zhdanok

Я вот подумал, а если засыпать все Юнизолом? Я читал, что для него паробаръер не обязателен. Да и балкам дышать легче будет...?

Да, с зигзагами я, наверное, погорячился. Я не совсем понимаю, как будет двигаться пар в моем здании. Если бы первый этаж отапливался также как и второй, то все понятно: паробарьер снизу (поскольку теплый воздух идет вверх), а мембрана сверху (защита от мокрого пола). Но в моем случае более теплый воздух на втором этаже. Значит получается что паробарьер надо укладывать сверху (т.е. внутри мансарды - это как еще одна стена)? Я не силен в теплофизике и не совсем понимаю чем будет руководствоваться ентот пар (будь он неладен - весь мозг изъел). Если по законам пар подымается ТОЛЬКО ВВЕРХ, то одно решение, а если он стремится из теплого в холодное не зависимо что это стена или крыша или пол, то совсем другая картина выходит.

Неужели никто не знает правильного ответа? Ситуация ведь не совсем стандартная: на первом этаже +8, а на втором +22!

Добрый день! Возник вопрос по расположению паро и гидроизоляции в деревянном перекрытии. Здание - хоз.постройка. На первом этаже мастерская-гараж. В будущем планирую отапливать зимой до температуры +6 +12 градусов. Второй этаж - мансарда с отдельным входом с улицы. Состоит из комнаты, тамбура и маленького санузла. Планирую отапливать зимой до +22. 1. Правильно ли на картинке изображены паро и гидроизоляии? Может быть их надо поменять местами? (смущает из-за разницы температур между 1-м и 2-м этажами). 2. Может быть какая-то из них лишняя? 3. Нужна ли воздушная прослойка 1-2см между утеплителем и досками пола? Буду благодарен за компетентные ответы.

Я вот тоже в перспективе планирую баньку строить и задумываюсь над выбором материала стен. Мне кажеться что у неутепленного ГБ будут преимущества. Первое - это быстрота прогрева в зимний период. Кирич и, насколько я помню, ракушняк, более плотные материалы. Стало быть тепловая емкость выше и время прогрева здания дольше. Если здание отапливается в зимний период, то, как правило, в эконом режиме - все равно перед "процедурами" необходимо все помещения прогревать до комфортной температуры. Второе - скорость возведения и отделка стен. Цена, в сравнении с кирпичом, будет немного меньше. Если самому строить, то существенно меньше. Третье - не требует утепления. Думаю, для баньки 30см ГБ самое оно (регион - Киев). По-поводу влаги. Если строить из кирпича и отапливать, то надо утеплять стены. Пенопласт превратит здание в термос. Даже при хорошей пароизоляции внутри, часть влаги все равно будет проникать в кирпичные стены... а выйти влаге будет некуда. Что НЕ есть хорошо. Если не отапливать и не утеплятся, то зимой не очень комфортно (хотя и не смертельно). В такой баньке с отцом парюсь каждое воскресенье. Баня его. К ракушке те же, так сказать, вопросы. В случае с ГБ, при устройстве нормальной пароизоляции и вентиляции внутри бани влаги много скапливаться не должно. А то, что попадет в стены, спокойно выйдет наружу. Но, повторюсь, это справедливо для не утепленного ГБ и правильно оштукатуренного. Все мое ИМХО. Баня-каркасник??? Хуже по-моему не придумать. В бане здоровье поправлять надо, а не дышать разогретым выше 60 градусов пенопластом или другой утеплительной дрянью. Идеальная баня - сруб.

Добрый день! Интересует арматура ф12мм - 1,5-2 тонны; ф8мм - 1т. Скиньте цены пожалуйста в личку. От полного прайса не откажусь, т.к. планирую еще по мелочи: квадратную трубу и уголок. Интересует длина арматуры (может быть есть размер 9м?). Проблемы с подьездом длинномера. Район доставки - Осокорки, 6 км от м.Славутич.

Я прошлой весной заливал щелевой фундамент для хозблока. Грунт пещаный (Осокорки) Внутрь траншеи уложили пленку для гидроизоляции фундамента. Арматуру подымали от земли фиксаторами арматуры как на фото. Ничего нигде не порвало. Была другая проблема - когда подсох песок в траншее, то начал осыпаться. Пришлось местами разрезать пленку и вытаскивать песок разными приспособлениями, т.к. армокаркас уже был смонтирован. В этом году планирую заливать фундамент для дома и думаю как этого избежать. Может поливать землю вокруг траншеи?

