Leon26

Посмотрите на Эйнхель. Некоторые гаджеты и на тяжёлых работах себя не плохо зарекомендовали.

Здесь речь не о тех деньгах. А они, кстати, не малые, и берутся именно за то что ничего не будет делаться. Монополия помноженная на коррупцию

Дмитро Гнап 19 мин. · Насчет нехватки угля. https://www.facebook.com/gnap.ua?fref=nf

У мну нормально работает такая автоматика. Температура за бортом падает - прибавляет, поднимается - убавляет. То есть выставленную на определённой цифре температуру держит стабильно, не зависимо от теплопотерь. Пламя регулируется само, в диапазоне от минимального до максимального которые преднастроены для этой горелки. Меня всё устраивает, к котлу бывает месяц а то и больше не подхожу. В межсезонье - да, чтоб не отключался, отключаю сам: 8-18 работает, 18-8 отдыхает. Почти каждый день разжигаю, но заметная экономия газа компенсирует это неудобство. Потребности в какой-то более сложной автоматике для себя не вижу.

А вы можете проконсультировать по поводу технологии пайки конкретно этой трубы?

Прошу пардону, действительно вместо люминия слой базальта. Но всё равно проблема трёхслойности в месте пайки остаётся. Нужно в точности соблюдать технологию. Тут Экопластик иногда бывает, может пояснит как правильно её окучивать.

Это же вроде как незачистная труба? На мастерсити про неё найдёте. Смысл таков, что есть специальная зачистка, которая вырезает изнутри часть люминиевого слоя, нужны вроде специальные насадки на паяльник, и при пайке внутренний и внешний слой пластика спаиваются в единое целое. Видел там фотки проблемных участков, везде признаки того что давление через фасонину после пайки пробирается между люминием и наружним слоем пластика. Имхо такая зачистка решает эту проблему. Хотя лучше взять проверенную временем зачистную трубу и не париться. У нас её активно используют более 10 лет при ремонтах-апгрейдах на ЦО в 9-14 этажных домах (больше нету ), косяков у фирменной чешской трубы при монтаже нормальными мастерами не наблюдается.

Какой-такой третий сезон? Этот rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4289096 вроде как 12-го года, или я что-то перепутал ?

Это у Вас не не котёл, это полный капец. Он вообще под твёрдое топливо. Определитесь со стратегией. Устраивает ли действующая СО (дизайн, прогрев всех ОП). Если да, то как можно быстрее меняйте на нормальный напольник (выше куча советов какой). 10 кВт для такой площади - с хорошим запасом. Если захотите менять СО на современную, с ПЦ, то еонечно смысла нет сейчас менять котёл. По поводу насоса - когда Вы его включаете, сильно повышается температура обратки и соответственно средняя темп. ОП. Происходит гороздо более интенсивнаая теплоотдача и начинает повышаться темп. в помещениях. Пока они (помещения) не прогреются под эту внутреннюю температуру (зависит от тепловой инерционности) будет повышенный расход газа. Это может занять от нескольких часов до более суток. Ну и теплопотери наружу конечно увеличатся. Если есть хороший специалист, пригласите чтоб сделал Вам диагностику С.О., есть ли смысл её оставлять или лучше менять на новую. Немного заплатите за ценную информацию, и с"экономите кучу денег оградив себя от неверных решений..

0,39 м. водяного столба вроде? Не учли так же ОП на этаже, где установлен котёл, это ещё более чем на метр снизит центр ожлаждения и останется от 0,39 в лучшем случае 0,25 м. Откуда тогда цифра 2-3 м.? Нужно чтоб над котлом было 5-7 этажей с высотой этажей 4,5 м. А если учесть что в основном застройка ч.с. 2-3 этажа, зачастую настенный котел монтируется на среднем этаже, то на ЕЦ при монтаже СО под современный настенный котёл можно не рассчитывать. Как и на моем примере. И заметьте, это значения расчётные, то есть "впритык", стоит ошибиться при монтаже с парой-тройкой местных сопротивлений и будут проблемы.

