woody-ru

Тема не про то - как сделать, но... Чтобы септик очищал стоки (а не просто отводил их в грунтовые воды), дно дренажного колодца должно быть на 1.25м выше максимального УГВ (для песка, для более плотных грунтов 1м). По конструкциям есть разные варианты. Кольца, шахты, поле из труб,...

По конструкции я всё уже нашел. УГВ 2м с сезонным поднятием на 1м. Т.е. дно колодца должно быть на уровне земли, ну а верх на метр поднимать. так что там даже 2м диаметра не обойтись. Можно и поле сделать, только там санитарная зона уже 15м (если правильно помню), и его гораздо сложнее промыть.

Для комфорта надо и кондиционер (особенно если влажно летом), и радиаторы, и теплый (комфортный пол), а это деньги. Для компенсации теплопотерь (для Одессы, Херсона, и т.п.) достаточно хороших кондиционеров (Zubadan, Fujitsu), на которые ценник начинается от +- 1200 евро. Но и это не панацея. Заявлена работа от -25 градусов, но уже в -15 эффективность такая (особенно при высокой влажности на улице), что лучше уже просто комнатный переносной нагреватель. Да и комфорт от воздушного отопления не самый лучший, впрочем вся америка так живет и ничего. С другой стороны, если делать систему отопления, то можно кондиционеры взять хоть самые дешевые по $200.

Потому все делают как попало, а я хочу узнать - как надо. Если дренажный колодец диаметром (условно) 4м (12 м2), и отступить по 8 метров с каждой строны, то выходит круг диаметром 20м, а это, на секундочку, почти половина участка 12 соток. Если это единственно правильный вариант - так и скажите. А там уже буду решать - следовать нормам, или всё-таки отступать.

Там говорится про санітарно-захисні зоні, где указаны те же 5 и 8 метров. Далее я нашел 7.6.8 У санітарно-захисній зоні допускаеться розміщення бань, пралень і ... Но где тут границы участка?

Киевская область те цифры, что я привел, взяты из табл. 6.7. DBN-B22-12-2019

Доброго дня Пока нашел только ограничение на расстояние до дома (от септика 5м, от дренирующего колодца 8м). И про колодцы/скважины там есть таблица. Подскажите нормативные расстояния до границы участка (соседа, дороги, леса, ...).

3 куба рабочего объема - это на 5 человек максимум, при 200л/человка в сутки (а оно обычно так и есть). 12 к.в. поля достаточно только при среднем и крупном песке. И опять-таки, до 5 человек. Ну и дренажные поля, к сожалению, не вечные.

От 3 до 200вт/м2, и даже более. Смотря какой дом и как утеплен. Попробуйте электричеством поддержать нужную температуру и сделаете выводы о необходимой мощности. А для нового дома это всё прекрасно рассчитывается. Если строить по нормам, то выходит около 1квт на 50м2 в пике.

Если рассмаривать область до 3км от метро, то там метр чернозема, а потом глина. После снежной зимы грунтовые воды там на уровне земли (некоторые участки что не подняты, затапливает). Делаем ленту на 120см (но нормам), монолитное перекрытие и вверх. Про подвал даже не думайте. И вокруг можно песком подсыпать, перемешав с черноземом. Но опять-же надо смотреть конкретные участки, может быть они уже довольно высокие и не требуют подсыпки. Электричество вроде уже без проблем (стандартное подключение), т.к. все или почти все трансформаторы там уже РЭСовские. Канализация где-то есть, но и септики работают нормально. Вода колодец или ~55м полтава. По ценам... реальные подкупки в этом районе были от 35 до 65к за нормальный участок в 12 соток начиная с 2013г (зависит от кризисности данного периода и отдаленности от метро), хотя и слышал суммы в районе 100к по ул. Северной.

Я уже задавал такой вопрос в этой теме. Ответа не последовало. Попробуйте им написать официальный запрос стандартно подключиться к 10кв - посмотрим что ответят.

Ну а если без шуток? есть же 1500грн/квт при подключении к 10кв. Вот только имеет ли право нынче физик владеть трансом, впрочем если транс будет на балансе РЭС - я не против.

А если нет РЭСовского транса в радиусе 300м, то как выглядит стандартное подключение физлица к 10кв, или нестандартное 0.4кв на расстоянии 500-800м?

Конечно есть, но здесь лучше конструктор собирать, либо взять что-то готовое и быть готовым менять колеса, вилку, ... Выбирайте по росту (21" или XL скорее всего). Подседельник не меньше 30мм. Нормальная рулевая колонка 1 1/8" Вилка желательно под ось. Остальное - дело наживное.

Сейчас еще владельцы Санта Крузов и Кадейлов набегут и будут говорить, что их всё устраивает Речь идет о бюджетных байках, так вот разумный выбор - вся навеска не ниже Altus. Рама чугунная там вряд ли будет.

