Leon26

за все 8-9 лет не доливал ни разу, р.б. обычная 5 литровая канстра, прозрачная, так что уровень видно хорошо, подключен в высшей точке контура, воздух если и был, то вышел в него. Добавлено через 20 минут теплообменник расположен на 1-1,2 м. выше гелиоприемника, присутствует естественная циркуляция. Я поначалу вообще планироовал без насоса, хорошо разбираюсь в оторлении, и был уверен что будет нормльно работать. Но солнышко показало сразу что с ним не так все просто. Когда оно выходило из-за угла, то начинало греть нижнюю часть панели, и тосол начинал подниматься по обатке вверх, так ему оказалоь проще, и получалась перевёрнутая циркуляция. Иногда устаканивалась и входила в нормальный режим, иногда глючила весь световой день. Так что при отключении насоса ничего не произойдёт, будет слабая ЕЦ. А ели бы даже её не было, то тоже ничего страшного, сомневюсь что гелиоприемник такой конструкции может довести до кипения тосол или воду, просто при Х градусах прекратится процесс тепрлопередачи. А насос нужен по любому, в переменчивую погоду нужно максимально быстро крутить терлоноситель.

Всё работает нормально, перегрева ни разу не было, р.бачек открытый, так что клапана не нужно.

фото чего? Снаружи только гелиоприемник в коробе, как он устроен я описал. Теплообменник на чердаке, заизолированный, ничего не видно. Тосол чтоб не смыкаться со сливом-залиом воды и чтоб не гнили изнутри обезвоженные поверхности, краники переключил на другой теплообменник, который от отопления и забыл до весны. Схема точно как у Вас в первом посте.

Может кто уже постил, но на всякий случай подстрахуюсь. Качество вполне достойное, содержание просто супер, так что рекомендую категорически www.radioswissjazz.ch/en www.radioswissclassic.ch/en

Сомневаюсь что у нас такой зверь водится, а заказывать 6м. через интернет...К тому же одессакабель вариант проверенный и вполне устраивает.Сравнивал с аккустическими такого же сечения, разницы не почувствовал.

Спасибо, перестрахуюсь и возьму 2х4, мне нужно всего 6 м, так что разница в цене здесь не принципиальна, а по качеству звучания такое сечение у меня как и 2х2,5. Вот 2х1,5 уже было мало.

А как сейчас с качеством меди в шввп у Одессакабеля? У меня уже давно такие кабеля в стереосистеме (2х2,5 и 2х4), устраивают вполне, но нужны на пол метра длиннее. Может есть какие другие наши производители нормального медного кабеля?

Нам на юге хватает стальной савецкой плоскй батареи, длинной 1,2 м. С мая по сентябрь бесперебойно и круглосутчно. В жару такой поверхности с избытком.Теплообменник 150 л. , утеплен 10 см но нужно ещё хотябы 5, через сутки заметно остывает. Первый контур тосол. Насос 4-25. Ящик под панель советую из ГК профиля 80 или100 мм, на дно лист оцинковки, 2 см. пенополистирол и отражатель, стекло на силикон. По толщине все чудесно вписывается. Если не хотите гемороя и чтоб круглые сути, и чтоб день-два без солнышка- без двух контуров никак не обойтись.. Пользуем уже лет восемь-девять - никаких проблем, вообще не подходил, даже тосол не доливал. Только положительные впечатления. Наконец-то поняли что такое настящий "душ шарко" Но в планах увеличивать поверхность гелиоприемника, хочется увереннее захватывать межсезонье, да и для отопления в этот период может получится вымутить хоть что-то. Вообще солнечная активность штука очень капризная.

Спасибо, нашёл.

В позапрошлом году подшивал потолок с утеплением, профиль опускался на 11-13 см. В нескольких местах длинны подвесов не хватало, колхозил из листа оцинковки, т.к. более длинных подвесов нигде не нашёл. Сейчас задача опустить профиля на 13-15 см. Как выйти из положения, есть ли более длинные подвесы, может можно чем заменить, или сразу нарезать из оцинковки и не заморачиваться?

