Крышник

Мы в эту субботу завезли свежепил 10 кубов,вчера и сегодня в ванной проантисептировали(днём до минус 3 град воздух),по чуть чуть,по мере расхода, добавляя к остывающему раствору горячий(60-70 град) расствор Тамака.Сделайте ванну внутри дома,хоть и без окон-дверей,но ветер меньше дует.Потом покрасить и менее эффективно и тяжелее,да и не все участки возможно покрыть(если стропила раскреплены,набита обрешётка и т.д.)...Если температура днём до минус 2-3 град можно смело делать.Три человека за день спокойно могут обработать до семи кубов в ванной,чтоб не остывало покруче кипяток заваривайте

Обязательно закрыть таким образом,что бы вся конструкция проветривалась,иначе дерево почернеет,и плёнку или рубероид поприбивать сверху доской,чтоб не посрывало.Если остановили работы по кровле только по причине зимы,то это не причина,обращайтесь посодействуем.

Микроклимат внутренних помещений от подкровельной вентиляции зависит в меньшей степени.Задача подкр. вент. именно в проветривании и выхода пара из утеплителя и деревяной части крыши,иначе сгниёт всё,грибок через год и т. д. А 100% пароизаляция потолка не устранит попадания влаги в подкровельное пространство и утеплитель через карнизный свес,капилярную влагу стены,да и само дерево имеет влажность и т.д. Залог любого здорового дома правильная изоляция и вентиляция как внутренних помещений,так и наружных систем.Именно ошибки в этих вопросах и порождают большинство проблем.

Извините,если обидел,но на оценку личности переходить всё же не стоит..И с удовольствием посоветуюсь о чём нибудь с Вами,когда возникнет необходимость.

За годы езды по ж...(стройкам,я хотел сказать:D) мой Ланос приобрёл качества вездехода..Ну а если нет,то дошлёпаем,не привыкать к грязюке,главное что б люди,рядом с кем поставят штук 50-70 машинн возмущались.

Я же написал - дрова ! БЕЗ ! синевы,а антисептировать огнебиозащитой мы будем в любом случае. Пы.Сы.Кстати,Роману,открывшему эту тему,более интересно мнение по поводу его конструктива...

"Крышный набор" -доска 25(30) мм ,брусок 50/50,стропила 50/150 и немного 50/200,брус 100/100,всё в длине 4,5 м Про сорт не могу сказать,но мы приняли,т.к. практически без обзола и без синевы,ровное всё,правда свежак,но зимний всё таки.Ещё везли из Барышевки.

Поскольку 20-е через неделю,то созрели вопросы:в котором часу,где искать(Подгорцы понятие растяжимое),что с собой брать(хотя,как тут правильно заметили всё равно два раза бегать):D ...и кроме меня копаньона по производству и двух бывших заказчиков,участников форума примите? Пы.Сы.если можно мобилу,чтоб в Подгорцах не заблудиться

Извините,но дело иметь с людьми у которых,по настроению,может быть хватит терпения,я не могу себе позволить,ведь от меня зависят мои рабочие,и подводить их я не имею права.Да и цену,не видя объекта,не обсудив деталей и не сделав смету я назвать не могу.

Да,есть смысл поискать подальше от Киева,будет подешевле...позавчера покупал заказчику лес в р-не Троещина -Леточки 10 кубов по 1250 грн куб с доставкой,дешевле не нашёл.

Роман,я приблизительно это имел ввиду.Мне кажется в проэкте с удачными изменениями Сницара осталось упростить и довести коньки до ума(уж очень их много и сложно,возможно немного изменить угол одного-двух скатов)в четверти крыши ближней к точке А и можно рисовать стропилку и считать спецификацию по дереву.

Строители просто так не уезжают.Судя по тому количеству консультаций и разьяснений,которое вы получили от форумчан можно и самому попытаться доделать,тем более половина работ уже сделана.И поддерживаю Монгола(пусть и из корпоративной солидарности) - после кого то доделывать,а скорее и устранять недостатки за дёшево никто не будет,Монгол Вам выставил хорошую цену.Я бы тоже предложил свои услуги,но нет свободных людей,может к 20-25 декабря освободятся(по погоде)

Роман,даже если я с максимумом точности буду описывать трёхмерную конструкцию,то вероятность того,что моя мысль будет понята очень мала.Намного эффективнее будет встретиться и показать пальцем,если хотите,конечно.Перезвоните(мои тел на моём сайте),думаю найдём время для обсуждения.

