80 кПа относительно системы в целом - это одно и тоже только в профиль. Так как речь идет в разрезе изготовления бака то я использовал те единицы измерения которые более наглядно описывают оказываемое давление, а не просто абстрактные бары или атмосферы. Если в системе давление 1 бар, но размер бака как кошачья будка, то такой бак нефиг сварить из двойки ибо давление на стенку будет пара кг в перерасчете на площадь конструкции. А если речь идет о баке с метровыми гранями то речь уже идет на тонны и надо тройку и кучу усилителей. Андерстенд?

а 80 килопаскалей это 0,8 кг силы на квадратный сантиметр а в перерасчете на всю площадь стенки бака это 14 тонн - для понимания требований к конструкционной жесткости конструкции бака, ибо речь идет именно о ней. что не так?

так а что не правильно, можете указать? у меня высота текущая высота столба и есть 8 метров с учетом будущей достройки ориентируюсь на 10 метров Добавлено через 3 минуты течь на швах это больше к качеству провара швов а у вас усиление и ребра жесткости были? и какая высота столба воды?

значит, таки все правильно посчитал ((( Цилиндрический теплоаккумулятор мне дико неудобный по расположению. А вот параллелепипед отлично, он же и гидрострелкой будет. 80 000 паскалей они же 0,8 кг/см это же 0,8 бар. С другой стороны, вспомнил что знакомый варил бак для сетевого давления воды и вроде не разорвало а там всяко больше 2 бар.. В общем, я если я сварю бак и его не разорвет от давления сетевой воды, то в качестве теплоаккумулятора при перепаде высоты 10 метров он пойдет, верно?

Всем привет. После нескольких лет эксплуатации существующей системы отопления назрела необходимость ее улучшения и просьба к опытным дать советы по нескольким вопросам. Итак, имеем следующую ситуацию - здание подобное коттеджу (цокольный этаж, первый этаж, мансардный и чердак). Котельная в цокольном этаже, первый и мансардный этаж отапливаемые). Площадь около 200 м2 с очень хорошей теплоизоляцией. Котел на 25 киловатт. Система закрытая, без теплоаккумулятора. Из обвязки котла только расширительный бак на 25 л, байпас с краном подмеса между подачей и обраткой и группа безопасности. И еще один дублирущий клапан безопасности. Топология лучевая - от котла расходятся три ветки: первый этаж правое крыло, первый этаж левое крыло и мансарда. Все толкает один насос-бедняга ))) Да, жесткий минимализм, на момент постройки совсем было туго с активами. Но так как люблю электронику, то вся система отопления увешана мониторингами, он лайн оповещением и с перегревами проблем нет. К тому же давление в системе держу минимальное. Но спустя несколько лет встал вопрос переделки системы для максимального комфорта использования и управления. Хочу добавить теплоаккумулятор максимального обьема, который оптимально разместится в котельной - бак 1,7*1*1. И с бака уже будут идти ветки с отдельными насосами и трехходовыми клапанами. От котла к баку свой насос и трехходовик. Такое хозяйство удобно автоматизировать и что главное - запас тепла ориентировочно на сутки, а не бегать постоянно к котлу. Но так как бак предстоит варить самостоятельно и вариант с теплообменниками для разделения контура котел-система совсем не желательный, выходит что вариантов два: 1. Система закрытая, хоть и на минимальном давлении. И для возросшего количества воды в системе (навскидку около 2000 литров) нужно огромный расширительный бак на 200 литров. Самому его не сделаешь, а фабричный недешев. 2. Система открытая, что спокойнее. На мансарде устанавливается самодельный расширительный бак на 200 литров и бросается труба к ветке отопления мансарды. Но. Меня смущают огромадные цифры расчетного давления на теплоаккумулятор в нижней точке. Порядка 14 тон. Расчитывал максимум из тройки варить с установкой внутренних ребер жесткости из профильной трубы с выпуском трубы и обваркой снаружи. Но сомневаюсь выдержит ли. Считал по примерам, взятым на форуме: 9,8 * 8 метров высота столба * 1000 кг/куб плотность = 78кПа 78 кПа это 0,8 кг/см2. Итого на стенку бака площадью 170*100= 17000 см2 будет давить 17000*0,8 = почти 14 тон Хотя такой расчет был бы логичен для расчета сплошного столба воды высотой 8 метров. По факту же, система отопления по форме совсем не похожа на идеальный столб. Хотя везде встречаю именно такой расчет. Или бак выдержит? Или я в расчетах ошибся? Или еще что то упустил.

Пример работы демонстрационного термометра через сервер статистики: www.thingspeak.com/channels/592431 Пример работы демонстрационного термометра через мессенджер Telegram: @mosfet_bot (найти через сроку поиска и нажать Старт).