Дык я какбы уже изучил всё что необходимо знать для проектирования и монтажа любых СО. По этому и прошу не конкретную "бумагу", а направление в котором рыть. Объясните "на пальцах" откуда берутся эти 2-3 м., а "умную бумагу" я сам найду. Не совсем понятно тема дискуссии. Присутствует ли в современных системах с ПЦ составляющая в виде ЕЦ? Да, но далеко не всегда, если присутствует то она на незначительна. На моём примере Вы так и не ответили что будет с ЕЦ в данном, конкретном случае. Если да, то за счёт чего? О чем мы?

Пример. У Вас квартира в одном уровне. Котёл настенный. Топка на высоте 1,6м от нуля, центр батарей 0,55м. от нуля. Покажите плз. "верх" куда пойдёт горячая вода. 2-3 метра в какой системе, от чего зависит?

Ну с ЕЦ понятно, я уже писал что гравитация это единственная сила которая обеспечивает в ней циркуляцию. А вот в системе с ПЦ циркуляцию обеспечивает циркуляционный насос. И зачастую топка котла при ПЦ находится на метр выше центра охлаждения ОП. И куда в этом случае будет стремиться горячая вода? Верха-то нет . Именно по этому они и разные. Принципиально.

Дык система под ЕЦ может быть как закрытой так и открытой. Это даже не нужно обговаривать. У меня сначала была открытая, потом бачёк на видном месте надоел - стала закрытой. И систему с принудительной циркуляцией, при желании можно сделать открытой, это на гидродинамику никак не влияет. Я не понял только в чём они одинаковы ЕЦ и ПЦ Можно сделать систему на небольших диаметрах, чтобы ЕЦ была как резервная, на аварийный случай, с дельтой подача/обратка более 20 градусов, но её не комфортно невыгодно будет юзать хоть мало-мальски продолжительное время. А можно вообще, попробовать запустить в режиме ЕЦ лучевую схему из М\П, глядишь при дельте градусов в 40 тоже начнёт тлеть понемногу. В этой теме о полноценной гравитационке, которая может при необходимости и месяц и два обеспечивать комфортные условия и экономное расходование топлива. А насос к ней - это всего лишь очень приятный бонус.

Ответил здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3230541#post3230541

Принцип работы систем с ПЦ и ЕЦ принципиально разный, и основан на разных законах. Если ПЦ зависит почти на 100% от законов гидродинамики, то ЕЦ основывается на силе земного притяжения, а задача мастера монтирующего такую СО сделать так чтоб законы гидродинамики как можно меньше на неё (эту силу) влияли. По этому однобокий подход только с точки зрения гидродинамики к ЕЦ в 100% случаев приводит к отсутствию результата. К примеру, можно "придавить" расход в каком-либо ОП, снизить в нём температуру, но этим Вы не перенаправите это тепло в другие участки. Просто вся СО, в том числе и "придавленный прибор" будут работать примерно с одной температурой, что создаст иллюзию правильно работающей системы. Таких приборов в СО с ЕЦ может быть как один так и несколько и это не говорит о том что они (эти приборы) не правильно подключены. Это говорит о том, что только эти ОП работают с максимальным КПД, а остальная СО смонтирована не качественно. То есть при правильном монтаже она вся (почти) должна была работать в режиме средней температуры этого "непослушного" прибора. "Почти" - потому что дельта между первым и последним ОП в ветке усреднённо составляет до 5 гр. Чем короче ветка, тем это менее заметно. С практической точки зрения это практически не ощущается и выравнивается мощностью ОП. Я в этой теме очень давно, первые СО с ЕЦ склепал ещё в начале 80-х, так что хорошо понимаю суть вопроса. По этому скажу мысль ещё более крамольную. При монтаже СО с ЕЦ проект скорее вреден чем полезен. Я знал не мало людей за свою жизнь которые делали хорошие СО под ЕЦ, ни один не пользовался расчётами. Всё "на глаз". Именно расчёт приближает к той рискованной черте когда в ЕЦ начинаются всякие траблы. Именно в ВУЗе на кафедре теплотехники и гидродинамики ко мне пришло понимание (в том числе и благодаря хорошим преподавателям) что все эти проекты, расчёты для ЕЦ и нахненужны. Тут нужно делать всё с запасом, и именно "на глаз". Трубы из стали недорогие, фасонина - копейки, по этому нет смысла стремиться к "экономически обоснованной спецификации" и экономить на диаметрах. Я эту тему начал с того что написал что СО с ЕЦ бывают капризными. И к сожалению это часто встречается (возможно даже чаще чем хорошо работающие). И это серьёзно подмачивает репутацию именно такой схемы. Причина в этом одна - за монтаж берутся люди которые слабо в этом разбираются. А плохую гравитационку сделать на порядок легче чем плохую СО с ПЦ. Отсутствие базовых знаний и опыта "мастера" приводят к таким результатам. И если раньше это было менее болезненно, можно было разгонять подачу до 80-90 гр., и дефекты более-менее сглаживались, по крайней мере заказчики "не мёрзли", то сейчас после установки счётчиков и подорожания газа такого себе никто не позволит. Но если есть уже готовая, хорошо работающая СО с ЕЦ, то вырезать её и менять на "современную" с гораздо меньшими поверхностями нагрева и гораздо большим гидродинамическим сопротивлением просто глупо. Повышению КПД от этого неоткуда взяться, а вот факторов для его снижение немало.

