zhdanok

А это как? Проясните ситуацию, пожалуйста.

Не готов сказать, будет ли усадка пробки или нет. Когда прижимаешь саморезом доску, то она и так сжимается. Субъективно - думаю больше усадки быть не должно. Я применял пробку для снижения ударного шума. С этой задачей она справляется, эффект от её применения слышен. Хотя мой пирог пола правильным с точки зрения звукоизоляции назвать нельзя. Ударный шум проходит прилично. Поскольку на первом этаже хозблок (пока строится большой дом будем использовать как летнюю дачу, на первом будет кухня-столовая), то капитальная звукоизоляция меня не интересовала. Если у Вас чердак нежилой, то мое мнение, пробка будет там лишней. Вы же ходить по чердаку будете изредка. Отнести или принести хлам какой-нибудь (а для чего же еще чердак?;)).

Поновіть сторінку - фото вже закачав. Дошку кріпив саморізами 120мм. Спочатку звичайними чорними, але потім перейшов на жовті 100мм довжиною і товщиною 6мм. Вони значно міцніші і шляпка більша в діаметрі. Краще тримають дошку. Бо коли розклинював дошку, а потім вкручував чорний саморіз, то помітив, що інколи дошка подавала назад після того як знімав клин. З жовтими саморізами такого не було. Але закручувати потрібно дрилем. Шуруповерт не потягне. Добавлено через 3 минуты Звичайно перед цим треба засвердлити маленьким сверлом. У мене було діаметром 3мм.

Поделюсь и я своим опытом устройства пола. Может быть это будет кому-то полезно. Закончил лакировку пару дней назад. Стоит уточнить, что это гостевой домик (2-й этаж), а на первом этаже хозблок. Пока строится основной дом будет использоваться как летняя дача. По этой причине пирог пола несколько упрощен. Балки перекрытия 200*150 мм, длина пролета 4,5м, расстояние между балками 80см. Доска пола укладывалась прямо на балки перекрытия. Потолок 1-го этажа подшит вагонкой, далее - геотекстиль 50-й плотности. Затем идет 12см Юнизола. Утеплитель-звукоизолятор я накрыл геотекстилем. Между балками и доской пола полоски технической пробки. Толщиной от 3мм до 9мм (такой себе способ нивелирования основания:D). Теперь о главном. Поскольку расстояние между балками довольно большое, то я посчитал, что доски толщиной 35мм будет маловато. Поэтому я купил брус 150*50 и отдал его столяру что живет по соседству (Осокорки). У него есть мощный, но старый советский станок. Он мне изготовил доску пола. Работа стоила около 300-400грн 24 кв.м. (зима 2011г.). Толщина доски вышла около 45мм. В результате имею ОЧЕНЬ крепкий пол. Но... Поскольку станок однопроходный, то геометрия доски не идеальная. Например, при нарезании шпунта, когда фреза доходит до сучка то снимает на 1-1,5мм меньше дерева (в районе сучка плотность выше)... В общем, местами есть щели между досок, хотя расклинивал я капитально. Около 20-ти дубовых клиньев разнес в щепки Плюс доска немного "гуляла" по толщине. В пределах 44-47 мм. После настила полов брал в аренду барабанную шлифмашину и все выравнивал. Далее - тонировка и лак. Тонировал Белинкой (алкид) цвет палисандр. Но ни после первого, ни после второго слоя цвет мне не понравился. Подумывал шлифовать по новой, но под рукой оказался орех от Белинки и я решил провести эксперимент - нанес третий слой ореха. Это уже было больше похоже на то, что хотелось получить. Я решил продолжить эксперимент и слегка отшлифовал весь пол шкуркой (зернистость 240). После этого перешел к лакировке. Лак Синтеко Уретан 20 шелковисто-матовый. Ложится довольно толстым слоем. Хорошо обтекает мелкие неровности пола. Наносил 3 слоя, хотя эффект лакировки был заметен уже на первом слое. Второй и третий слой слой так, для прочности к истиранию. При нанесении прилично воняет. Вот, собственно, все. Добавлю лишь, что в нишах мансарды использовал заводскую доску пола (толщина 25мм). Работать с ней и быстрее и приятней. Так что в будущем решил не использовать доску Хэнд-мэйд. Ну, может быть, если будет необходимо стилизовать под старину.

Тссссссссс!)))))

Кто-нибудь знает по какой причине каждый четверг отключают электричество по всем Осокоркам? Последний раз включили только в 20:10.

... Лучше переспать, чем не доесть))).