У меня на первом этаже спальных комнат нет. Семья из четырех человек. Поэтому сравнение с гостиницей не совсем корректное. К тому же, мы не знаем, какой пирог перекрытия в том доме где вы останавливались с друзьями. Может быть, там даже стекловаты не положили между балками. У моих родителей дачный дом 80-х годов с плитами между 1 и 2 этажами. На плитах лаги и деревянный пол. Слышно каждый шаг. Правда плиты ребристые облегченные (забыл, как они правильно называются). Такие как на предприятиях применялись. Но, понятно, что деревянные перекрытия проигрывают плитам по звукоизоляции. Вопрос в уровне шума. Я в панельном доме живу, так соседи бывает так зажигают, что приходится ходить на разборки. И никакие плиты не спасут. p.s. Спальни все на втором этаже. Дети, пока построюсь и поселюсь, подрастут и желание "скакать" по дому по уменьшится:D. А от работающего на первом этаже телевизора или вытяжки в кухне, думаю, спасет минвата между перекрытиями. Основная проблема ведь в низкочастотных шумах? Поправьте меня если ошибаюсь.

Пока еще не определился окончательно. Но скорее всего, что внутренние несущие буду делать из кирпича. И дело тут не только в несущей способности. В этой стене (в двух местах) должны быть вентиляционные каналы и дымоход камина. Выкладывать их из 100-го ГБ а потом опирать на них плиты мне представляется не очень надежным. А не определился до конца потому что мой сосед (по слухам архитектор на пенсии или что-то вроде того) советует не заморачиваться с плитами перекрытия. Себе он положил дерево на ракушняк. Говорит, что хватит не только на мою жизнь этих балок, ну и плюс экология, минимум ЖБ и все такое (мне нравится эта идея, останавливает только долговечность деревянных балок). Вот и мучаюсь с выбором: - или деревянные балки (плюс: немного дешевле панелей, больше натурального в доме, легче, и как следствие несущие стены из Д400 а не Д500, дешевле фундамент, отделка...) - или внутренние несущие из кирпича + плиты перекрытия (плюс: быстрота монтажа, долговечность, пожаростойкость).

Спасибо за ответы. Склоняюсь к мысли, что оптимальнее будет использовать ЭППС максимально большими кусками. Между ними и в труднодоступных местах использовать пену. Излишки пены обрезать и закрасить.

У Тепловера П-600 производителем заявлена теплопроводность 0,132 Вт/(м·К). Это почти как у газобетона Д500! Что-то слабо верится. У газобетона хоть воздуха внутри много, а тут, на вид обычный клей для пенопласта. Но есть еще один момент, который меня не устраивает - это необходимость заливки сверху обычной цементной стяжки. Я так понимаю, для укрепления. И опять я упираюсь в ограничение по высоте пирога пола! Я вот подумал, а если проложить ЭППС 2мм и сделать по нему обычную цементную стяжку 3-4мм, плюс заложить в стяжку сетку 100*100*3мм. Выдержит пенопласт нагрузки? Машиной заезжать не планирую. Лодка на прицепе около 0,6 тонны (ну, может в будущем разживусь на лодку потяжелее, но не более 1 тонны), стеллажи и столы на широкие подкладки под ножки. Проем въезда внизу можно усилить уголками + арматуры 8мм пару прутков кинуть в стяжку? Или второй вариант: еще на пару см увеличить толщину стяжки до 6-8см, а на въезде и перед входными дверями сделать небольшой уклон?

Как-то странно пишут о Перлына С-23. В описании товара он может применяться для полов. А дальше в подробных инструкциях речь идет только об оштукатуривании стен.

Посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить входную дверь хоз.постройки? Дверь из металла: рама из уголков 50 и 30 мм, снаружи дверь обшита листом металла 2 мм. Планируется обшивка вагонкой с двух сторон. Помещение будет отапливаться. Изначально хотел заложить пенопласт внутрь двери, но пришлось усиливать раму дополнительными уголками. Из-за этого запихивать пенопласт, особенно крупными кусками, стало неудобно. Может быть есть какой-то подходящий утеплитель-заполнитель в виде пены? Требования к материалу: 1. Хорошие утепляющие свойства; 2. Низкая (а лучше нулевая) гигроскопичность; 3. Минимальный коэффициент расширения при затвердевании; 4. Не конский ценник. Обычную монтажную пену не рассматриваю, т.к. сильно увеличивается в объеме при затвердевании. Стало быть, придется потом срезать излишки. В местах срезов нарушится защитной слой и пена будет сильно впитывать влагу (точка росы, я так понимаю, будет где-то в двери). Продавцы в Эпицентре посоветовали жидкий пенопласт в баллнончиках, но, почитав инструкцию, засомневался, что это то, что нужно. Какие еще будут варианты?