Период выбрал. Не работает кнопка "ввод"

А как Вы собираетесь меньшим количеством воды при одной и той же её температуре (читай теплоёмкости) компенсировать одинаковые требуемые теплопотери ? Данко 24 мощнее, поэтому больше и тяжелее. Сравните Маяк 20 и Данко 20 - они почти одинаковые. mayak-kotel.com.ua/produktsiya/gazovye-kotly/mayak-aogv-10-30-kvt (ссылка устарела) Температура на выхлопе определяется наличием правильного подсоса воздуха в топку, подмеса в дымоход из помещения и грамотно выполненых дымовых каналов в теплообменнике. Если всё это правильно выполнено, температура газов в гофре почти всегда ниже температуры подачи СО. Вообще Маяк и 5 и 10 лет назад, ИМХО были лучшими украинскими напольниками. Гравитационки теоретически рекомендуются до 30 м. крыло, практически нормально можно организовать и немного больше если 2 и более этажей. Если не доходило до последней точки в крыле, то это только результат неправильной конструкции. В правилной СО с ЕЦ ничего балансировать не нужно. Она балансируется сама, объективными физическими законами. Краны там ставятся исключительно для отключения невостребованных участков/приборов. Если бы у Вас было не три крыла поэтажно, а два крыла по 20 м. (или 10м. + 30 м.) , каждое из которых было бы на два этажа, то всё работало бы просто чудесно, и труб было бы в полтора раза меньше. Чем проще, тем надёжнее. ПС. Здесь вообще-то тема по котлам. Если есть желание пообсуждать вопросы СО с естественной циркуляцией - велкам сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128703

Я об ультрофиалете писал только с той точки зрения что если есть установка найти Г, то оно обязательно найдётся, как и ржавые трубы. В доме эта опция (стойкость к УФ) действительно не нужна. В Николаеве таких половина, в Киеве ни одной? "Не верю"(С). Нужно быть полным по*уистом чтобы хранить прокат под дождём, особенно сейчас, когда всё движение замирает. Обязательно нужно.

Именно так. По этому и предлагаю сравнивать похожие периоды. Сегодняшний наш ноябрь я бы сравнил с декабрём прошлого года. Сам объективно это сделать не могу, т.к. дом в процессе достройки и утепления, в этом году заменил последние 4 слабых м.пластиковых окна и утеплил потолок в одной комнате. Расход газа за такой холодный ноябрь при тех же 100 кв.м. составил 230 кубов против 250 кубов в прошлом году. Раньше, когда дом был в одном состоянии, я постоянно сравнивал по периодам, расход примерно совпадал. ПС Может кто встречал ресурс где хранится погодная статистика, ткните плз.

