Александр с Донецка

Да видео не нужно, достаточно будет фото, но со стороны как она(печь в парилке) выглядит. А на пальцах рассказы о вкусе ананаса мне не понятны. Сделайте общим планом, то что в парилке, что бы разобраться что и как.

Что то мне все труднее понять, что там у Вас происходит. Сделайте фото как оно там все сейчас сделано.

Еще как вариант, заложить первый ряд ядрами, камнями, а потом сверху уже пушки ставить. Что бы плита в первую очередь грела закладку.

Если не хватает пара, каменка теряет мощность, то нужно как то увеличивать объем каменки или что то делать еще. Для увеличения паровыдачи.

Но паровыдачу как то увеличивать нужно ;)

Делайте ящик побольше, может даже на весь размер плиты и пробовать как и что.

Не ну если так, то конечно, нужно снимать с того что есть))) Может даже и всю плиту закрывать придется, для более мягкого режима. Все нужно пробовать и тестить. У меня хоть баня и давно, но разные эксперименты я все равно в ней провожу и порой даже таки очень приятные))) Добавлено через 1 минуту А выше уже жесть, тоже не люблю такие высокие температуры ;) Добавлено через 1 минуту Вы спросили дровяной парогенератор, я и посоветовал Акву. А так если еще есть к чему стремиться с имеющейся печью, то зачем что то искать, когда есть свое.

Ну уже радует, что так все получилось. Добавлено через 1 минуту Смотрите на Акву, она пара дает много. Может взять самую маленькую и самую дешевую, только для пара в тандеме с Вашей печью ;)

Печей поставил в бани не мало, в том числе и крашеных. Протопка на улице, и потом в парилку ее. Запускали парилки без вони. Не факт что просто забокопорил покрасчик, тк печи возят на порошковую покраску. Там печь обжиговая и краску кладут специальным краскопультом, на сколько я помню. Те бочина где то у маляров. У себя печь красил прямо в парилке, термостойкая в балончиках, сутки просохла, потом печь затопил и сушил горячей печью, с открытыми окнами и вентиляцией на полную. Через сутки все было нормуль. Не так страшен маляр, как его малюют

Сделал заказ на крепеж ;) Имея опыт работы с саморезами, как по дереву так и по металлу, мой внутренний голос все таки не дал мне добро на покупку саморезов только по дереву. При строительстве бань я себе не могу позволить, закрутить саморез по металлу в дерево, так же по дереву в металл. Тк шаг резьбы у них разный. Саморез по дереву в листовом металле будет люфтить, пусть не сразу, но со временем. Тк его шаг резьбы шире чем металл соединяемый. Ну а саморез по металлу в дереве, просто может вырвать, тк шаг мелкий и он плохо будет держаться, те дерево подомнет мелким шагом и он будет как гвоздь, надежного крепления не будет. При выборе саморезов для соединения листов МП между собой, так все таки руководствовался именно этими принципами. Может вначале саморезы по дереву и будут держать листы между собой плотно. Но вот потом тепло - холод, ветер, дождь и прочие осадки, будут давать вибрацию на поверхность МП. Что будет сказываться на крепеже, те большой шаг на саморезах может просто прослабляться, что думаю приведет к образованию щелей и задуванию туда влаги и соответствующих последствий. Это не критика, а просто мысли в слух

Ну сказки сказками, а барбекюшка в виде дуба вполне пишется со срубом ;)

Да, нормально тоже, можно брать

Вот есть товарищ с руками, растущими с правильного места https://www.facebook.com/kolecnikov?fref=photo

Те не стоит заморачиваться с 19 блохами по металлу, а брать все 35 Gunnebo, только часть по дереву, те что по обрешетке и часть по металлу, для крепления МП между собой и планок?

Всем добрый день!) Стал вопрос о замене кровли над бассейном. Ондулин за 16лет пришел в негодность. Выбор пал на металлопрофиль Н-60. Было прикуплено 28 листов сего продукта, с длиной по скату в 5.4м. Он привезен домой и со складирован с перекладкой рейками, как того требует производитель, в штабеля. Вот теперь стал вопрос как же его крепить на крыше. Кровля сделана с металлоферм по скату к фермам приварен 50й уголок и в него вложен брус 50\50, с шагом обрешетки в 60см. Получается по скату 9 брусов. Ну вот с креплением мет.профиля вопрос открытый. С того что я понял то его нужно крепить саморезами кровельными, по дереву SDS 4,8Х35 мм, или SDS 4,8Х38 мм вопрос пока открыт, какими именно 35 или 38 ??? И как крепить листы между собой по стыку, здесь мнения вообще расходятся, кто советует крепить клепками, а кто на такие же саморезы только по металлу, можно даже 19. Так же и по креплению конька, кто советует брать саморезы 90 и по волне крепить в брус, а кто также либо клепками или 19 саморезами? Может на форуме найдутся практики и подскажут все таки как правильно поступить и какой крепеж выбрать и производителя если можно. Заранее благодарен за понимание и советы. Забыл сказать, угол наклона кровли 10 градусов, если это влияет на выбор крепежа.

