Слава Щ.

Исправное УЗО должно отключиться. У Вас исправное УЗО.

УЗО (правильно называть АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока) не может подключаться без присоединения N с обеих сторон (со стороны источника, и со стороны нагрузки). УЗО сравнивает ток проходящий через фазный I1 и нулевой проводник I2 при их неравенстве (считай утечке) происходит отключение. В трехфазном АВДТ сумма токов по фазам (L1+L2+L3) должна быть равна току нуля N. На рисунке, приведенном S_Vladimir_79, при замыкании нагрузки на РЕ, сразу по нагрузкам (и по фазам) потечет ток утечки I1=IД, а I2=0 (т. к. N висит в воздухе). АВДТ отключится, что от него и требуется.

Ну так я же писал с этой оговоркой: Мир, дружба, помидоры. :drinks:

Вот и ставьте себе коммутационный аппарат, который коммутирует только фазы. А у автора именно такая ситуация: Болтовые соединения, в т. ч. и на клеммах счетчика не являются коммутационными. Но мне все равно не нравится такой подход, предпочитаю другое решение (без разрыва PEN):

Можно сказать, что это кривое разделение PEN Разделение PEN может быть и после вводного автомата и счетчика, лишь бы обеспечивалось сечение и в цепи PEN не было коммутационных устройств, а счетчик для N представляет перемычку.

Это не соединение земли и N, наоборот, это разделение PEN с воздушной линии на PE и N, для дальнейшей реализации заземления по схеме ТN-C-S. Поступив таким образом, Вы сделаете заземление не по ТN-C-S, а по ТТ. В таком случае автомат не будет защищать от случайного прикосновения к токоведущим частям или от повреждения насоса, при котором фаза попадет на корпус. Для такой защиты надо ставить УЗО (иди ДА), и даже рекомендуется 2 шт (двухступенчатая дифзащита). 1. Можно, даже лучше, но дороже. После УЗО вы можете поставить несколько автоматов (например на насос, розетку 1, розетку 2, ...), и все эти линии будут защищены этим одним УЗО, при применении ДА, такой ДА придется ставить на каждую линию. 2, 3. Уже отвечал, три провода - ТN-C-S, два провода и повторное заземление - ТТ

Глухозаземленная. Тогда Вам повторное заземление не надо:

И меня на прошлой неделе избрали. Значит я теперь коррупционер... или стать выглядеть довольно бедно?

Правильно поставленный вопрос - это уже 90% грамотного ответа. Сфотографируйте внутренности Вашего щитка и выложите здесь, иначе будете получать такие бестолковые ответы.

10 кВт - это 10 кВт, не зависимо от количества фаз. Другое дело, что для того, чтобы ограничить мощность 10-ю кВаттами при одной фазе требуется автомат 50А и провод 10 мм2 меди, а при трех фазах - 3х16А. 3х25А - это 16,5 кВт трехфазки. Совершенно верно, здесь писал, вот ссылка на норматив:

Делал здесь, в прошлом году 20 показателей стояло 262 грн: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=60911&d=1279315297

И чего бы здесь не написать, всем и интересно.

Что не надо? На порядок - это в 10 раз. Бред! Приведите нормативный документ. Для 16А вообще достаточно 2,5 мм2 меди, я написал 4, что не так?

Для того чтобы ограничить выделенную Вам мощность по трем фазам 10-ю кВт, необходимо поставить автомат 3х16А, при этом проводов достаточно по 4мм2 меди. Если Вы заменили автомат на больший, то провод соответственно надо увеличить сечением.

Б/у нет, есть новые от $85.

Еще будут мнения, а то крышники рвутся цеплять черепицу...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1034834#post1034834

А я считаю правильней (именно правильней, а не удобней) штробление и разводку проводов делать уже после штукатурки. В таком случае не будут "надламываться" стены штробами, а толщины штукатурки всегда хватит для того, чтобы спрятать в ней провода. Кроме того, при неровных стенах толщина штукатурки может быть достаточно большой. Заделать штробы не составит большого труда при чистовой отделке.

Уже обсуждали, гуру одобрили.

Имеем, стену: Поротерм-38 -> Воздушная прослойка 7...8 см, засыпанная боем пеностекла -> Облицовочный клинкерный кирпич. Выставлена стропилка, перед укладкой кровельного материала надо как-то закончить стены. Строители как-то неуверенно предлагают заложить рядовым кирпичом (см. второй рисунок). И еще не понятно надо ли оставлять зазоры между этими кирпичами, ну типа для выхода пара из утеплителя. Что по этому поводу думает строительная общественность?

Еще хочу спросить праввильно ли реализован стропильный узел над эркером?

Так напишите здесь, всем будет интересно. А то по телефону для одного человека будете распинаться...

Наверное так не булем делать - уже куплено дерево, да и обшивать потом железо - тоже кусок работы... А какими саморезами лучше прикручивать подшивочную доску (поверх стропил), черными, что для гипсокартона или желтыми? Какие более устойчивы для наружного применения?

Это из чего? Из такой же трубы или нужен швеллер, двутавр?

А я думал брус распределит точечную нагрузку стропил на трубу...