zhdanok

А какая марка по прочности указана в Вашем проекте, В2.0 или В2,5? Если не секрет, проект индивидуальный или типовой?

Поскольку Итонг заморский, и, вероятно, у них есть некоторые различия с нашими материалами (плиты могут иметь другой вес или размеры) то я не сильно на них полагаюсь. В схеме, которую выложил DVIJOK указано, что минимальное опирание плиты перекрытия 80мм, а у нас 120мм. Про теплоемкость много пишут, но никто не приводит конкретных цифр. В моем случае площадь внешних стен из ГБ на первом этаже равна 100 кв.м., правда без вычета окон и двери. Площадь внутренних несущих 49 кв.м. без вычета дверных проемов. Т.е. получается что при разнице в площади в 2 раза и разнице в плотности ГБ D500 (а может и D600 удастся найти), а кирпичной кладки 1800. Т.е. разница где-то в раза. С учетом площади стен, думаю какого-то ощутимого эффекта не даст. Плюс, как я уже писал, при стабильном отоплении газом эффект будет разве что осенью - на пару дней раньше включить отопление. Зато экономия на фундаменте, по моим подсчетам весьма ощутимая.

У меня длина плит как раз 4,2м.

Я не прошу дать конкретный вопрос: строй из ГБ или кирпича. Мне не понятно, почему рекоммендуют строить внутреннюю несущую из кирпича. Значит, или производители ГБ завышают показатели, или их идеализируют, или указывают граничные показатели прочности газоблока. Мне не понятно, почему производители ГБ до сих пор не производят (по крайней мере в Украине) блоки прочностью М50 как раз для этих случаев! Ведь так можно только увеличить продажи! Если человек определился с материалом внутренних стен в пользу газобетона, почему бы ему не продать еще и конструкционный блок и забрать еще одну часть рынка у конкурентов?! Вместо этого рассказывают на своих сайтах басни о том, что будет, если на один блок поставить 45 или 90т! У меня проэкта нет, и строится собираюсь, преимущественно своими силами. Готовые проэкты, по крайней мере те, которые я держал в руках, годятся, по моему мнению только для оформления разрешения на строительство. Плюс не нашел ни одного, который бы меня устраивал хотя бы на 90%. Проэкты же выполненные индивидуально (у меня два приятеля заказыали + на форуме многое обсуждалось) не особенно учитывают материальные затраты клиента на реализацию проэкта, что в моем случае, играет одну из основных ролей. Для себя решил, что будет оптимальней обратится к конструктору, но для этого надо определится что хочу, и самое главное - могу реализовать. Вот и спрашиваю на форуме... и зараннее благодарю всех, кто откликнулся.

А какой запас должен быть чтобы не было страшно?

Добрый день! Почему нельзя построить внутреннюю несущую стену из газоблока D500 и опереть на неё с двух сторон плиты перекрытия? Ведь это, в сравнении с кирпичной стеной, значительно упрощает конструкцию фундамента (ширина фундаментной ленты меньше, а значит меньше бетона, арматуры, кладка газоблоков быстрее), проще и дешевле отделка... При заявленной производителями прочности газоблока 25 кг/кв.см по моим прикидочным расчетам выходит нагрузка около 20-21 кг/кв.см. Учитывался вес от снегового покрова (100кг/кв.м), крыша (80 кг/кв.м), так как полных два этажа, то чердачное перекрытие из дерева (100 кг/кв.м), пустотные плиты перекрытия (500 кг/кв.м), армопояса между 1 и 2, и 2 и чердаком (2500 кг/куб.м.), собственный вес стены (500 кг/куб.м.) и эксплуатационные нагрузки (300 кг/кв.м). Потом "накинул" 30% на всякий случай. Подскажите пожалуйста, что не так? p.s. Преимуществом кирпича в тепловой инерционности решил пренебречь, так как планируется газовое отопление, а значит, постоянство температуры.

Вертикальное армирование у Вас весьма основательное. Интересно, как это комментировал конструктор?

Расскажите пожалуйста, что Вам рассчитывал конструктор: только фундамент или все силовые узлы здания? Не откажусь и от информации по ценам на услуги конструктора. Можно в личку.

Поддерживаю вопрос. И, если можно, в личку вариант проэкта. Я свой тоже начертил в Арконе. Хочу проходить процедуру получения стройпаспорта Вашим методом. Правда у меня дачный кооператив (в акте на землю для ведення садівництва) в Осокорках.

Вес кровли и снега и перекрытий и т.д. - все учитывал. Грунты - песок 2 кг/кв.см. Грунтовые воды 1,7-2,2м в зависимости от времени года. Осокорки, луг.

