Leon26

Качество литья ванных до 10к гривен это ужас конечно же.

Да, смотрел в Эпицентре и тоже это сразу бросились в глаза..

Именно так и есть .Греются неравномерно .

В то что при двухтрубке небольшой радиатор прогревается не полностью сложно поверить. Выложите фото, этому должны быть явные причины..

Система двухтрубная без перемычки в 16 этажном доме , организовать настоящее диагональное поключение от стояка проблематично .

Двухтрубная это когда подача и обратка батареи врезаны в два разных стоянка проходящих параллельно рядом. Если так, то можно эксперементировать, хотя до 10 секций того же биметалла я бы не заморачивался. С чугуном все ещё проще, а с совецким так вообще полный феньшуй..

А какиие чугунные ванны сейчас нормальные?

А гаечки там нет. И похоже и не должно, такая конструкция..

Лучше верните, если есть такая возможность. Покуупать нада с гаечкой, без неё кран неремонтопригодный. А для покупки инструмент с собой брать, если в незнакомом месте покупаете, чтоб была возможность бабочку снять.

подскажите - есть ли смысл ставить "Подовжувач потоку VALTEC для радіатора" для получения диагонального подключения радиатора и улучшения прогрева , есть от этой штуки реальный практический эффект ?

На однотрубку при ЦО я бы очень не советовал. Можно пробовать только если перед радиатором есть перемычка без крана. А вообще, если ожидается неравномерный прогрев, лучше просто диагональное подключение.

Захотелось пересмотреть "Оккупированные" (Норвегия) и нигде не могу найти 1 сезон с нормальным переводом. Ткните плиз, если кто знает где есть.

... ведь проток в системе лимитирует самое узкое место?

Падение расхода (протока) это сумма местных сопротивлений всего через что проходит вода.

взял герц. темку закройте

Какой, если не секрет?

Мне ннрравится когда у дома боольшая тепловая инерционноссть. Поэтому я голосую за толстые страны из ракушечника или красного кирпича, разумеется утепрленные снаружи. А крепить в стену из ракушняка очень просто. Делаете побольше отверрпстие, продуваетте, смачиваете, закладываете туда раствор алебастра или фугенфюллера и вставляете чоп или анкер. Держится отличчно.

Уже можно написать по поводу первых впечатлений отбойника МВЕ-8520БМ. В комплекте кейс, два шестигранных ключа, ключ для масляной пробки, тюбик с неустановленной жидкостью , пика и зубило. Покупался инструмент не для работы а для домашнего использования. Докупил ещё лопатку, так как он в основном нужен для того чтобы копать траншеи-ямы. К пике собираюсь сделать насадку для забивания столбиков и насадку для трамбовки грунта. Зубило останется для прямого предназначения. Так что наличие двух инструментов избавило меня от лишних расходов. Стандарт патрона ходовой, можно подобрать любые расходники на любой бюджет. Работает инструмент стабильно, стоит серьёзный мощный мотор. Удар хороший, для любых задач хватит с запасом. Вибрации тоже мало не покажется. На холостых так вообще "руки сушит" конкретно. Но это похоже проблема всех молотков такой мощности (сравнивал). При контакте с материалом в плане вибрации гораздо комфортнее. Мелкая однородная и противная гасится и заменяется на разную по силе, как при работе с любым таким инструментом. По этому очень правильный подход сделать кнопку включения вместо выключателя. Порадовало что производитель рекомендует исключительно хорошее и дорогое масло - цена хорошего масла всегда была на порядок ниже цены за ремонт при использовании обычного дешёвого масла. Вот только служба технической поддержки смогла "поддержать" меня не больше чем янукович "поддерживал" своих страусов . Так что пришлось купить литр OW30 за 320 грн., на розлив нигде у нас его нет. Долить понадобилось всего 40 млл., а комплектного тюбика мне хватило бы до пенсии. Шестигранные ключи пригодились, не зря их производитель кладёт в комплект. Два болта на верхней крышке были слабо затянуты. Подтянул и протечка масла пропала. Подозреваю что и при работе нужно будет иногда их обтягивать - от вибрации могут ослабевать. Вообщем, подводя итог, инструментом я вполне доволен, цена очень хороша для молотка такой мощности в качественном исполнении. Условия доставки-оплаты тоже вне конкуренции - платите ровно ту сумму которая написана на сайте, все остальные расходы по доставке и переводу денег продавец берёт на себя.