По моему мнению все варианты придётся доводить по месту,из увиденого,конечно,можно за основу взять РВ2,но у Вас проблемы с пересечением уровней карнизных свесов в узлах скворечник-основная кровля (фасад А-1),причина один уровень стены; и навес-скворешня-кровля(фасад ЕА),необходимо сделать продолжение ендов и немного поменять их направление в месте уклона скатов,но скаты центрального скворешника будут не симметричны;есть ещё мелочи.Вообще подгонять сложную крышу под готовую стену дело не благодарное,надо проэктировать в комплексе,во взаимосвязи..здесь всё равно придётся докладывать(или убирать) в некоторых местах участки стен,не привязывайтесь к одному уровню,и привяжите линии коньков к линиям внутренних стен-это их опора всё таки.

Проблемы с чем?Инфа для мысли..в случае с гипсокартоном в мансарде достаточно положить самый дешёвый паробарьер,который больше предохраняет от осыпающейся ваты(пенопласт не осыпается),сквозь ГК пар не проходит и пенопласт влагу не впитывает(эачем паробарьер?).Я уже здесь неоднократно писал,что я против утепления кровли всем кроме минеральной ваты(Роквул,Парок,Новобасил и подобное).Причины также указывал.Поищите по другим темам.Свежий пример для любителей Изовера,Урсы и подобной стекловаты.Вчера смотрел и консультировал на объекте причины намокания утепления.Одна из причин,кроме прочих,"спецы" хозяину впарили "Урсу" и "серебристый" гидробарьер Д-96(он выпускает пар аж ДЕСЯТЬ грамм на кв.м. в сутки по данным производителя,хуже не бывает).Эта вата(вчера замеряли с хозяином) за пол года стала толще на 30% и перекрыла зазор подкровельной вентиляции(который и так был сделан меньше положеных 50 мм).Почему так происходит...у стекловаты волокна спиралевидные и немного попавшей влаги она хоршо держит и расширяется.Базальтовая вата имеет прямые длинные волокна,как следствие-не держит влагу и расширяется,в случае намокания,на 5-10%,что не критично. Изложеное выше моя,лично,практика и опыт,и может отличаться от данных производителя и советов продавцов:D

Скорее не согласен с Вами,не знаю как по другим материалам,я сужу по своему профилю,но в этом немецком журнале увидел цены (на чердачную лестницу и кровельный люк),которые всегда были у нас до кризиса,ну может плюс 5-10 евров(типа транспорт),могу их предложить их и сейчас,как и до кризиса по одной цене.

Сбивать можно,равно как искать подешевле,но главное КАК сделают... в подавляющем большинстве случаев проблемы получаются после тех кто делал подешевле...но,уважающий себя специалист дёшево не ценит в любой отрасли.Я могу предложить на сегодняшний день такие цены в Вашем конкретно случае: стропильная-мембрана-ОСП-Катепал---165 гривен метр кровли утепление с черновой подшивкой потолка-40 грн. метр утепления ( ! НЕ КРЫШИ,а площади утепления,что ВСЕГДА меньше площади кровли ! ) итого 190 гривен метр крыши плюс,если надо антисептирование-250 грн куб доски За эти деньги Вы получаете идеальную кровлю(можно принимать с экспертами,инженерами и т.д.)(уже делал форумчанам крыши),письменную гарантию два года,более чем конкурентноспособные цены на материалы(на Катепал гарантию производителя на номерном,зарегестрированом в представительстве,бланке),высокого качества комплектующие,консультации как можно сэкономить и.д. Не дёшево,можно найти дешевле,"сбить" ещё...но кризис кризисом,а работа,слава богу,есть,жизнь продолжается.Все бригады работают,одна тока сделала объект,неделю отдыхает,с понедельника на новый дом,вторая,усиленная(итого шесть человек) "суперспецами"(двумя отдельными нашими мастерами по сложным операциям) на большой и сложной крыше,наверное,до Нового Года,третья через неделю-полторы(по погоде) заканчивает,можем и у Вас начать.

Посмотрите РЕМОНТНЫЙ вариант,уже мной описаный в теме "утепление мансарды.Как правильно?"

Не будем жевать,а почитаем письмо которое я сегодня получил от одного из форумчан,которому запаса мощности(который есть у мембраны) как раз и не хватило.Там скорее всего проблема с пароизоляцией и мембрана как раз и подстраховала БЫ,но... ...цитирую письмо "Уважаемый Крышник, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить. У меня утепленная мансарда: гидробарьер-утеплитель (мин.вата 100мм)-паробарьер. Между гидробарьером и мин.ватой минимальный зазор в 1-2 см. Вчера обнаружил на внутренней стороне гидробарьра (т.е. между ватой и гидробарьером) конденсат. Предполагаю, что он образовался из-за того, что гидробарьер по-просту не пропускает нужное количество паров воды из мин.ваты наружу, т.к. строители положили гидробарьер с пропускной способностью 40 г/м2 (этого наверное мало). Вентиляция между крышей и гидробарьером хорошая. Как по Вашему мнению, можно ли в гидробарьере просто сделать (проколоть) некоторое количество отверстий, чтобы увеличить его проницаемость парами воды и тем самым улучшить процесс отвода конденсата? Или необходимо перебирать весь "кровельный пирог" (вместо гидробарьера набивать евробарьер с проницаемостью 1200-1400 г/м2)? "