Wi-fi термометр - беспроводное устройство, предназначенное для измерения температуры с передачей результатов через интернет для дальнейшего отображения результатов и уведомлений на экране компьютера или телефона. Будет незаменим для мониторинга температуры жилых и бытовых помещений, производственных, складских и офисных помещениях. Сельскохозяйственных помещений. Котлов, котельных, климатических и холодильных установок Окружающей среды и любых других обьектов. Блок питания в комплекте. Возможности: 1. Простое меню настройки и инструкция на русском или украинском языке. 2. Устройство полностью настроено и готово к работе. 3. Просмотр значений измерений из любой точки планеты. 4. Цифровая точность измерений (0,1/0,5 градуса). 5. Уведомление о превышении/падении пороговых значений. 6. Возможность измерения температуры, влажности, атмосферного давления, влажности почвы, освещенности, силы тока, датчиков движения, наличия напряжения в сети или других параметров. 7. Возможность подключения внешней антенны для работы в условиях слабого wi-fi сигнала. 8. Возможность подключение нескольких датчиков. 9. Возможность выгрузки результатов измерений для дальнейшего анализа. 10. Возможность удаленного управления реле (умная розетка), 11. Возможность подключения зуммера (сирены), экрана и других дополнений. Стоимость базовой модели - 500 грн. Цена указанна за модель с встроенной wi-fi антенной и датчиком измерения температуры воздуха. 098-931-04-94

Wi-fi термометр - беспроводное устройство, предназначенное для измерения температуры (влажности) с передачей результатов через Wi-fi для дальнейшего отображения показаний на экране компьютера или телефона. Возможная комплектация: 1. Термодатчик - внутренний или выносной на кабеле до 20 метров. 2. Wi-fi антенна - внутренняя (радиус 10-20 метров) или наружная (до сотни метров). 3. Датчик температуры или температура/влажность. 4. Возможна продажа с регистрацией на сайтах мониторинга. Цена 350 грн. Детальное описание и контакты тут: www.olx.ua/obyavlenie/wi-fi-termometr-internet-termometr-monitoring-IDt3Icg.html

Мазал Мапеем Мапегумом поверх гипсовой штукатурки Кнауф HP Finish обильно пропитанной грунтом. При всем желании - у меня ничего не сдирается. Просто отковыриваются кусочки гидроизоляции, но такого эффекта что бы пленкой сдиралось нет и близко. Наносил кисточкой в три слоя.

Ну так в конце видео автор же признался что гидроизоляция оторвалась с прогрунтованным слоем гипсокартона, и адгезия к нормально прогрунтованной проверхности хорошая. Может быть грунт подделка... На днях буду мазать Мапеем стены - попробую на себе. Касательно приклеивания агрохолста к пластиковому трапу - попробую замочить. Если будет плохо - есть еще идея, уверен она будет гарантированно рабочей.

Купил самый обычный трап с корпусом из скользкого пластика. Наждаком ободрал внешнюю плоскость корпуса трапа и на водостойкий клей на пробу приклеил полоску агроволокна. Приклеило намертво, при попытке отодрать, агроволокно порвалось. Дальше из агроволокна вырежу юбку по размеру трапа и приклею к трапу. А дальше уже при обмазывании гидроизоляцией кабинки, обмажу юбку из агроволокна Мапеем и приклею к гидроизляции пола. И контур будет закрыт.

Никак. Такая ситуация что не до выяснения тонкостей уже.

Привет. Имею стальные радиаторы с нижним подключением со встренным термостатическим клапаном. Реши поставить на них термостатические головки. но столкнулся с тем что резьба у меня 23 мм. Не могу найти головки с такой резьбой.. Все идут на 30 мм или иногда на 28мм. При том что хотел посикать б/у, так как мне их много надо... Подскажите, как называется такий тип головок, а то даже не знаю как в гугль забить формулировку для поиска. А диаметр резьбы не часто продавцы пишут

В общем, похоже что таки дело в карбюраторе. Если влить шприцом немного бензина, выкрутив свечу, то генератор нормально заводится и работает 5-10-20 секунд, в зависимости от количества впрыснутого в двигатель бензина...

Как это проверить?

У этого генератора масло с бензином мешается - никаких "уровней масла и щупов" нет и в помине Ребята, просьба советовать, когда вы реально понимаете о чем речь идет...

Всем привет. Достался бензогенератор Forte FG1200. Родословная его неизвестна, но вроде не сильно затяган. Не заводится. Ни в какую. Уже во всех комбинациях подсоса пробовал, скачал мануал - без толку. Свечу чистили, искра есть, бензин поступает, так как иногда если долго дёргать в разных комбинациях открытого подсоса то заливает свечу. Но заводиться не хочет. Если надо - буду разбирать и фоткать те или иные узлы, что бы коллективнй разум помог )))

сегодня лично забрал у этой дамы два рулона по 180 грн.

Спасибо за ответ - это хорошая новость, я думал чаще надо... А плита уже давно куплена такой толщины, 15 мм. Под крепеж я планировал квадратики из ДВП ложить, что бы вибрация меньше на панель передавалась и звукоизоляция лучше была.

Всем привет. Собираюсь делать лаговый пол по очень неровным бетонным плитам. Выбрал лаговый пол по трем причинам - уж очень он неровный, надо утеплить дополнительно и пол надо как можно легче. Сам пол буду делать из OSB плиты толщиной 15 мм, лаги буду пускать согласно инструкции через 40 см. Сами лаги будут из бруса 50х50. Так как пол уж сильно неровный - для крепежа и регулировки буду использовать вот такие опоры: Вопрос - учитывая указанное сечение бруса и то что нагрузка на пол будет минимальной - с каким шагом ставить вышеуказанные скобы в продольном направлении по брусу? И сильно частить не хочется, так как эти скобы недешевое удовольствие но и если редко поставить, то лаг будет прогибаться... Брус будет именно такой - понимаю что надо бы 50х100, но нагрузка там будет небольшая и мне проще чаще опоры поставить, чем такой мощный брус ложить. По вашему мнению - какой интревал крепежа оптимальный?