Главное - это система отопления. Она делается раз на десятилетия и по этому должна быть эффективной и долговечной. А главное универсальной. То есть с высоким КПД работать с разными котлами под разные виды топлива или энергии. А котлы уже устанавливаются в зависимости от того какие виды энергоносителей планируются на ближайшие годы. К примеру, думаю каждый в нашей "стране чудес" может допустить мысль что на какое-то время единственными источниками энергии могут остаться дрова или уголь, ведь только их можно заготоаить на сезон. По этому планируя СО с прицелом на универсальность нужно стремиться к соблюдению характеристик которые позволят достигать максимального КПД с любым источником энергии: - большая (разумеется без фанатизма) поверхность нагрева приборов (более быстрая передача тепла от батарей помещению, позволяет снизить температуру теплоносителя и увеличить кол-во тепла передаваемого ему источником, примеру из топки котла), также меньшая температура ОП не пересушивает воздух в помещениях. - максимально возможные диаметры труб которые обеспечат минимальные сопротивления, что позволит системе работать с высоким КПД в режиме естественной циркуляции, а при принудительной получаем экономию электроэнергии так как потребуется насос меньшей мощности, да и ресурс насоса увеличится потому что с лёгкостью будет перекачивать необходимое количество теплоносителя. Да и для автоматики современного котла полезно - больше ннертность - меньше циклов срабатывания и так же увеличивается ресурс. В идеале я бы рекомендовал начинать от котельной диаметрами 1,5" для дома до 250 кв.м. и 2" свыше. Для домов до 70-100 кв.м. хватает 1,1\4" - для ТТ нужна большая инерционность системы, то есть максимально возможное количество воды. Достигается большими диаметрами труб, радиаторами с большим об'емом, буферными емкостями и, в идеале, аккумуляторным баком. На снижение КПД большое колличество теплоносителя не влияет никак, чаще наоборот, повышает его. - ну и прочее, не для тех кто в курсе первых трёх - СО в 99,9% двухтрубная, передача тепла исключительно по назначению, долговечность/жаростойкость материалов (сталь, медь, хороший армированный пластик (если недоступны сталь и медь)). Все перечисленные советы только повышают эффективность работы СО с любыми котлами, от КЧМа до коденсационника. А если услышите от какого-то "мастера" в качестве главного преимущества в пользу своего проекта - "чем меньше воды в СО тем выше КПД", постарайтесь найти другого, который разбирается в теме. Это правило оправдано только в одном случае - если у вас дом с минимальной иннерционностью (изнутри утеплены все стены-потолки-полы) и вы собираетесь отключать котел на время отсутствия. Хотя и в этом случае ничто не мешает установить режимы отключения/включения с учётом иннерционности системы, к примеру, на час раньше.

Конечно есть. helpiks.org/6-43594.html И не забудьте о том что если радиатор будет код окном, то его ещё и шторы почти всегда покрывают.

Тогда только медь. Не пугаясь цены и не занижая проходов. Иначе, проложив пластик, постигнете все "прелести" "новых технологий" для Ваших тех.условий и в реале узнаете что такое "страшненькие трубы".

Прошу пардону за наивный вопрос. А что мешает найти нормального мастера и сварить гравитационку со стали, ну типа "как доктор прописал"? Просчитайте все расходы, увидите что выйдет и дешевле и надёжнее.

Я себе когда пилу подбирал, перекурил кучу тем. Макиту отбросил сразу, у неё кстати со слов пользователей тоже проблемы со смазкой цепи. А вот болгарки у них отменные, ну те разумеецца которые не дешёвые. ИМХО у каждого бренда с историей есть какой-то тип инструмента удачный, а какой-то не очень. А болгарку Макиту японскую купить большая удача, я лет семь-восемь назад весь город облазил пока нашёл "мейд ин джапан" на 1100 вт. И то похоже по счастливой случайности, потому что до и после этого ничего подобного не встречал.

Не ровняйте Спарки 15-20 лет назад и сегодня. Это две большие разницы. Макита тоже уже не та, но не на столько.

Когда поставите насос у Вас в СО с ЕЦ в самый мороз дельта теплоносителя будет не более 5 градусов. Так что не стоит заморачиваться с такой экзотикой.

Видно от гаджета зависит. Планшет на 5.1 цап не видит, китайское чудо на 4.2 видит. Подозреваю что нужен полноценный юсб порт. Пускаю без всяких аналогов фубар-асио, сразу через меню гаджета "вывод звука".

Касаемо вывода качественного звука. Нашёл для себя неожиданное решение. Плеер на Андроид типа (ссылка устарела) У меня известной китайской фирмы "нонейм":). Вывод цифры по ЮСБ через хаб с отдельным питанием на цап Пегасус, потом на усилитель/АС. Можно даже довольно высокого уровня, качество очень достойное

А чем сталь не подходит Только вот чем залить потом под высокую температуру - вопрос ещьо тот...

Возможно перфом и срывается без проблем, логика подсказывает что это таки так, но неизвестно какие последствия для шестерен, подшипников и посадочных мест могут быть от таких ударов. По-любому надёжнее и правильнее хорошо ухватить за вал и с этого же вала сорвать гайку. И почему не использовать картон если он позволяет в разы облегчить эту процедуру ? А некосорукй - это тот кто 5-10+ лет пользует одну и ту же болгарку, регулярно ловит клин (потому что работа такая) и через такое время она отлично работает и не требует ремонта.

Не поможет. Ставлю так всегда, уже очень давно, не задумываясь для чего - просто диск так удобнее встаёт. Клин ловил регулярно.

1. Картон реально помогает. 2. Кнопку насиловать нельзя, ломается очень легко, как на недорогих нонеймах, так и на дорогих брендовых. 3. Если сломали кнопку нужно обязательно вскрыть редуктор и удалить все осколки силумина. Если уже поработали, то удалить смазку с осколками. 4. Нужно сделать удобный очень тонкий ключ с длинной ручкой чтоб подбираться к валу, обычный "рожковый" из-за узких рожек не выдержит при сильном клине. Ну и хорошую "жабку" (газовый), желательно 3-й номер, усилия на 230-й болгарке иногда приходится прикладывать очень большие чтоб сорвать.

А што, болгаркой никак?

Дык у Владимир В гаджет как раз на 230... Как раз то что нужно для тех кто привык работать "по-взрослому". А при такой глубине пропила, врядли понадобится двойной пропил, вернее он в каждом отдельном случае будет на разном расстоянии.