Leon26

Я бы рубанок (заодно и циркулярку?) заменил на бытовой деревообрабатывающий станок. И болгарку, для начала маленькую но брендовую, в первый список . Обязательно понадобится перфоратор, в него почти всегда можно вставить патрон - вот Вам и мощная дрель. Слабенькая и маневренная дрель - это шуруповёрт. Лобзик очень часто нужен. Шлифовать очень удобно, и главное быстро малой болгаркой со специальной насадкой под круговую наждачку.

Лучший, ИМХО, но подороже Маяк, потом Росс/АТЕМ (Житомир). "Вулкан" не советую.

Вот честная цифра. У меня теплообменник гелиосистемы ГВС 160 л. утеплён пенопластом 10-12 см. Потери на инфильтрацию исключаются. За сутки при отсутствии отбора воды темп. падает с 50 до 45 гр. Это я о толщине теплоизоляции, которая типа "без потерь тепла". Говорят 20 см. то что надо, не знаю, не пробовал. Так что магистрали в "честную" теплоизоляцию сложно будет упаковать.

А что там не так с температурами? Надеюсь мы обсуждаем правильно смонтированные системы? Если в систему с принудительной циркуляцией установить в два раза меньше секций чем нужно, там тоже температуру выше восьмидесяти задирать придётся. У меня дома без насоса даже в самый лютый мороз до 65 град. не поднимается, а с насосом до 60. Весь наиболее холодный период 55-60 и 50-55 соответственно, причем разница между подачей и обраткой 10-15 и 3-5 град. соответственно. До таких показателей как моя ЕЦ ещё далеко не всякая СО с принудительной дотянется Так что ничего там нормальному ПП не грозит. А чего мне удивляться, пусть заказчик удивляется когда цену на трубу и фитинги такого диаметра увидит. Что-то мне подсказывает что он по цене такого стояка сможет всю систему смонтировать . Так что для того чтоб выйти на определённый внутренний диаметр стояка (а с ним лучше перебдеть чем недобдеть), гораздо меньше денег нужно потратить с материалами которые я называл. Аналогично. Зимой переписываясь на каком-то тематическом форуме даже замерял, привязывал довольно точные ртутные термометры. Т подачи с насосом была 52 град., Т отходящих газов в дымовых каналах котла на выходе всего на 2-3 град. выше. Я аж не поверил с первого раза, ещё два раза перемерял, результат тот же. Котёл - старый Вулкан с большим теплообменником, не то что сейчас они делают, горелка микрощелевая. А после диффузора гофра вообще еле тёплая.

Прошу пардону, только ЦО интересует, диаметры 1/2 - 1 дюйм. На гравитационку с её давлением думаю любые подойдут.

Собственно, по сабжу, у меня вырисовывается где-то так: Тёплый пол и лучевая разводка - Рехау и т.п., МП или медь (стояки медь, сталь/ПП) Схема под насос с радиаторами - ПП или медь (экстрималам можно сталь ) Гравтитационка - сталь, ПП, и для владельцев золотых унитазов - медь

Мабуть всё-таки сталь. Ну типа для полного феншуя. У нас разница в цене монтажа не сильно существенная, 100-150 грн на точке, и есть кому смонтировать, но зато сделал и забыл.

Американка. Разновидности, ссылки на хороших производителей, правильные конструкции и пр..., короче, мужики, кто что ставит чтоб спокойно спать?

Жидкости которые будут использоваться не вызывают коррозии, можно смело делать из стали и потом не мучаться с вопросом герметичности при выходе змеевика из бака.

А оставив ТТ котёл всегда можно пару-тройку дней в месяц им протопить, если видно что в тариф не укладываешься. Именно эта мысль меня всё чаще беспокоит и наверное скоро поставлю таки ТТ котёл параллельно газовому.

Это если повезёт с монтажниками и они будут на столько ленивые что сделают "из батареи в батарею" , а если будут трудолюбивые, и смета позволит, проложат по низу отдельную трубу, а потом к ней поподключают ОП , а если ещё "из эстетических соображений" низ-низ , вот тогда *опа полная, эталон из палаты мер так сказать

Весь смысл и высокий КПД работы системы с принудительной циркуляцией заключается в том что в любой точке системы теплоносителю придаёт энергию движения сила насоса, для этого и производится сначала рассчёт теплопотерь, а потом рассчёт гидродинамики. А то что може воно колись якось само буде циркулювати за счёт гравитационных сил, так это для тех кто не понимая сам что собрал и взял за это немалых денег теперь сидит и ждёт чтоб воно хоть якось само заработало, не показатель для дальнейшего обмена опытом. Добавлено через 5 минут Вы знаете, это как-то сразу заметно. Похоже у вас все дипломы в гумманитарной сфере. Инженеры обычно обосновывают сказанноее. Я о том что очень далеко это всё от теплотехники. Может не стоит давать таких глобальных советов в науке которой вообще ничего не смыслите? П.С. А я вот инженер-сантехник, и образование позволяет (хоть оно у меня только одно ) , и так сказать "зов души", захотите приобщиться, поступайте на ТГВ или ВК, получите ещё одно высшее образование, тогда поймёте где и что не так писали на форумах

Однотрубная система имеет право на жизнь только в типовом савецком строительстве многоэтажек и только из-за разницы в смете с двухтрубной. В старых совковых традициях здесь на потребителя насрать. В современных системах частных домов монтировать этот анахронизм считаю полнейшей глупостью. Если кто-то предлагает смонтировать систему по однотрубной схеме или подключением низ-низ, спросите у него как давно он в сантехнике и какое имеет образование для того чтоб давать такие советы.