Неужели настолько холоднее перемычки, что требует дополнительного утепления? В чем это проявлялось, изморозь,конденсат..? Мне кажется, дом не высох на тот момент.

У меня после штукатурки оставался Ceresit CT17. Насколько я понимаю, его задача в данном случае - обеспылить штукатурку. После него К2 вполне пристойно держится. Ну, и решил подстраховаться - сверху протянул еще АЛ-1.

У меня фронтоны мансарды оштукатурены Ротбантом. Паробарьер заводил на фронтон, клеил К2, поверху дублировал АЛ1. Перед приклеиванием К2 стену протирал от пыли + обрабатывал грунтовкой СТ17 разведенной с водой. Работа проводилась в середине весны, а финишная отделка фронтонов закончилась только на прошлой неделе. Паробарьер хорошо держался на стене. ПыСы Где-то на форуме читал, что дополнительно можно промазывать герметиком. Однозначно плохо держится паробарьер приклеенный К2 или АЛ-1 к дереву. Ал-1 поначалу ведет себя не плохо, но через несколько дней начинает отставать.

Как-то странно. Несколькими постами выше Вы пишите, что потратили немного денег на электричество (я так понимаю, это с учетом отопления). А тут решили утепляться. Не комфортно с однослойной стеной из ГБ, халявный пенопласт..???? Почему утепляетесь?

С "возвращением"! Ждем новых постов... с фотками)))

У меня несколько блоков лежат (для эксперимента) прямо на земле уже 2,5 года. После каждой зимы во время оттепели я очищаю их от снега и льда и отбиваю кусок блока. Вижу следующую картину: на глубину 5-6 см по периметру блок промокает. Середина сухая. Поверить в то, что ГБ блок может пропускать через себя воду смогу только тогда, когда увижу подобный эксперимент на видео. Мой фасад простоял оштукатуренный изнутри уже год. На фронтонах есть щели (криворукие мастера). Несколько раз видел косой дождь, который лил прямо на фронтон. Никаких увлажнений штукатурки не замечено. Мне кажется, Вы преувеличиваете.

Думаю что увлажнение ваты на фасаде не желательно. У нас в Осокорках ВСЕ лепят на ГБ пенопласт. Когда я пытался чего-то там о паропроницаемости и рекомендациях производителей ГБ говорить на меня смотрели как на космонавта. Один умудрился старую деревянную дачу пенопластом зафигачить. Это откуда руки должны расти чтобы такие щели делать в высокоточном ГБ?

... Потому что влага после внутренней штукатурки и шпаклевки должна "выйти" со стены.

... вот только со своей разгребусь)))

У друга на моторной лодке ветровое стекло из монолитноо поликарбоната стоит уже 4-й год. За это время стало мутным - смотреть через него уже не удобно. Выглядит сейчас как старое советское оргстекло. Может быть тот монолитный поликарбонат что на Вашей ссылке какой-то другой, но на моторные лодки уже предпочитают ставить акрил.

На Ваши фото посмотришь и опять на стройку хочется. Есть в них какая-то романтика. Самому арматуру захотелось повязать.

Посмотреть бы на фото...

Благодарю за советы. По выбору лака буду думать.

Я придерживаюсь такого же мнения. Неидеальное - значит живое. Спросил для того чтобы лучше понимать "поведение доски". Альпина Капарол, насколько я помню, тоже на водной основе?

ol4ik - с новосельем! Посмотрел Ваше фото и подумал, что такой цвет пола мне тоже подойдет. Не могли бы Вы напомнить, чем тонировали и каким лаком покрывали пол (кажется Вы об этом писали, но тема разрослась - не могу найти). Мне на следующей неделе надо будет красить свой. И еще один вопрос. На фото видны небольшие щели между досок. Это они уже успели разойтись или щели были сразу же после укладки?

Все верно, один нюанс - нигде нет информации о том, какой плотности ГБ применялся в 30-40гг. На мой взгляд это имеет значение и для долговечности материала.

Ротбанд - может быть. Но точно не СТ-29. Она серая. И пластичность у неё не та. Добавлено через 1 минуту Виноват, исправлюсь:sad:

Какую именно Вы использовали шпаклевку? Если бы сейчас пришлось повторить эксперимент, чтобы Вы поменяли? Может быть валик другой или гуще шпаклевку сделали..? ПыСы: Я хочу подобное повторить в своем хоз-помещении. Только покрасить хочу фасадной краской. На мой взгляд, её будет проще мыть.