При желании и "экопласт" пролелжавший в огороде пару сезонов под ультрафиалетом найти можно. Его уже не почистишь А стальные трубы нужно покупать на нормальных металлобазах, где они в ангаре или цеху хранятся, а не под открытым небом. Там всегда можно подобрать не ржавые. В нашем небольшом городе таких баз не меньше трёх. И даже если попалась на объекте новая но ржавая - такая ржавчина за 30 сек с 6 п.м. без проблем. Вам же на объёкт её не 3-4 км. начищать? После покраски с лупой не отличите где какая была. На долговечности тоже никак не сказывается. Мы же вроде технические вопросы здесь обсуждаем? Тогда как минимум формулировки должны быть конкретными. В чём заключалась "ненормальность" работ этих СО? Вот у меня уже дней пять в режиме ЕЦ (свет отключают по несколько раз в сутки). На улице -4 -5, гр. котле подача 46, обратка 34, в доме +20 +22. Такая дельта подачи/обратки далеко не во всякой СО с современным котлом и ПЦ. Это нормально работающая система? Тогда считайте что одну Вы уже увидели . А если-бы Ваши знакомые проконсультировались у нормального специалиста, то скорее всего и не нужно было бы "всё до основанья мы разрушим". Установка обычного насоса лечит в 90 % случаев. Вот именно исходя из п.2 народ и встаёт на рельсы "танцев с бубном". Примеров тому масса. - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168569 - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2130045#post2130045 Кстати, претензий ТС к работе их гравитационок тоже не было. Затеяли апгрейд в надежде получить серьёзную экономию. В результате ни такой опции как ЕЦ (особенно сейчас остро необходимой) ни экономии Лет пять назад на одном спец. форуме считал две одинаковые СО из стали и экопласта. Из стали получилось заметно дешевле, не смотря на то что работа дороже. Если интересно, посчитайте: Труба, цена: сталь/экопласт (стаби) 0,5" ---- 19 / 28 3/4" ----- 24 / 41 1" ----- 32 / 62 1,1/4" ----- 38 / 89 1,5" ------ 46 / 134 Не забываем про МРН/МРВ для экопласта, которые для этих диаметров будут стоить от 25 до 150 грн. за ед. Резьбы для стали, если не нарезаются, для этих диаметров от 2 до 6 грн. Есть разница 6 и 150 ;)? Так что цена в разнице стоимости монтажа сталь/экопласт в два раза в общей смете будет не заметна. Тут вообще без комментариев. Читая то тут то там тревожные темы о том что потёк тёплый пол, я начинаю понимать чем иногда люди которые не особо в курсе гнут эти самые трубы. На западе люди живут богаче. К примеру наши знакомые в Германии за последние 15 лет дважды делали ремонт с полной заменой мебели и сантехсистем, в т.ч. СО. У нас же большинство, как ни крути, пока хотят получить срок службы СО гораздо больший, чем тот который гарантируют производители. Кроме того там цивилизация и можно быть уверенным что у тебя не будет перебоев ни с электроэнергией, ни с газом, ни с чем-то другим и исходя из этого строить свою стратегию. Которая конечно же будет на много проще, надёжнее и дешевле чем наша сегодняшняя "многовекторность" с необходимостью ЕЦ в СО. В этом их главный недостаток - они не проверены временем. И довольны УЖЕ не все (ссылки примеров выше). Так что резюмируя, никому не советую вырезать старую проверенную временем стальную СО, особенно если она устраивает по дизайну и хорошо работает. Добавлено через 27 минут Если есть необходимость изменять температуру в течении суток или дней, тут понятно что программировать нужно. Для подавляющего большинства юзеров которым нужна постоянная температура в доме на протяжении всего отопительного периода имхо эти цацки излишни. Сам дом обладает большой инерционностью и когда СО работает в постоянном режиме регулировать нужно только при изменении погоды, а это бывает не чаще раза в неделю, а иногда и больше месяца к котлу не подхожу. Хотя может я рассуждаю с точки зрения юзера гравитационки, она работает стабильно и без перебоев, в то время как энергозависимые котлы возможно требуют каких-то дополнительных функций чтоб после отключения войти в режим и ввести в режим тепловую инерционность помещений... Добавлено через 9 минут А чем Вам не нравятся Ваши 380 л.? И чем так хорош "тонкий пластик"?

Нет ничего проще - берёте книжку оплаты и сравниваете аналогичные периоды. "Плюс-минус трамвайная остановка", но общее впечатление сложится. Я пока бодяги не почувствовал, т.е. увеличения расхода не замечаю. Уже какую неделю минус (для нашего ноября это катаклизм), горелка горит чуть больше самого минимума, цвет пламени нормальный, как и всегда. Расход за ноябрь по сравнению с прошлыми аналогичными периодами тоже в норме.