У знакомых подросток много лет "ушатывал" магниевую мериду с XTR по кругу - до сих пор не ушатал При нормальной эксплуатации Acera-Alivio по кругу ходит 10ткм нормальной эксплуатации. Но надо понимать, что после 10ткм оно выглядит как lanos после 300ткм. Правда современные производители считают, что навеска от Shimano/Sram - это дорого, и каретки/втулки/тормоза ставят других производителей. Часто это выходит боком. Дисковые тормоза по факту выходят дороже ободных раза в 2. Как при покупке, так и при дальнейшей эксплуатации. Если достался ашанобайк с дисками, то либо поменяйте их на Shimano/Avid, либо поставьте простые V-Brake Shimano Alivio-Acera-Altus хотя бы - цена $10 на сторону. И еще про эффективность тормозов. Если вес байкера под 100кг, да и еще и с увесистым рюкзаком, то на каком-нить Подольском спуске надо как минимум средненькие дисковые с большими дисками (180-200мм), либо V-Brake XT-XTR-LX. Но лучше что-нибудь по классу поближе к Downhill'у.

Варианты: 1. Пустить армопояс "сквозь" окно. Не обязательно бетонный, можно профильную трубу 100x100мм например. 2. "обернуть" окно армопоясом (сверху-снизу, или только сверху - все равно там балку отливать, можно подлить и стены. 3. Уменьшить размер дома до 8.7-8.8м и накрыть всё 9-метровыми плитами в другом направлении. Т.о. пятая стенка и закуток за лестницей не нужны.

Говядина тушеная, г. Береза, Беларусь, высший сорт. Это то, что должно быть написано на банке. Возят ли сюда - не знаю. Ценник должен быть в пределах 100 грн.

Если взять классический велосипед типа "Украина", то окажется что разработчики были совсем не дураки. Ибо на аналогичных велосипедах до недавнего времени ездило 90% Азии (сейчас около 50%, т.е. более миллиарда человек). - Стальная тонкотрубная рама гасит неровности дороги. - Сидячая посадка, чтобы неспешно комфортно передвигаться. - Широкая цепь работает без перекосов на одной паре зведочек. Ресурс её никак не меньше ресурса задней втулки, если не всего велосипеда. - Нет колодок, нет хрупких деталей, защита от грязи. Nexus/Alfine - развитие этой системы по части трансмиссии. А вот рамы туда ставят не всегда правильные. Упаси вас купить толстотрубную классическую треугольную раму с жесткой вилкой. Брусчатка/грунтовка вас добьет. Типичный шоссейный - гонять по асфальту (от 40км/ч) Типичный горный - гонять по полям/лесам. Либо по городу, но ключевое - гонять. Даже велотуристы потихоньку переходят на планетарки. Ну а ашано-байки - это ужасные материалы в ужасном исполнении, но зато красивый внешний вид и низкая цена.

А я вот посте многолетнего опыта склоняюсь к тому, что это самые главные детали велосипеда, на которые надо смотреть при покупке. А всё остальное меняется по мере износа Их тоже можно поменять, но эти качественные детали стоят дорого и встречаются редко. Главное не забыть сразу посмотреть на предмет креплений для багажника и дисковых тормозов, если они понадобятся.

Уточню: специалистов, кторые делают эти работы и дают (а главное - реально исполняют) гарантии по своим работам. Я приводил данные именно такого подрядчика. Никак. Вернее в помещении необходимо поддерживать 40-60% влажности и 18-26 градусов температуру. Это санитарные нормы, и это регулируется отоплением и вентиляцией. И эти данные уже подставляются в калькулятор (с учетом того, какая температура комфортна лично вам). Что касается наружной температуры - ставится типичная самая холодная пятидневка (для Киева -10 град). Но это нормально для рассчета инерционной стены. А в легкой стене из ГБ так делать, по хорошему, нельзя. Потому что за 1-2 дня при -20 за бортом там всё успешно сконденсируется и замерзнет. Я уже не говорю про про "особые условия" методов определения морозостойкости ГБ с заниженной остаточной влажностью, в отличии от остальных материалов. Проектировать эти стены можно только так, чтобы потенциальный конденсат там хотя бы не замерзал.

Есть город Певек, где трехкомнатную квартиру меняют на билет до Москвы. Так что всё бывает...

Утепление 100мм стоило $40 на материалы и $35 на работы, за метр квадратный. Это вместе с лесами, шпателями и т.п. Цены 2011 года. Квадратный метр пенопласта сейчас стоит $5.

Вот не понимаю я людей, мол денег есть только на пенопласт 50. При толщине пенопласта 100-150мм, он составляет лишь в 30% стоимости всех материалов. А если 50мм, 10-15%. Добавьте грибки и сетку, которые не лопаются на морозе. Нормальную штукатурную смесь + декоративную/покраску. Работе по всему этому стоит почти как материал. И какой смысл скупиться на толщине утеплителя, которой в результате оказывается недостаточно? Забиваем в калькулятор по ссылке выше и смотрим, что получается. Раз не знаем плотность, берем минимальную (чтоб не прогадать). Или выпиливаем контрольный кусок 10x10x10см и взвешиваем.

Вот вам 100мм, и фабрика по производству конденсата www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3750&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592 А точка росы выходит в пенопласт при его толщине от 330мм Если б стена была неячеистый бетон/кирпич/... (что-то холодное и паро-не-проницаемое), то 100мм прокатило, часто даже без точки росы в утеплителе.