У меня Аква Профи. Просто топлю печь, парилка за три часа выходит на режим, можно через полтора часа уже заходить и париться. Но мне больше нравится прогретая парилка, когда теплом светят полоки, стены, потолок. Пробка, в моем случае задвижка, окно и дверь в парилке, вот и все регулировочные инструменты для влажности в парилке. Открыл все, сбросил, закрыл все, увеличил. Те делаю на вкус клиентов и их хотелок, от сталеваров банных, которым нужно что бы жесть, так тем вообще все закрыто и при парении, да так что парить можно на коленках, а то уши горят. До открытого всего, для беременных. Вообщем на любой вкус и выносливость парящегося. Я это вижу уже когда грею паровым душем ножульки, кто сталевар, а кто любитель ;)

Да, оно все верно. Сажа и деготь от дров присутствует всегда, только от одних больше, от других меньше. И энергетическая емкость горения тоже разная. Я тут водород начал совместно с дровами жечь, так за сезон экономия вышла в 8кубов. Не много но все же. И сажи меньше, Меньше от горения водорода или от меньшего количества сожженных дров, тоже вопрос открытый. Так же не маловажен вопрос, время горения полешка, того же тополя или сосны и того же дуба или акации. Толи постоянно бегать через 10минут подкидывать или раз в пол часа. Как для меня банщика, этот вопрос не маловажен. Так что все оно относительно в этом мире

Да маркетинг здесь не причем, а вот смола и сажа от сосны совсем не маркетинг, а головняк. Добавлено через 3 минуты Говорю это, не потому что читаю много, а просто постоянно топлю печь банную ;) И от сосны отказался уже давно. Акация, дуб, ольха, ясень, все фруктовые, орех но не сосна и не тополь. Добавлено через 9 минут Бывает и липа, когда звонят и говорят: а у вас баня, вам дрова случайно не нужны, а то мы тут попилили, заберите. Запахи от дымка попадающего с топки печи в КО, просто радуют обаяние. А вот дым от сосны совсем не радует ;)

О как, так что нет разницы чем топить?

А смолой потом, что мазать?

На авто без масла тоже можно, но не долго ;) Промыть и топить, выпаривать запах.

Привет коллега !) В смысле обладания и эксплуатации бассейна ;) С выставленных фото увидел следующее: Осушитель настенный, потолок натяжной, над ним в чердачном помещении размещена приточно вытяжная вентиляция. Как видеться мне, то влага с бассейна, частично идет в чердачное помещение. С него к сожалению сделали тех этаж. Хоть деревянные конструкции и обработаны пропитками, но влага оседает не только на дереве, но и выходит в щели в утеплитель и так же тепло туда идет. Под ОSB нет вент зазора и образуется капель от и сырость. У себя в бассейне, вентиляцию я взял под свой контроль во время строительства и делал ее с другой организацией не связанной с бассейнами. Высота здания у меня 3.6м, высота потолков в бассейне 3м, 0.6 составляет тех.этаж. В котором расположены каналы канального осушителя и вытяжной вентиляции. Приточная вентиляция отдельная с подогревом. Потом идет пароизоляция, с проклейкой швов и утеплитель, а над ним холодный чердак. Сейчас как раз собираюсь перекрывать крышу на нем. Так вот на чердаке все сухо и влага и тепло с бассейна не выходят на чердак. В Вашем бы случае, как видеться мне, я бы сделал так: снял натяжной потолок, вставил утеплитель на всю толщину балки, затянул по балкам пароизоляцию, с проклейкой стыков снял OSB, утеплил бы короба приточно-вытяжной вентиляции, набил по стропилам гидроизоляцию, нашил конр.рейку уложил обратно OSB и мягкую кровлю с организацией щелей в коньке и по низу OSB для проветривания. Те крышу сделать холодной. Работы не мало, но ее нужно делать. ИМХО

Добрый день!) Что бы не плодить тем, спрошу спецов здесь. Хочу заменить кровлю над бассейном. Крыша двухскатная, металлические фермы, с пролетом 2.4м, затянуты уголком 50 и вложеным в него брусом 50\50. Утепление потолочное, с паро изоляцией, чердак холодный, угол наклона 10, длина ската 5.4м. Сейчас накрыт ондулином. Обрешетка брус 50, в 50м уголке, с шагом 600. За 16 лет, ондулин пришел в негодность, требует замены. Прикупил ПК-57 на замену ондулину, оцинкованный, крашеный 0.7мм толщина, длина 5.4м. Хотелка была такая, снять ондулин и на его место ПК-57. Но вот что то затерзали сомнения, не погорячился ли я. Не прийдется ли теперь дополнительно городить обрешетку и цеплять мембрану или даже оставлять ондулин и поверх городить обрешетку под ПК-57. Или все таки не заморачиваться и снимать ондулин и на его место стелить ПК-57. Заранее благодарен за ответ.

С прогревом чугунного чана, конечно пробла, нагреть его массу, что бы потом она отдала тепло воде, напряжно. Как Вы и говорите, дров кушает много. С тонкостенными чанами в этом плане проще, теплоперенос воде быстрее, дров меньше идет.

Я когда хотел себе прикупить, ездил щупал, пробовал разные чаны, общался с народом кто их эксплуатирует. От чугуна отшептало именно то что его нужно хорошо драить, как Вы говорите с болгаркой. Вот тогда обратил внимание на нержу и позже чернуху. Но так и не взял, не срослось. Но если бы себе ставил, то именно так на треноге, а не на помосте ;)