Александр с Донецка

wsag, по вентиляции почитай здесь:www.ruspar.su/glavnaja/shkola-bannykh-osnov/ventiljacija-v-parnoi/ При правильной обкладке и вентиляции твою баню реально обогреть одной печью. Но трубу прийдется делать кирпичную- щиток, можно прямоток, а лучше двуходку зима-лето. Так же в предбаннике или на улице сделать тамбур, что бы холодный воздух не попадал на прямую в теплое помещение в зимний период.

Но с такими размерами от предбанника останется севсем ничего. Поэтому скорее всего прийдется сократить в зазорах и на полоке. Полок сократим до 900мм и уберем 100мм зазор от базы до полока те найдем 300мм. С этих размеров черновой парилки 2760мм - 300мм получим 2460 парилка. К ней простенок из кирпича 120мм получим предбанник 3930мм- 2460мм-120мм=1350мм. Купль с размерами в 900-1000мм шириной и 1200-1300мм длиной станет, так же ведро и под ним душ. Те предбанник получится вполне укомплектован.

wsag, так как здание судя по всему отдельно стоящее и скорее всего без внешнего отопления (судя по вопросам).То утеплять его прийдется по всему периметру наружных стен с внутреней стороны и парилку в отдельности также по всему периметру. Толщина утеплителя 50мм +контррейка 30мм уже получаем 80мм на сторону без обшивы, с которой кстати так же стоит определиться. Но скажу сразу, тк печь под обкладку кирпичем те под режимы русской бани, а это пирогововый режим, то вагонка здесь не прокатит. Тк вагонка расчитана на конвективный режим и теплоотдача при парении от нее малая, те будет ощущение холодной бани. Поэтому парилку лучше обшить доской более толще, те сделать массив как стен так и потолка. Возмем пока условную толщину массива 50мм то это еще к 80мм+50мм получим 130мм на стену парилки, это при условии что доска будет шпунтаваная по типу вагонки и в один слой, если по моему варианту то это еще 50мм и по итогу будет 180мм на стену. По такому расчету от размеров парилки уберется на обшиву 360мм на обе стороны. С длины парилки в 2330мм останется 1970мм чистовой длины если конечно это будет обшива на 100мм меньше то выйдет 2070мм. Теперь по ширине, ширина полока хороша когда на ней лежащий может лежать свободно на спине рскинув руки, это 1000-1100мм, база ступенька с которой парит баньщик 400мм на 200мм заходящая под полок. Те с такими цифрами получаем 1100+200=1300мм зазор от печи до базы 100мм и сама печь в обкладке около 1000мм и + толщина обшивы двух стен 360мм. В итоге получаем 2760мм это тот минимум который необходим. Боковой полок мы не рассматриваем тк он становиться просто приложением к основному и его размеры нарисуются уже в ходе выполнения самих работ.

Fuzik топикстартер не говорил о автомате включения генератора в случае отключения электроэнергии. Поэтому какой механизм, все в ручную ;) А зимой шнурком или даже со стартера завести промерзший генератор не совсем получится сразу. Пэтому подогрев будет как раз в тему, а вент.решетки можно открыть и вручную

А в двух словах, в парилке должны комфортно расположиться те два-три человека, что бы полежать на полке, понежиться в тепле. И так же парильщик мог свободно пропарить лежащего на этом полке, что бы ему и лежащему ничего не мешало.Печь не должна жарить при парении, выдавать хороший пар, а так же прогреть и просушить парилку. После парилке должно быть место, где можно охладиться облившись с ведра или душа, а еще лучше прыгнуть в купель. Так же место где можно посидеть после баньки попить чайку, просто полежать даже дремануть. При этом баня в современном ритме жизни должна быстро прогреваться.

wsag добрый вечер!) Вот сайт русбани forum.rusbani.ru/index.php на нем найдешь много полезной инфы. Ну а по более конкретным вопросам поговорим когда вникнишь в банную тему.

Юрчег Фото своего геши могу выложить ;)

Для кожуха пойдет простая оцинковка листовая, только 1мм, на мой вкус был бы лучше чем 0.8мм. Ну если хочется покрасивее, то можно с нержи сделать, но дороже будет. Так же сделать вентиляционные решетки, что бы не перегреть во время работы. Ножницы, бумага+ клей и немного терпения и сделаешь макет, какой тебе понравиться. Потом по его конструктиву уже будешь выкраивать на металле, сопоставив масштабы.

