salexa

Правильно. Спасибо за "+1" Добавлено через 5 минут Очень спорный вопрос, что только для поддержания продольного армирования.Поперечное армирование нужно для противодействия перерезывающей силе. Все планируют, что большого Q у нас не возникнет, но ведь мы расчитываем что и большого M у нас не возникнет! Зачем тогда мы армируем пояс продольно? Мое мнение следующее. В местах проемов поперечное армирование пояса необходимо конструктивно. Добавлено через 1 минуту Кашу маслом не испортишь. Добавлено через 1 минуту Перестарались ИМХО. Хотя, цена вопроса здесь не очень велика. А для себя хочется сделать надежно. Добавлено через 3 минуты Все правильно делаете. У заводских перемычек вот такой размер: beton.kovalska.com/ru/catalogs/15/ Добавлено через 57 секунд Для этих целей, справа есть кнопка.

Для фильтрующего достаточно. А дренажный, я бы не делал, если вода так близко. Сделайте не большое поле фильтрации. Пару блоков на поверхности земли, с накрытием плитами и насыпью земли сверху, и вентиляционным грибком. Перекачивайте фекальным насосом. Насос расположите посредине высоты фильтрующего колодца.

Здравствуйте. Супеси у Вас не текучие/лесовые. С точки зрения грунтов - Вам подходит как плита, так и лента. При незначительно большей стоимости, лично мне, всегда, вне зависимости от грунтов, либо в случае с не очень хорошими грунтами, плита нравится больше. Причина тому - все та же разность деформаций, в случае с ленточным фундаментом. Полы на грунте и ленточный фундамент дают разную осадку. Сопряжение полов на грунте и стены/фундамента - все тот же деформационный шов. Когда плита - все садится вместе.

Бросьте. Либо подсыпьтесь. В августе-сентябре уровень грунтовых вод минимален. В апреле-мае максимален. Лично у меня, колебание грунтовых вод, если брать "усредненный" август и "не нормальный" май 2013 года ( после всех снегов) - порядка 1,8 метра! Участок в Киеве, на Троещине.

Бетон W6, если у Вас колонны, и если Вы убеждены что она Вам нужна.

Здравствуйте. У Вас не большие проемы. 4 стержня диаметром 12. 2 вверху 2 внизу. На втором фото не понравилось опирание блока над окном.... Там каких-то 5 сантиметров всего, на глаз. Добавлено через 1 минуту И простенки высоковаты. Армировали?

Дело не в том, tru, что Вы планируете. Дело в том что если под Вашим песком торф, то Вам необходим свайный фундамент. И кто-то из Ваших соседей, просто так себе свайный фундамент не делал. Я это хотел сказать.

Лично я себе геологию не делал. Это вовсе не означает что я против геологии - совершенно нет. Расскажу как поступил я. Дело было в 2009-м. У соседа делали временную скважину на воду. На глубину 10 метров. Я пристально следил за процессом, и даже помогал. Попросил этих же людей сделать временную скважину мне. Тоже следил и помогал. Конечно условия могут отличаться и необходимо сколько-то скважин на 1000 м2, но чего-то я уверен или почти уверен в 2-х вещах: 1. Временная вода мне была нужна ( в 2009-м у меня не было электричества). 2. В своих грунтах . Но, я, это я, и многие грунты я знаю в лицо, или по крайней мере на ощупь. И еще один момент. tru, могу Вам сказать, что такое "добро", как размочаленные оголовки свай, обычно издалека не привозят. Обычно покупают у местных строителей за жидкую валюту. А свайный фундамент стоит денег.

Зря я вообще здесь отписался. Сожалею об этом. ТС, забудьте, и извините если что не так.