Цель, которую преследую - уменьшение теплопотерь. В будущем планирую отапливать помещение (не совсем гараж: хранение лодки+минимастерская+кладовая). Температура первого этажа зимой +6 - +10. Над помещением жилая комната (то ли гостевая, то ли рабочий кабинет) с температурой +20. Изначально утепление пола первого этажа не планировал. И есть место по высоте до уровня дверей только на бетонный пол 15 см и стяжку 5-6 см. Получается, что если проложить пенопласт хотя бы 3 см, то стяжка будет хлипковата чтобы защитить пенопласт. Опустить весь пирог ниже тоже не получится - фундамент шире на 5 см, и от стены имеется выступ в уровень с которым и планировался бетонный пол. Вот и думаю сейчас над тем, нет ли каких-то рецептов приготовления "теплого" бетонного пола? Это, конечно не жилой дом, но хотелось бы, чтобы ноги не так мерзли в мастерской зимой. Да и расходы на отопление немного уменьшить.

Подскажите пожалуйста. Можно ли с применением перлита залить бетонный пол гаража? Т.е. при замешивании бетона добавлять туда перлит (по аналогии с методом добавления в бетон пенопластовых шариков). Если да, то подскажите, пожалуйста, правильный состав и пропорции компонентов. И какой можно ожидать эффект от этого?

Я имел в виду экологическую безопасность для здоровья человека. По-поводу падающих плит - ИМХО - перебор. То, что кирпич обладает большей несущей способностью еще не означает, что все, что ниже несущей способности кирпича - не надежно. Если это неверно, пожалуйста, обоснуйте фактами или расчетами.

Вот блин! Думал, в крышах я мало чего понимаю, найму людей - пусть делают (практически все остальное делал сам). И Вот именно этот узел я и не говорил им, как делать - тут же пошел самопал! Причем, они переделали кучу крыш и слышал о них только положительное. Доверяй - но проверяй. Придется штудировать литературу по крышам. Подумаю, как укрепить этот узел, пока утеплитель не положил. Большое спасибо за замечание!

Вы имели в виду вот этот узел? А как правильно?

Жалко было резать балки. Решил выпустить на 47см, тем самым увеличить еще и площадь мансарды почти на метр. Я консультировался с практиками. Сказали - может быть. Плюс балки дают затяжку, помогая армопоясу. Я посчитал что с учетом веса крыши нагрузка там небольшая. Брус 150*200, думаю, пару поколений переживет. На дом такого не планирую.

Это оптический обман. На самом деле это брус 150*50. Крышу просчитывал в программе "Стропила". Выходит приличный запас по прочности. Но, в любом случае, спасибо за внимание к моим фото.

Там просто идет следующий ряд блоков. Отдал предпочтение этому варианту потому что никакой мороки с U-блоками, ЭППС вставлял в опалубку при заливке перемычек или армопояса. Потом "садил" на дюбеля и клей (в баллонах) для пенопласта. Из минусов - если монтаж идет летом желательно в ближайшее время оштукатурить пенопласт, тем самым защитив его от ультрофиолета. Совет - подбирать толщину ЭППС так, чтобы он состоял из одного цельного листа. Потом не нужно будет склеивать листы и тратиться на клей (хотя он не очень дорогой и много его не нужно). Просто задюбелить и все.

Потом все заштукатурится и видно не будет.

Я у себя в хозблоке делал так:

Я еще нигде не встречал официальных заключений по-поводу "степени экологичности" кирпича. Выводы делаются, как правило, от фонаря - ага, раз глина - значит экологично. Или... раз в газобетоне алюминий - значит менее экологично. То, что подтверждено исследованиями и задокументировано - оба материала являются безопасными для здоровья человека. Кстати, радиационный фон кирпича выше чем у ГБ, хотя и находится в допустимых пределах. Я не противник кирпича, скорее наоборот. Но цена готового кирпичного дома ощутимо выше для моего кошелька. Вот и пытаюсь разобраться, где можно экономить, а где нет.

Думаю, это не совсем так. Кирпич менее гигроскопичен чем ГБ, а стало быть, с ролью регулятора влажности справится гораздо лучше.