Смазку наносить буквально каплю на самый кончик и боковые сторонки хвостовика бура.

Смазка дает скольжение и одновременно защиту от попадания бетонной пыли в патрон.

Бетон - сильный абразив.

После бурения насухо обтереть тряпкой бур и патрон.

Капец... Вы перфоратор или отбойник (любой) в руках держали..? Хвостовик там никогда ни у одного з производителей не смазывался жидким маслом. Всегда в комплекте с таким инструментом шла ёмкость со смазкой консистенции Литол 24. Причем именно эту смазку, именно Днипро -М, предписывает для смазки хвостовика именно ЭТОГО отбойика. Мануал почитайте...

Перевірка рівня мастила в редукторі:

1. Покладіть відбійний молоток на рівну горизонтальну поверхню бічною

стороною (не має значення – правою чи лівою) і зачекайте кілька хвилин, поки мастило стече зі стінок редуктора. У прозорому віконці буде видно рівень

мастила. Межа рівня повинна знаходитися приблизно у 2/3 діаметра віконця від його нижнього краю.

2. Якщо рівень мастила нижче допустимого, встановить відбійний молоток тильною стороною корпусу редуктора на рівну горизонтальну поверхню таким чином, щоб покажчик рівня мастила опинився вгорі.

Ретельно очистіть покажчик рівня мастила і поверхню кришки навколо нього від пилу і бруду.

3. За допомогою гайкового ключа відкрутіть покажчик рівня мастила (2), який одночасно є пробкою отвору для заливання мастила. Не відкручуйте кріпильні болти (3) і не знімайте без необхідності кришку (1) редуктора, так як це може призвести до пошкодження ущільнення і витікання мастила.

4. Залийте в редуктор потрібну кількість синтетичного моторного мастила 0W30.

Не використовуйте для заливки в редуктор мінеральні або напівсинтетичні

мастила, а також мастила з іншим діапазоном робочих температур.

5. Закрутіть і затягніть пробку-покажчик рівня мастила так, щоб під час

роботи відбійним молотком воно не підтікало з редуктора, але при затягуванні ви не пошкодите еластичне ущільнення пробки.

 

Это все есть в паспорте, можно было не пачкать пиксели, я это все читал не раз, по этому и спросил производителя о том чего он нигде не пишет. И получил ответ:

В комплекті мастило для змащування патрона.

 

Просто обясните, что в патроне Вы собираетесь смазывать жидким маслом, типа моторного или трансмиссионного..

 

 

Або краще зверніться до сервісного центру.

Мне девушка в "службе информационной поддлержки" тоже сразу посоветовала "обратиться в сервисный центр"... У меня много инструмента Бош/Макита/Метабо работают профессионально не один десяток лет, а я даже не знаю где у нас их сервисные центры . Это у вас фича такая, что каждый покупатель Днипро-М, купив инструмент, должен сразу "идти в сервисный центр", вместо того чтоб идти работать им ?? Сказали бы просто - ХЕЗ что там производитель залил в тот тюбик, купите масло, долейте, поработайте-проверьте, и потом уже принимайте решение..

Спрошу здесь, т.к. по телефону технической поддлержки (0 800 200 500)

ответа не получил

Купил на оф. сайте бетонолом

dnipro-m.ua/tovar/otbojnyj-molotok-dnipro-m-mve-8520bm/

Транспортировали его похоже не очень бережно, - кейс в районе патрона лопнул с внутренней стороны, на самом инструменте никаких повреждений нет.