Добрый день! Мне нужен совет по выбору ширины ленточного фундамента. Этой весной собираюсь заливать фундамент для дома 2 этажа + нежилой чердак. Наружные стены из газоблока D400 или 500 толщиной 40см. Внутрення несущая стена в полтора кирпича. На эту стену будут опираться пустотные плиты перекрытия + в стене будут устроены вентиляционные каналы. Моя проблема в том, что вес наружной стены из ГБ на которую будут опиратся плиты и внутренней несущей из кирпича 1,5 (на неё опираются плиты с двух сторон) существенно отличается. По моим подсчетам кирпичная стена в 4 раза тяжелее газобенной. И если для стены из ГБ при давлении на грунт 1,5-1,6кг/кв.см достаточно 50-55см, то для кирпичной необходимо 90-100см. Знакомый строитель посоветовал подошву фундамента под внутреннюю несущую так и делать 90-100см. А под наружные из ГБ 50-55см. Мол, главное, чтобы давление на грунт было приблизительно одинаковым от разных стен. Но я где-то читал, что этого нельзя делать по не совсем понятным мне причинам (в фотоотчетах форумчан я тоже не замечал подобных решений). Как все-таки правильно выбирать ширину фундамента?

Есть хорошая программа для просчета деревянных балок перекрытия. "beamcalc10" называется. По ней оптимально 250*150 по Вашим размерам. Для стропилки другая программка "Стропила 1.0.1". Или в интернете поищите, или в личку мне Ваш e-mail. Отправлю по электронке.

Но ведь Термофелкс мягкий. Под весом грунта он сожмется и потеряет, как мне кажется, свои утепляющие свойства. Я на подобные утеплители смотрел в Эпицентре. Мне показалось, что они не предназначены для закапывания в землю.

песок, правла на этом горизонте попадается с глинистыми частицами

Уклон планируем 3%. Может хотя бы ЭППС проложить сверху, плюс - это распределение нагрузки от грунта?

Добрый день! Нужно ли утеплять канализационную трубу, которая залегает на глубине 60-80см снаружи дома? Часть магистрали будет проходить под бетонной площадкой для парковки автомобиля.

А почему нельзя подшить вагонкой или 25мм доской к брусу? Там все достаточно жестко. А Стропилина, которая видна на фронтоне не будет подшиваться. Она закреплена к фронтону, к ней прибита обрешетка для жесткости последней. Плюс дЫзайн такой. Стропилина просто затонируется.

Не понимаю, зачем при таком угле (64градуса) и таком варианте подшивки капельник? Шифер ниже обрешетки и будущей подшивки. Вода (по идее ;) ) стекает сразу в отлив...

Балки собираюсь до половины оставить видимыми - подшивка (деревянной вагонкой) между ними. Стропила закрою вагонкой. После этого собирался ставить кронштейны под слив (черные полоски на рисунке). Что не так? Почему их надо ставить до монтажа шифера?

Каждый строится исходя из того бюджета, которым располагает. Если бы я располагал бОльшим количеством средств, то, наверняка, связался бы с Вами (давно слежу за Вашими сообщениями на форуме и работы видел). Уверен, что качественная работа должна оплачиваться соответственно.

Мембрана Євробар'єр. Це та, що з середини приміщення пропускає пар, а з зовні не пропускає волологу. Знайшов майстрів за 60 грн. за кв.м. Але це ціна не зовсім типова для Києва. Зазвичай пропонують ціну від 100 грн. Можливо зіграло те, що коли пояснював, що за матеріал буде на даху, відповідав: - як звичайний шифер, тільки покращений варіант.

Крепеж - шурупы, на которые одеваются специальные колпачки. Покупал вместе с шифером. Они работают как уплотнение между листом и головкой шурупа и закрывают оцинкованную головку шурупа. Стоят в несколько раз дороже чем гвозди (для гвоздей такие колпачки не предусмотрены производителем), но в общей смете на крышу их стоимость не очень заметна. Зато на крыше смотрятся предпочтительней гвоздей. Важно чтобы при затягивании шурупов строители не пережали их. Прокладка должна чуть касаться листа. До головки шурупа останется около 1см. Этого достаточно для того чтобы компенсировать "игру" листа шифера и чтобы он не лопнул в месте крепления. После размещения фотографий крыши мне позвонил Togo (напоминаю, я у него покупал шифер) и сказал, что заметил на фото, что шурупы местами немного перетянуты. Скоро приедут рабочие - исправим. Так что форумчане, кто собирается крыть крышу Eco-Dach обратите на это внимание! Андрею TOGO еще раз большое спасибо!

Дом планирую крыть этим материалом. Если брать метровые листы, резать их пополам по 50см, то с учетом нахлестов (рекомендуется около 20см) видимая длинна ряда будет около 30см. Таким образом, фактура поверхности крыши будет более заметна. Хотя и расход шифера при этом больше, выглядеть будет красивее. p.s. Для сравнения. Сейчас у меня длинна ряда около 75см.

Обратная сторона. Внешне похож на обычный асбестовый. Но в процессе подрезки и сверления стало ясно, что Eco-Dach гораздо прочнее. Структура волокон совсем не как у асбестового.

Повторюсь, крышу еще не мыли. На фото пока еще видны следы от обуви и пыли. После мойки фото обновлю. Фото постарался откорректировать по цвету так, чтобы получился максимально похожий цвет...