Александр с Донецка

Меня в свое время задавила жаба покупать Tylo аромогенераторы, а других не нашел. Но форсунки с углублением под масла довольно хорошо себя показывают, поэтому даже не заморачиваюсь.

Устройство хамама на зависит от того где он стоит в деревянном или каком другом помещении. Тк для него нужен бетоный пол и трап, если у Вас его нет то прийдется делать. Тк влаженость там очень большая. Стены лучше делать с кирпича на ребро и по наруже обшить пенопластом и чем нибудь облагородить, в Вашем случае наверное блокхаусом. Если конечно выход в керамический предбанник, то обшить можно ГК влагостойким и по вкусу кафелем или мозаикой. Потолок в хамаме сделать купольным с поликарбаната, полоки с мраморных плит. Под полоки пару паронепроницаемых 12v фонарей, и паропровод. Отделка мозаикой на соответствующих смесях. Дверь с алюминиевой рамой и луткой, со щелью у пола в 2см. На стену в соответствующем помещении парогенератор и трансформатор на свет и хамам готов

Что могу сказать, на это есть поговорка, что когда кажется... У парилок есть свой закон вентиляции не относящийся к вентиляции помещений. Для бань это оборот связаный с улицей с металлическими печами в обкладке, для саун это другой заточеный на внутрений оборот с соседним помещением, тк печь разжата и берет частично с притока. Если пустить холодный воздух в сауну, будет холод по ногам и печь будет работать не в том режиме, тк она конвнекционного действия расчитана на внутрений оборот.Короба могут спариваться кода есть обратные клапана, но тк в парилках вентиляция самоточная то она не спаривается с другими коробами. В сауне нет большой влажности. Вентиляция завязана на соседнем помещение, а то помещение можете вентилить как хотите, это на вентиляцию парилки не как не скажется, тк она работает на своем круге. Приок ни кто ни когда не закрывает, попробуйте себе закрыть рот рукой и дашать в щель между пальцами, думаю не понравиться. Так и в парилках, вентиляция всегда должна быть открыта, не вводите народ в заблуждение. Площадь сечения притока должна быть 125см2 и оттока такая же что обеспечивает нормальный оборот для дыхания. В верху по нормальному не стоит ставить канал оттока, тк мы греем воздух в парилке не для того что бы его нагреть и выбросить, а нагреть и получить от него пользу, для этого он должен нагреться и опускаясь в низ под полок к выхлопному каналу, на своем пути нагреть полоки, сидящих или лежащих на них и прогреть пол. Это будет рациональное использование тепла с пользой для парилки как при прогреве так и просушке

Глядя на планировку полоков становиться не понятно, Леонид либо Вы хохол и купили комби печь шоб було ;) Либо нужно менять концепцию и делать комби парилку, заточеную под оба режима, режим сауны и режим русской бани Добавлено через 39 минут Каждая парилка подгоняется под хозяина, что бы он мог парить свою семью, при этом находиться в ней в комфортном положении, те не головой в пару под потолком в самом жару. Основной полок делается на высоту второй фаланги среднего пальца, при этом парильщик стоит на ступеньке базе или половой решетке с которой он будет парить. В Вашем случае с комби скорее всего парить лучше с пола, вернее с решетки на полу. Решетка обчно 5см, то первый полок будет на высоте где то 75см, это стоит померять Вам рулеткой, став ровно и приложив рулетку от второй фаланги пальца до пола. Это и будет высота основного полока. При длине 2040мм человек номально будет лежать. Ширину конечно лучше делать от 800, что бы лежащий мог нормально лечь и раставить руки, не боясь упасть, ЕСЛИ ЕГО КОНЕЧНО СДЕЛАТЬ НА ВСЮ ШИРИНУ 1185ММ, получиться хороший нижний полок. Второй верхний полок для сауны, для посидеть, можно делать как Вы и запланировали, но его можно сделать откидным, те на время парения вениками в паровом режиме его можно поднимать и пристегивать к стене, тогда низ будет для двух человек, а при опущеном просто полежать могут два человека с разными режимами, вверху горячее в низу помягче. Боковой полок делать в уровень с нижним, на него можно будет при парении ставить таз с водой и ложить веники, ну а при большом колличестве людей и посидеть во время парения. Вот где то так получится комбинированая парилка под оба режима. Ну а там конечно хозяин барин Температурный датчик конечно лучше разместить на боковой стене, возле печи. Но для начала его стоило бы оттарировать, те поцепит в верху как того требует инструкция в 20-30см от левого ближнего угла, и в 20-30см от левого дальнего угла над полоками повесить термометр в 30см от потолка. Включить печь и посмотреть разницу теператур. Скорее всего он (датчик) опуститься ниже до уровня 50см от потока, но нужно пробовать. Еще Леонид а как у Вас сделана вентиляция, тк датчики будут видеть температуру воздуха, хотелось бы глянуть на потоки. Если можно на схемке показать или рассказать на пальцАх