Но. Снаружи в районе редуктора корпус покрыт местами маслом. Не так чтоб текло откуда-то, просто вымазан. И в окошке уровень масла еле появляется. Снаружи нигде не видно следов вытекания. В комплекте идет тюбик с маслом, жидким. Не со смазкой типа литола которым обычно мажут хвостовик пики и которые обычно идут с таким инструментом. Вот и интересует меня что за масло в этом тюбике, можно ли его долить в редуктор т.к. по паспору туда заливается тоолько моторная синтетика OW-30. А покупать литр за 300 грн. для того чтобы просто проверить течёт молоток или нет не хочется. Я его с таким уровнем масла даже проверить не могу, не говоря о том чтоб работать. И сообщите пож. об'ем масла для полной замены

99% всех малых болгарок имеют 11000+ оборотов на холостом ходу. При нормальной нагрузке обороты падают до 7-8 тыс. Почему не сделать тяговую машинку с другим передаточным числом редуктора чтоб и на холостых и под нагрузкой было 6-7-8 тыс. оборотов, чтоб не бояться что на холостых ццентробежная сила будет разрывать диск? Вопрос не риторический, опыт работы с таким инструментом в экстримальных условиях 20 лет.

Как по мне, на таком гаджете лучше не экономить. "В небеса", как и заказывали). ITOSS 3x15 ступеней (8615)

hotline.ua/tools-lestnicy-stremyanki/itoss_3x15/

Была в магазинах профинструмента и в эпицентре.

Недостаток - вес. Но одному, как со стремянкой, управляться получается. Как приставную, все три секции, нужно уже вдвоем. Пишу подробно потому что перед покупкой мне очень не хватало именно этой информации, чуть не купил более легкую. И метров до 6 её, как стремянки, должно вполне хватить. Очень хорошо выполнено рефление ступеней, соскальзнуть не получится ддаже при всем желании. Если нужна как приставная, то можно и что-то попроще, та же Krause будет очень хороша.

П.С. Итосс серии 7***, даже высокая - на 14 ступеней, это уже совсем другая лестница, она уже во всём уступает Krause.

Разбавляют, в зависимости от желаемой температуры замерзания. Например велтерм-про (ТМ фритерм для эпицентров) идет концентратом до -30

friterm.ua/ru/teplonositeli_dlja_sistem_otoplenija/friterm.html

Еще не "малехо", но 25/75 для -10 это уже выход, по крайней мере на юге.

позвольте спросить - а почему?

Незамерзайку льют вроде как неразбавленную. О "наноконцентрате" для таких целей ничего не слышал. Можно попробовать спирт 1/1, но тогда нужно строение под охрану сдавать.

может бред но спрошу - залить малёхо спирта..

Куда залить? Если в трубу, то бесполезно. Внутрь организма - помогает, но работает не долго ..

 

А что это за труба с меньшим сечением и где ее можно найти?

 

Любая сантехническая труба под опрессовку типа металлопласта. Проходы у них всех похожи и заметно меньше чем у ППР. Меньше я бы не рисковал, при слабом давлении могут быть проблемы с расходом.

.

2. Если от котла до самого дальнего потребителя выходит около 16м, имеет ли смысл кольцевать и пускать на циркуляцию горячую воду (мне так один специалист настоятельно рекомендовал)?

При таком расстоянии без рециркуляции будет очень некомфортно.

..., кстати, шо посоветуете ?

Как писали выше компрессор. Сам каждый год перед холодами наружный водопровод им выдуваю. Других вариантов не вижу.

Смастырил из купленного нипеля и бывшего в хозяйстве краника , ничего не пришлось подгонять, встало как родное ,буду выкачивать, спасибо за помощь!

Самое фатальное в этой затее то что вода в трубах скорее всего останется, а Вы будете думать что удалили её.

К сожалению проблема на участке трубы 50мм.

На 50 тоже легко, конец троса нужно немного согнуть и проталкивая прокручивать. Если не проходит, то тогда только отбойный молоток

"У страха глаза велики"(С). Воздух из системы выходит постоянно. Чем дальше, тем меньше, но в первые месяцы и первый год довольшо активно. Я запитывал часть своей СО после переделки в июле 16-го, в начале октября 17-го спустил немало воздуха и подпитал. Три дня назад (после того как за месяц воздух повыгоняяло циркуляцией в места его удалления) снова обошел и поспускал, тоже вышло прилично и давление сильно упапло - подпитал ещё. Теперь до весны можно не заглядывать. А в начале следующего сезона снова нужно будет проделать эту двхразовую процедуру. Кроме того, давление системе может меняться в зависимости от температуры теплоносителя - при остывании падает. Это тоже часто сбивает с толку.