NikolayII, у Вашего армопояса больше несущая способность, чем у армопояса предложенного Вашим проектантом. Wx= bh2/6. Высота здесь в квадратичной зависимости, ширина в линейной. Касательно состава стены - мое мнение, что эффективный теплоизоляционный материал должен быть как снаружи, так и внутри. Чтоб не было резкого скачка холода снаружи в стену, а тепла изнутри в стену. В связи с этим, для себя, считаю правильным вариант из ГБ опалубки с двух сторон армопояса, либо использование U-блока. По поводу "правильности" армопояса, мое мнение следующее. Армопояс не может быть панацеей от многих вещей. Он не защитит стены если будут значительные местные нагрузки. Просадки основания, например. Но, в то же время, для того чтоб распределить равномерно нагрузку по стене, армопояса достаточно внутреннего размера U-блока. Поэтому, правильный армопояс, как по мне, не должен выглядеть как бункер, способный выдержать прямое попадание T-34. Бывают конечно исключеня, связанные с проемами на 1-м этаже, но, в этом случае армопояс является также и перемычкой, и, к слову, даже в этом случае высокий армопояс по всему зданию не нужен. Он не будет работать целиком в этом случае. Во всяком случае бетон не будет. Если оставите выпуски арматуры - арматура будет. Если надумаете прерываться, залейте целиком хотя бы те участки пояса, на которые будут опираться плиты перекрытия.

Всех, как говорится не переспоришь. Уже и ТС написал что прогибалась, а народ подвинуть в его мнении не возможно. Игореха, с Вашими плитами и плитами "других", все понятно. Не понятно, только, чему здесь радоваться? Тому, что в погоне за низкой себестоимостью/большей прибылью, Ваш завод сделал какие-то свои, местные, не понятно на что рассчитанные ТУ? Вод здесь скачайте, и начиная с 20-й страницы, посмотрите: dwg.ru/dnl/2569 Затем, поменяйте свои смайлики. Добавлено через 10 минут Игореха, пожалуй, скажу Вам "спасибо". Когда я имел дело с ПК ( последний раз в 2002 году), в них была арматура вверху. В Советской серии 1-141, как Вы можете видеть, тоже есть. Сейчас, не удивлюсь если ее нет. Времена такие. Сиюминутная прибыль у многих превыше здравого смысла. Когда буду покупать плиты себе - обязательно посмотрю как их армируют.

Я бы не усложнял процесс. Над дверью лучше положить перемычку. Над окнами U-блок. Перемычку, наверное, лучше тоже ложить на U-блок. колонны - не нужны на фасаде. В монолитно-каркасном домостроении газоблок ложится на плиту перекрытия, а колонны остаются внутри помещения, т.к. стык колонны с чем-либо, это деформационный шов ( вероятное место трещины). (ссылка устарела)

Вполне вероятно что осадка будет разная у большого фундамента и у маленького. У большого осадка будет меньше. Можно пытаться их связывать, с учетом того что 90 см - не так много, а один арматурный стержень диаметром 10 мм на срез будет держать больше тонны. Хорошо было бы сделать мини сваю буром ТИСЭ на краю маленького фундамента и действительно попытаться связать 2 фундамента забуриванием арматуры. Что точно не нужно, на мой взгляд делать, так это перевязку пеноблока на этих 90 см, с пеноблоком на большом фундаменте, т.к. может пойти трещина, и если она пойдет - пусть лучше пойдет строго по углу, а не по всей стене.

А я спрошу. Реальное состояние это какое?

Один из многочисленных узлов в интернете во вложении.

Шириной 20 см. Послойно засыпать, так чтоб засыпка не обваливалась. Под стенкой подвала засыпать глиной. От края глины до края котлована - песком. Стараться чтоб песок не попадал на глину.

Глиняный замок - узел старый как мир. До того, как стали доступны современные гидроизоляционные материалы, а в селах обыкновенный рубероид был "манной небесной", глина была самым доступным гидроизоляционным материалом. Безусловно морозным пучением глины нельзя пренебрегать. Пучение это расширение в объеме. Для глины, если не ошибаюсь 5-7%. Во все стороны. Не только вверх. По этой причине не стоит обсыпать метр вокруг дома. При сантиметрах 20-ти, основная часть давления придется на грунт/фундамент ( просто площадь боковая намного больше). Касательно того что поднимался колодец - я не верю. Он мог подниматься только если основание под ним промерзало. При 3-х метрах - вряд ли. В Питере почти такое же промерзание как и у нас.