Леонид, что бы разобраться куда вешать датчики не мешало бы сделать чертежик парилки

Случайно не в курсе сколько тянет такой набор для паровой?

zuev, а принцип этих насосов каков? Они качают воду с аромомаслами в парогенератор или как? Тк принцип аромогенератора таков: в сосуд с нержавейки вставляется пузырек с маслом, на дне этого сосуда стоит тен, который нагревает масло, а в верху вентилятор, на крышке стоит штуцер по шланг 50мм который идет в паровую кабину. Пульт с реле времени, через определенный временной период включает тен и вентилятор, на определенное время и по шлангу подается воздух в паровую смешиваясь с воздухом паровой наполняет ее заданым ароматом. У аромогенератора свои форсунки, не зависимые от парогенератора. Пар от парогенератора остается нейтральным те без разных добавок, он смешивается с ароматами уже в паровой. Если ставятся несколько аромогенераторов то они соеденяются с наружи паровой в одну систему при помощи штуцеров , те один шланг на форсунку в нутри и несколько колб снаружи. Но как говорил раньше, работает за время парения один аромогенератор, остальные курят в сторонке. Как говорят Шведы, что бы не смешивать ароматы даже в самих шлангах подачи, ставят до 4х аромогенераторов под один пульт.

Когда делал паровую себе тоже хотел поставить аромогенератор ;) Но скажу, что не совсем меня он порадовал. Тк стоил 600евро и пульт на 4 аромогенератора тоже около этого 600евро. Но пульт работает на заданое время парения с одним запахом и потом на следующее парение можно включить другой запах. Те во время парения смешивание нескольких запахов в букет не идет. Поэтому отказался от этих прибамбасов, и стал масла капать на форсунки парогенератора, полет нормальный. Я смотрел Tylo, может есть уже и другие фирмы выпускающие такие прибамбасы

Axelo в верху название темы не читали случаем и просьбу топикстартера??? При чем здесь печь Фиренгера??? Она только попариться хороша и то в теплой, отапливаемой бане. Сюда в эту тему она ни каким боком не подходит. Я рад за 5.6 и его баню, читал отчет раньше на русбанях. У меня тоже щиток кирпичный и печь только финская и паром я доволен, но это не повод заявлять, что Нарви самая лучшая печь. Не нужно народ вводить в заблуждение такими заявлениями. Если кому то хорошо не факт, что всем тоже будет так же

Ухты, вот е мое :D Ну а если серьезно, то не стоит быть таким самоувереным и советовать народу, не вникнув в конструктив этой печи. Эта печь пока может дать хороший пар, иногда даже прогреть парилку, но для бани в целом она не приспособлена. Нужна еще одна печь, для нагрева бани. Такая печь будет работать в бане где режим помещений поддерживается постоянно в плюсе. Увы до идела еще далеко. Но Артур Павлович Фиренгер работает в этом направлении со своей командой инженеров и технологов

Разве зависит от размера парилки дыхание? Думаю что нет ;) Приток как и отток должны быть по площади сечения 125см2. Приток под печь, отток по диагонали на максимальном удалении от притока. Тк это будет сауна то вентиляция заключена на соседнем помещении, предбаннике. Откуда взял туда отдай, закон вентиляции

У меня водяные полы, с электро не сталкивался. На форуме должны быть темы по этому поводу.

У себя сделал теплый пол и радиаторы по мощности способные обогревать помещение в случае выхода со строя полов. Хотя в сильные морозы включаю пару для помощи полам. С теплыми полами комфортно находиться в бане. Но на всякий случай конечно лучше предусмотреть параллельный источник тепла. В душе конечно конвектор не поставишь кроме как полотенцесушитель но все же. А в остальных помещениях конвектора будут всегда на боевом посту. Те между перерывами парениями можно не переживать, что баня замерзнет

Обычно 50-70мм нормально.

Суть даже не в том что порвет или перекосит, а в том что не сядет и будут щели. Согласен с Влад2012, нужно смотреть по толщине соеденения. Как для себя смотрел бы в сторону 15см толщины. Тк от 10см до 15см еще под вопрсом, а все что тоньше просто понты.

Да, обычно собирают сруб и накрывают крышей, организовывая вентиляцию внутри, не обязательно баню. Усадка идет во всех собираемах деревянных домах, о этом можно почитать в соответствующих темах.