Снимал заводской глушак, токарь проточил муфту которая надевалась на носик торчащий с глушака, прихватили сваркой, тк на герметике и хомуте она не очень держалась. Муфта 3\4 подошла по размерам, что бы не мешала защите одеваться, проточена на половину, в резьбу небольшую трубку, которая уже соеденялась с трубой, к которой приварена гофро-сетка через хомут. К другому концу гофро-сетки тоже труба которая уже выходит на улицу. Можно американку приманстрячить, тоже будет не плохое соеденение, но резьбу нужно будет промазать либо герметиком либо лактайком резьбовым, что бы от вибрации не откручивалась. Сам металлический кожух не сильно защитит от холода, от шума нужно будет делать двойной и во внутрь вкадывать базальтовую вату 50мм. А для тепла, даже не подскажу, тк любой теплониситель там расположеный будет энергозатратным, ( как вариант настеный патрон и простая лампа ват на 100 будет не много спасать ситуацию). Но так как кожух будет двойным с утеплителем, то капели и сырости после выключения там не должно будет быть. А с маслом пожиже на зиму стоит подумать

Хотя при большом желании, ничего не возможного нет ;)

Вчера в начале написал, без поблем, но потом посмотрев на место проживания стер, тк скорее всего это основная проблема

devitобрати внимание еще на такой момент, как минусовые температуры в кожухе. Про замерзающую воду в краниках и карбюраторе не говорю, думаю знаешь и о зимнем масле тоже. А вот о кондесате скажу. Знакомый тоже расположил генератор в холодном помещении и как обычно в -22 ночью отключили свет, авария на линии. До утра доспали,тк автомата на заводку не стояло, а заводиться утром генератор отказался. Его водила, разобрал почти полностью пару раз и собрал, но увы. Позвонил мне с просьбой о помощи, приехал , водила в очередной раз собрал генератор, чуть было даже коленвал не вытянул, собрал, все нормуль но не заводиться. Стали разбираться воздушный фильтр бумажный от кондесата просто замерз. Генераторная, помещение было не отапливаемое и с сырым холодным воздухом, в следствии чего и воздухан приказал долго жить. Но на этом не кончилось, когда генератор завели, водила погазовал пару раз, при этом рубильник был включен в сеть, и генератор выдал поболее энергии. Итог сгорел холодильник и котел отопления. У себя генератор держу в сухом помещении, где температура не опускается ниже 10, выхлоп соеденен неражавеющей гофросеткой как на авто с хомутами, с 3\4 трубой идущей на улицу, шум не особо беспокоит, тк сделав кожух прийдется думать от продувке от перегрева. Алюминиевая гофра может не выдержать вибраций и прикажет долго жить

Сделать у себя или попариться?)

Да хватит. Ящик конечно желательно делать из нержи, тк там постоянно при подачах будет паровзрыв, что бы ящик быстро не окислялся. Ведь температура камней будет за 300С, поэтому лучше поискать нормальный металл.

Пожалуйста. А если дружишь со сваркой, то ящик можно чуть опустить ниже верха, так сказать насидить на печь.Что бы более делать теплосъем.

Понятно. В таком случае видится такой вариант. Ящик можно было бы сделать что бы труба выхлопа полностью оказалась в ящике. При обкладке печи кирпичем и перекрытием с верху трубы не бы ло бы видно совсем. А с верху поставить ревизионный лючек и пушки. А бока где с завода планировалась сетка для камней оставить так как есть. Тогда при обкладке можно поставить две дверки с низу и две под самым ящиком, для обогрева и просушки парилки.

А фото печи с боку есть, как раз по ходу гофры, те хотелось глянуть на растояние между стеной и печью, желательно что бы видеть топочный тонель те горизонтальную трубу.

А что за гофра идет?

Фото обрабатывать не сложно. Можно через радикал как это делал я. www.radikal.ru/ вталяешь в него фото через "ОБЗОР" СО СВОЕГО КОМПА и он ее обрабатывает, копируешь 9 Ю ССЫЛЬ и вставляешь ее в текст сообщения и все.