Я так понимаю суть вопроса в гидроизоляционных свойствах глины. Поделюсь своим опытом. Под Киевом есть село Ходосиевка, в Ходосиевке есть озеро. Одному из хозяев построившихся на берегу показалось мало большого озера, он решил построить свое, маленькое, в нескольких метрах от большого. Так вот, когда он рыл свое маленькое озеро, при перепаде высот между гладью воды большого озера и дном маленького в 4-5 метров и расстоянием между двумя водоемами 6-10 метров, глина держала воду и маленькое озеро водой не наполнялось водой приблизительно 2 месяца. Глина воду держала, при достаточно не кислом давлении. В данном случае глина - тот же мергель, который можно купить на карьере в Кренычах. В гидроизоляционных свойствах этой глины можно убедиться проделав следующее: 1. Заехать на карьер. 2. Попросить кусочек тяжелой глины. 3. Бросить этот кусочек в воду хоть на месяц, хоть на год и посмотреть размокнет она или нет. Могу сказать, что я пробовал. 3 месяца каким куском была таким и осталась. Не размокает. Глина глине рознь. Делать глиняный замок суглинком не совсем правильно, так как смысл этого замка - в гидроизоляции. Тяжелая глина для гидроизоляции - великолепный материал. Во Франции, например, есть бентонитовые глины, свойства которых нельзя заменить искусственным материалом.

Скажу что рассчитали Вам в четком соответствии с суммой Webmoney, уплаченных Вами на кошелек указанный на этом сайте. Если Вы хотите максимальной экономии, Вам нужен четкий расчет ( который, по ходу, будет стоить чуть меньше того что Вы собираетесь сэкономить - несколько сотен гривен). Еще скажу, что если хотите чтоб Вам отписывались, то не забывайте говорить спасибо. Не обязательно, к примеру мне. Кому-нибудь, чей ответ Вам ближе.

Отвечаю. Нет не везде. Добавлено через 33 секунды И не тупо.

Я бы тоже не трогал. С виду она длинная и предварительно напряженная.

Выдержит. Выдержит. Не нужно их "дружить". "Дыру" в перекрытии можно делать только в месте пустоты. Для дымоходного канала этого не хватит. Нужно делать монолитный участок. За звукоизоляцию. Также, если планируется временная эксплуатация части помещений с "условно" плюсовой температурой +5 ( к примеру, в одной части дома жить будут не всегда, а в другой всегда), то за теплоизоляцию.

tommi, дружище, СПАСИБО! Действительно так как мне и сказала бабушка: Предварительно перемешивают жидкое стекло с уплотняющей добавкой, за тем добавляют песок, порошок, а для бетона и щебень и продолжают перемешивание до достижения однородности Ошибка тех кто хочет применить жидкое стекло - просто бухают его почем зря в раствор или бетон, а потом тешат себя надеждой. Добавлено через 11 минут ТС, таблица 6, Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) Вам в помощь. Щебень, понятно здесь не нужен, но нужен однозначно либо кислотостойкий цемент, либо пылевидный кварц. Также нужна такая вещь, как фурфуриловый спирт . Где все это взять - ума не приложу ( наверное интернет -поиск рулит). Зато научитесь - и конкуренция Пропеллеру обеспечена!

С точки зрения экономии, Вы правы. Мое личное мнение - всегда нужно закладывать защиту от "дурака". В настоящее время их на стройке полным-полно. Студентом, в 92-м году, был в Германии. Можно сказать, по обмену опытом. Начал расказывать, что у нас свои коэффициенты на : нагрузку, бетон, арматуру, и.т.д. На что мне ответили, что у нас один коэффициент - глобальной надежности, и он достаточно не мал - больше 2-х.

Как Вы прекрасно понимаете, Drosselbeere, я не считал. Когда работал в сфере монолитно-каркассного домостроения, конструктора, армирование посоветованное мной выше, закладывали по всей плите, по всему этажу. Другими словами : "Везде закладывали 12-ю арматуру, с шагом 200х200, вне зависимости от пролетов". Правда, нужно сказать что опирание в монолитно-каркасном домостроении происходит большей степенью на колонны. А как поступаете Вы? Добавлено через 20 минут Направление мысли правильное, но, свой вес, которого, к слову порядка 400 кг/м2, выдержит. Кроме того, нужно держать и 300 кг/м2 полезной нагрузки, и, возможно, на плиту что-то опереться захочет. С учетом надежности - до тонны/м2.