Поставьте насос, электрокотёл параллельно и фсё. Больше плошадь теплоотдачи - эффективнее работа системы.

Похоже его скоро в рулонах начнут выпускать (закон этот), для того чтоб типа попу им удобнее вытирать было

Путём подмеса остывшего теплоносителя из обратки ТП.

Они до такого возраста чудом доживают, не сегодня-завтра топка потечёт, а Вы собираетесь с новой автоматикой заморачиваться.

Вчера заехал в магазин, в котором когда-то частенько покупал батареи. Хороший магазин, и политика их мне нравится, не ищут лёгких путей, основной упор делают на качество. Всегда у них чугунные батареи в наличии, пара хороших радиаторных ключей, разбирают по сколько нужно секций. Когда продавца просят посоветовать радиаторы на центральное отопление, сразу подводит к чугунным моделям, тоже говорит что лучше чугуна на ЦО ещё ничего не придумали, хотя биметалла я с десяток марок насчитал. Был я там приятно удивлён. Луганский завод довольно серьёзно продвинулся в качестве литья и конструктиве. До Чешских эти радиаторы конечно не дотягивают, но качество вполне пристойное, наконец то они начали симпатично смотреться. Сменили стандарт соединений, теперь это не дюйм с четвертью а дюйм, как у всех прочих радиаторов, благодаря этому они стали довольно аккуратными, стали покрывать белой грунтовкой. И самое приятное - это цена, 78 грн. Теперь они положили на обе лопатки свои же, в соседнем цеху отлитые (а может и в том же ), типовые совдеповские, которые лежат рядом по 100 грн. Хотя эти тоже стали на много аккуратнее, и на заводе покрываются белым грунтом. Так что вопрос с типом ОП отпал сам собой, теперь осталось с типом труб опрелделиться.

Знакомый делает ремонт и хочет заменить батареи в квартире. Вроде с чугунием всё ясно, для ЦО "как доктор прописал", но по деньгам ему показалось дороговато, смотрит в сторону биметалла. Монтаж из ПП тоже ощутимо дешевле чем из стали, хотя я ему советую именно сталь. Кто что может посоветовать из хорошего биметалла? Как он на ЦО, ведь присутствует циркуляция в стояках как прямая, так и перевёрнутая? Вчера на рынке спрашивал знакомого продавца, говорит есть сейчас Российские , для ЦО что надо, до 75 грн. Цена за качественный радиатор как-то настораживает. Спрашивал знакомых, которые "в теме", советуют только Глобал, а это получается подороже Луганского и как Чешский/турецкий чугуний. Ну и кто что советует на ЦО из краников/американок? Заранее благодарен всем откликнувшимся

Правильное решение. Зима всё покажет. Если во время всего отопительного периода температура на подаче "с насосом" будет в пределах 45-60 град., то ОП по теплоотдаче достаточно. Если выше, то желательно подумать о более эффективных ОП. А если дом утеплите, то максимальная темп. на котле уменьшится. Имхо, правильное решение - хороший напольник (типа "Житомир"), с максимально большой площадью поверхности теплообменника плюс микрощелевая горелка с хорошей автоматикой (уже лет пять а то и больше у нас Итальянская рулит).

А Ваша супруга таки что-то понимает в сантехнике Лично от меня ей респект.Послушайте её, потом не пожалеете. А разводку сварите из стали, спаяйте из меди или из оригинала Экопластика (штаби) и будет Вам счастье.

Не совсем понятно, меняется вся система отопления, вместе с котлом и трубами, или отдельные отопительные приборы. Если меняется всё, то выбор самый широкий, если остается участками старая СО, то нужно обращать внимание на диаметры для прохода теплоносителя новых приборов (нельзя заужать). Тут имхо только биметал и чешский/турецкий чугуний. И не забудьте, чем дальше батарея от стены, тем она лучше омывается воздухом и лучше теплоотдача. В советских СНиПах указывалась установка чугунных ОП 2.5 - 3 см., а в детсадах их же 5-6 см от стены. Сейчас ОП плоские и их без ущерба для внешнего вида можно легко устанавливать на расстоянии 5 см от стены (там где крепёж позволяет).

Нино Катамадзе - просто супер

Типа ап

Мда, тут как в тарелке с оливье без последствий не заснёшь...