Да, нужны, сам ответил на свой вопрос,что любишь влажные режимы. Ее однозначно нужно облаживать, металл 6 мм выдержит. Как вариант, ее можно модернуть, втянуть всю в парилку, и примудрить топочный тонель. Что бы тот заводской полукруглый тонель тоже был в кирпичном саркофаге. С него будет сниматься конвектив для прогрева. На верху можно так же заманстрячить ящик для камней и совместить с уже имеющимся. Можно так же посмотреть на топку и поставить пару труб с углами и врезать в вертикальную трубу, тем самым улучшив прогрев во вновь сделаном ящике. Те не все потеряно, есть болванка с которой можно поработать и сделать не плохую печь. Нужны ее фото. Можем покумекать сообща, что и как.

Нет, не много не так ;) Печь хороша когда она имеет ящик для камней, а если еще и закрытый со всех сторон это большой и жирный плюс. Камни должны греться не зависимо от конвекционных потоков. Так они лучше будут выдавать пар. А конвектив снимать с металла топки, которая располагается ниже ящика для камней. Печь должна иметь соответствующий металл и изначально на заводе изготовителе предусмотрена под обкладку кирпичем и другими материалами( талькохлорид и ему подобное) Это общее требование к каменке для русской бани. А потом уже навороты можно смотреть, такие как дожиг отработаных газов, дымооборот в ящике, эти ньюансы тоже полезны и хороши. Я прогреваю парилку именно конвективом, который снимаю со стенок топки печи, а ящик остается сам по себе, не особо отдающий тепло, лишь частично.

Хотя не факт,что снимется много конвектива с наружной части нержи. Здесь как вариант, конвектив нужно снимать с чернухи, те со стенок самой печи. Как бы не пришлось мудрить П-образные короба в сетке, отсутствующей стороной к печи, остальное обложено камнем. И в низу и в верху делать короба по бокам входящим в П-образные, а другой стороной к дверкам. Низ П-образного опускать под печь, где будет приток с улицы, а верх глушить. Вот как то так прийдется поизголятся.

ВитК давай рассмотрим ее конструктив. Печь будет топиться с КО, те в стеновом тонеле будет находиться часть печи по самую сетку. Сетка стоит до самого пола, в которую будет засыпан камень, те в парилке не будет голого металла на печи. Те нагрев парилки расчитан на тепло от камней. Теперь прикинь, зимой нужно сколько времени что бы нагреть камень, а уже от камня саму парилку, и так же ее просушить после парения. Те дров она будет кушать не мало на сии действа. Обернув нержой сетку, часть тепла отразиться камню, что конечно хорошо. Но откуда тогда снимать тепло для конвектива, которым нужно прогревать и сушить парилку? С поверхности нержи? Но приток для конвектива нужно брать с улицы, а это холодный воздух, он пройдет в зазоре в 5-7см между кирпичем и нержой, НО не факт что сильно прогреется и не остудит при этом нержу. Те процесс нагрева парилки будет длительным, если конечно его не зациклить на внутренем обороте воздуха, те через нижние дверки в экране брать,а через верхние отдавать. Тогда нержа не так будет остывать, что ВОЗМОЖНО, УСКОРИТ ПРОЦЕСС. После прогрева при парении когда все дверки будут закрыты, кирпич прогреется, но не так быстро. Скорее всего тебе прийдется делать кирпичный щиток в стеновом проеме, для увеличения мягкого ИК излучения в парилке и дополнительным теплосъемом с дымовых газов. Так же прийдется делать паровые пушки, а в кирпичном перекрытии печи делать отверстия под пушки и поддавать только через них и поставить ревизионный лючек, через который тоже можно поддавать.

ВитК такая печь не подходит конструктивно под обкладку. Тк каменка находиться вокруг печи и обложив ее экраном конвектив будет сниматься непосредственно с каменной закладки, тем самым охлаждая закладку. Что скажется на качестве паровзрыва и вообще производстве пара.Те ее нужно существенно переделывать и ценник на переделке может зашкалить в две цены самой печи, те овчинка выделки не стоит. Как известно дешевая рыбка и соответственно и юшка не айс

serco0поздравляю с обновкой Да, Аква это для банных гурманов ;)