Ну здесь может стоило бы поменять подход к этому понятию. Зачем там греть стены, там важна температура помещения. Конечно если стены холодные будет кондесат. Но как таковые теплые стены не нужны. Я обшивал стены пенофолом, что бы не греть само здание, а греть воздух в помещении.Если засунуть руку под обшиву там не тепло, а в помещении уютная атмосфера. Сыреет там или нет, меня как то сильно не заботит, тк брал для этого дела шлакоблок, который как раз на это не реагирует как ракушняк в случае сырости. Те все помещения полностью обшиты пенофолом и нет прямого контакта тепла помещения со стенами здания. Толщина 400мм и там сухо под пенофолом, это проверял в эти морозы просто было интересно. Сами помещения вентилируются и в бассейне стоит осушение, те атмосфера стабильная.

Не понятно что имеется под этим понятием. У меня есть турецкая паровая, которая каменная, точнее керамика с мраморными полоками, в ней можно париться через 15минут, прогревается часа за три, но там эфект пара важнее, чем прогретые стены. Полок мраморный теплый через 20минут. А у товарища есть опыт с печью и керамической парилкой именно с прогревом стен, да она греется гораздо дольше. Есть бани РБМ- бани Маслова, они по своему интересны. Так же у Васи Брата в Одессе есть баня русская с мраморным полоком, тоже интересная. Деревянные бани тоже хороши по своему. Мне нравиться парилки с массивом стен, будь она с наружи кирпичная или цельный сруб, в которых печь имеет не меньшее значение чем сам массив. В моей бане печь обложена кирпичем и щиток выхлопа в 0.8м на всю высоту парилки дают мягкое тепло. Он (кирпич) нормально прогревается за 3часа. Сейчас вообще после морозов планирую поменять печь с конвекционной на массив Аквы. Потом в своей теме отпишу + и -. Или имелось в виду что то другое?

ekonomvitalya ракушняк сам по себе менее прочный материал чем шлакоблок, приходилось по Крыму щупать не раз. Но дома ведь с него стоят и нормально себя чувствуют. Прийдется делать гидро-теплоизоляцию по стенам, можно глянуть в моей теме. Те баня с него получится это точно ;) То что на втором этаже, это вполне реально. Закомый в Питере сделал на 13 этаже и нормально. Те гидроизоляции рулят, если именно баня, то там воды выливается не одно ведро за парение, подойти с пониманием процеса и все получится

После парения все нормально просыхает

Вот как раз и получиться, хотели как лучше, а вышло как всегда ;) Массив можно делать и в каменной бане, так я делал у себя. Но скажу, что с камня баня как раз и не дешовый вариант чем с бруса, если подходить с душой и понятием что ты делаешь

Стоит посмотреть на геологическую карту и ответ на лицо, тк всегда строили с местного материала. Ну а сейчас, в век технологий можно сделать со всего чего душа пожелает, все зависит от наличия пеньензов ;) Вот только стоит еще подумать об уходе за построеным, те внешним видом и состоянием в будущем. С деревянными строениями больше заморочек, тк нужно постоянно обновлять защиту и покрытие деревянных поверхностей наружных стен. Но хорошая и душевная баня без массива в парилке, это всего лишь желание иметь хорошую баню, а не имение ее. Из чего делать решает каждый сам для себя. Можно брусовую, но брус брусу разница. Если с профилированого с толщиной 150мм и шлифованым с двух сторон зачетная баня, главное что бы потом хватало средств на его содержание, что бы не пришлось потом покрасить краской по дереву и забить на внешний вид и потраченые средства ранее. Если с простого квадрата, напиляного на пилораме, то он смотрится не айс, прийдется тоже либо шлифовать либо обшивать, покрайней мере с наружи, тк парилке нужен массив. А если и внутри вагонкой, то смысл вопроса из чего делать баню. С камня тоже можно делать (под камнем подразумевается все строй материалы укладывающиеся на раствор или клей), но если опять обшивать вагонкой то это опять всего лишь желание иметь хорошую баню. С камнем проще, меньше головняка с внешним видом, те не нужно каждый год мазать и пропитывать разными средствами. Ну вот где то так если кратко о брусе или камне

Не лучше в туалет поставить угловой рукомойник. А на место отведенное под умывльник сделать душ, можно даже и обливнуху. Тк после парилки просто в лом лазить в ванную обмываться и поднимать ноги

Жизнь не стоит на месте. Сегодня нравиться одно, а завтра другое. А Вы заведомо хотите внести ограничение в конструктив парилки. Через год судьба злодейка предоставит Вам возможность побывать в бане и ощутить все прелести режимов русской бани. Но сделать это у себя в парилке Вам будет значительно проблематичнее тк не будет сливного трапа. Все таки лучше утановить, чем потом жалеть о не сделаном. Обычно в цокольных этажах это затратнее тк связано с емкосью и прекачным насосом, но лучше сделать имхо

Они делают или делали турецкие паровые.