Я уже писал как можно выкрутиться,вариант которым мы иногда пользуемся (ссылка устарела) ...но,я лично,Вам искренне советую дождаться весны и снять профнастил,(ведь можно ж сегментами,по частям)что не проблематично,постелить мембрану и утеплить как положено...во всех других случаях у Вас,возможно не всё время и не много,будет собираться конденсат.Основное назначение гидробарьера(мембраны) при металлических проф.материалах наряду с выпаровыванием влаги из утеплителя - именно борьба с конденсатом.

Возможно Вы правы,но я всегда заказчику показывал реальные цифры в которые им обходилась крыша,и некоторые участники этого форума,кому я сделал работу, это потвердят.Но...многие клиенты (не обижайтесь,но это факт) с завидным упорством ищут цену за "мэтр битумки" на две-три гривны дешевле, (хотя это не принципиальный момент рядовая черепица -это всего лишь ДЕСЯТЬ-ПЯТНАДЦАТЬ % от стоимости крыши) и находят,но... попадают на большую сумму по другим позициям,скрытым и не понятным неискушенному заказчику,он же не строитель.Как итог общая стоимость выше,чем я посчитал,но вылазит это потом,в процессе.Я немного фанат своего дела и пытаюсь уберечь народ от подводных камней,но,иногда,вижу,что это дело не благодарное. Пы.Сы.Ломастер,исправляюсь:D отнял окна и проходки,разделил---получилось 610 гривен метр кв. Итого 83 баксюка

Это Ваша крыша и Вам решать.Всё,что я думаю по поводу кровель я сказал в коментарии к Угушкиному выбору.Так же см. ответ на вопрос Котяры.

Как практик,покрывший Катепалом свою,лично,крышу искренне скажу,Вы сделали правильный выбор,прочих на рынке много,как и споров об этом...но профессионалы советуют,как для себя, и кроют себе лично тока (в зависимости от финанс. возможностей) шифер,оцинковка фальц,Катепал,глиняную черепицу,Метробонд...ну если денег без башни,то медь или титан-цинк....поверте,остальное компромисы.Я уже здесь много раз углублялся в вопрос почему...не хочу более...просто констатирую факт.

Я не совсем отвечу на Ваш вопрос,а по другому кровельному покрытию,просто под руку цифры реальные подвернулись,только что закончил смету по дому 190 м.кв.,пересекающиеся две двускатки с навесами,являющимися продолжением ската и эркером. В цену вошло ВСЁ !!! ---- Катепал(коричневый) со всеми комплектующими;капельник-фр.-прим.-лобовая из рууковской Пэмы; ! пять мансардных окон РОТО ! ,ОСП-3(Кроноспан);Мембрана,алюминевый паробарьер и ленты(ЮТА);Рокмин 150 мм;Вильповские вент проходки;соффит Роял;водосток Пластмо;антисептик "Тамак-3";скобы,чёрные гвозди и пр. дребедень;дерево;все 100% работы под ключ.Итого,на сегодняшний день,около 660 гривен один метр квадратный.Скажу прямо - комплектация хорошая,дорогая,как для себя,что то можно удешевить,всё от конкретного случая. К Метробонду можете прибавить плюс-минус 200 гривен.Уточню напишу здесь.

по второму вопросу естественая вентиляция между пленкой и утеплителем за счет софитов и системе вентиляционых выпусков. которая выдует все излишки пара быстрее чем гидроизоляция через себя пропустит ВЫ бы разобрались сначала с устройством кровельного "пирога"...Вентиляция "выдувает" тот пар который как раз и пропустила сквозь себя мембрана или плёнка-гидробарьер,т.к. вент.вентиль находиться выше плёнки и мембраны.И пассивная вентиляция происходит не за "счет софитов и системе вентиляционых выпусков".а за счёт разницы давления в подкровельном пространстве и сколько плёнка пропустит пара -- столько и "выдует" наружу.А пропускает она 40 грамм на м.кв в сутки,но попасть в утеплитель через возможные щели в пароизоляции и через карнизный свес(как Вы сказали соффиты) может больше,поэтому и с многократным запасом прочности посчитана паропропускаемость мембраны,т.к. намокание даже на 5% утеплителя сводит его утепляющие свойства к нулю.