Знаю не мало людей которые подключают в систему с ЕЦ параллельно газовому ТТ котёл именно для того что-бы влезть в категорию тарифа. Некоторые при установке нового газового котла оставляют старый если он в хорошем состоянии (к примеру КЧМ, "Крым") параллельно подключенным с этой же целью. Как бонус - резервный полностью энергонезависимый от газа-электро источник тепла. Стальные трубы - совсем не смертельно, и даже не страшно, у меня ни одной пол потолком, в большинстве мест их вообще не видно. И если учесть что они на порядок надёжнее и долговечнее любых других материалов для отопления (разумеется при правильном монтаже), то прогресс заключается в новых способах монтажа именно стальных СО. Так что есть понятие "научно технический прогресс" и есть понятие " маркетинг". А правильная, продуманная СО из стали, с большой поверхностью нагрева ОП, минимальным сопротивлением труб и местных сопротивлений, будет служить без поломок, и главное без ТО, и 30 и 50 и более лет, пока не понадобится какая-либо перепланировка. В своё время перерезал много стальных труб в системах отслуживших 50+ лет, ни малейших намёков на ржавчину или какой-либо другой износ. Прокладывать нельзя простую сталь только в сырых средах (ванная комната, земля, "воздушка". Там только оцинковку одним куском (без сварки). А уже к такой СО можно подключать любой газовый котёл, хоть самый простой напольник с насосом, хоть самый навороченый настенный. Котёл для такой СО - расходник. И что самое приятное, при правильно смонтированной гравитационке в режиме принудительной циркуляции не понадобится никакая балансировка ОП для нормального прогрева всех ОП, она типа сама отбалансируется, и разница подачи-обратки на минимальной скорости насоса будет около 5 гр. Добавлено через 42 минуты "Одноконтурный" - это правильно. ГВ от такого котла - чисто маркетингшовый ход. Смотрите чтоб котёл был большой (максимальная поверхность нагрева теплообменника), тяжелый (толстый металл теплообменника) и обязательно с подмесом воздуха в дымоход (чтоб искусственно не снижать темп. отходящих газов внутри котла). Горелок много не надо, мне на 100 кв.м. одной круглой 12 ти кВт. вполне достаточно. Модуляция пламени обязательна. Не забывайте что лучший термостат - это Вы сами. Будет прохладно, переставите с 4 на 5, это требуется не так часто, иногда раз в неделю, иногда раз в пару месяцев. Он будет на определённой цифре регулятора поддерживать определённую температуру не зависимо от теплопотерь. Т.е. на улице +5, на котле на цифре 4 темп. +45 и он еле горит, на улице -10, на котле на цифре 4 темп. +45 факел горелки будет гораздо больше. Снизит темп. подачи и повысит темп. обратки (улучшит циркуляцию). Это повысит экономичность и обеспечит более равномерный прогрев всех ОП. Насосу в системе с ЕЦ - однозначно ДА. Тем более что в гравитационку для дома 100-150 кв.м. достаточно слабенькой "четвёрки" и хватит его работы даже на 1-й скорости. А это всего 40 вт. и долговечность за счёт минимальных нагрузок.

Дымоход не проблема - в бижайшем стройсупермаркете или на рынках точки есть где нержавейку клепают. Циркуляция и при 40 гр. у меня прекрасная. Сейчас ЕЦ, подача 46, обратка 35. Ну а если при помощи наших "мудрых" правителей "придавит", то и 30% будет лучше чем 0%. Хотя не скрою, я рассчитываю на более приятную цифру чем 30. А откуда инфа про "деготь"? Какая-то специальная вода ?

Пишу как практик, теоретик и юзер. Основная мысль была такая: если всё нормально работает и устраивает по дизайну, то не нужно туда вообще лезть. Никакой существенной экономии там не зарыто. А потерять можно довольно приятные опции. У нас вот третий день со светом "балуются" по 5-6 раз в сутки отключают, по 10-15 часов без электричества. И это только начало зимы. А с гравитационкой - одно удовольствие, насос выключил, пока не устаканится включать не буду. Понадобиться срочно перейти на дрова/уголь - установлю ТТ котёл, врежу в систему и всего делов.