DODG

Теперь окончательная «примерка» на объекте. Проверка работы поворотных и откидных створок. Разметка под запорную фурнитуру (замки/ручки). На последок не удержался, для успокоения сделал пару сравнительных кадров с улицы. На даном этапе мой вариант пока не самый худший ;)

Так как сверло входило в брусок под углом к плоскости, то на входе мы имеем овал. Чтобы снять декоративную фаску использую специальный зенкер. Далее вворачиваю петли и произвожу регулировку. Проектный зазор 2мм. После установки и настройки, проверяю работу петель.

На поворотных фронтальных створках необходимо установить петли. Петли регулируемые в трех плоскостях. Чтобы все петли были одинаково установлены, нужен специальный кондуктор. Но, к сожалению выпускаемые производителем кондукторы для установки петель, здесь не подходят. Причина — в этом проекте требуются разные углы входа посадочных штырей. Изготавливаю кондуктор с учетом всех требований. Несмотря на то, что кондуктор из дуба, его хватит на десяток таких проектов. Вобщем засверливаю посадочные места.

Первый пошел! Но, пока это капля в море. Еще предстоит огромный объем работы.

Все готово к окончательной сборке, точнее остеклению части створок. На первом этапе подготавливал створки для боковин балкона. Для них специально заказывал матовое внутреннее стекло (сатин). Надеюсь соседи не в обиде. ;)

Так что мешает иметь свое хобби? У меня 95% клиентов, покупающих инструмент, к столярке не имеют никакого отношения. Профессии совершенно разные: врачи, военные, юристы, программисты, ... Главное желание, а я стараюсь поддержать информационно. Это экспериментальное изделие и его стоимость не просчитывается по-отдельности. По сути, сколько надо, столько и выделяется (без фанатизма). С инструментом таже ситуация. Приобретаю то, что считаю полезным. Сколько его сегодня? Думаю на хороший автомобиль хватило бы с запасом ;) Здесь важно правильно подобрать инструмент и соблюдать очередность покупок. А остальное здесь. _________________________ Продолжу по окнам. Пока идет покраска штапиков и деталей внутренней рамки, занимаюсь наружным стеклом. Почему наружным? Их в конструкции пока 2. Наружное стекло каленое 5мм, с полированными кромками. Клею прямо на раму! Идею вынашивал лет 15, но никак не доходили руки. Теперь вот решил реализовать... Производителей, марки клеев намеренно не называю, есть причины о которых позже будет сказано.

Эх-х-х, жаль. Какой красивый текст набрал, почти поэма. Глюканул инет и все ушло. Ковырял кэш, там тоже обрывки. Обидно. Вкратце. Оконные створки не имеют изначально четверти. Ее роль выполнит универсальная рамка-посредник. Как раз ее изготавливаю на фото.

Пришло время продолжить работу со створками. Сначала изготавливаю деревянный штапик. Матириал для него искать не нужно, он остался в виде реечек, которые остались в самом начале от вырезанных четвертей. По количеству их тоже достаточно. Осталось рейки откалибровать в рейсмусе и придать нужный профиль при помощи фрезера. Полученный погонаж торцую в размер под углом 45 градусов. В оконных створка с внутренней стороны фрезерую паз. В него будет крепиться штапик. Теперь все штапики необходимо вставить в пазы и пронумеровать, на всякий случай.

Настал момент, когда коробки можно окончательно установить на свое место. Крепились они как механически (кронштейны, шурупы), так и на специальные клея. Технологический зазор между коробкой и бетонной панелью заполнен клеящим герметиком, стойким к ультрафиолету и агрессивным условиям. В итоге, совместно с мастер-коробкой получилась фундаментальная конструкция, скрывшая за собой (пока только с внешней стороны) остатки старого каркаса. Примечание. Между мастер-коробкой и основной проложен отдельный гидроизоляционный слой.

Спасибо, что сказали. Письмо попало в спам и мог бы не обнаружить. Ответил на письмо, но могу подробней по телефону. Возвращаясь к теме, хочу поделиться еще одним маленький, но полезным советом. Для надежного крепления коробок мне понадобилось в некоторых местах использовать кронштейны. Изготовить эти кронштейны решил из металлической полосы. Но, признаюсь смущал процесс покраски кронштейнов. Имеющаяся в наличии краска по металлу слишком долго сохла, а времени на это не было. Вот и решил использовать один из своих «рецептов» — термоусадочная трубка вместо краски. Этот способ отлично зарекомендовал себя на предыдущих изделиях.

Детали коробок подготавливаю под финишную покраску и окончательную сборку. Боковые коробки собирались в мастерской, фронтальная — по месту.

Теперь все планки одинаковые. Можно фрезеровать под них занижения в коробках. Если глубина выборки равна толщине планки, то тогда планка будет в плоскости с коробкой. Дополнительно по центру фрезеруется паз для язычка. Чтобы сделать всю фрезеровку с минимальными движениями, без лишних переустановок и настроек, применяю универсальный шаблон MFS и пару копировальных колец. Технология состоит в следующем. Шаблон настраивается таким образом, чтобы кольцо большего диаметра плотно ходило по ширине паза. С его помощью будет фрезероваться глубокий паз для язычка (на втором этапе). А вот кольцо меньшего диаметра будет передвигаться по шаблону таким образом, что его траектория совпадет с габаритами замочной планки. С него и начнем... Шаблон крепится на указанное место, фрезеруем плоскость на глубину равной толщине планки, меняем копировальное кольцо, добавляем глубину фрезерования и... Стоп! Здесь нужно подложить ограничители (небольшие деревянные кусочки) — они сделают центральный паз короче. Нет смысла его удлинять за габариты просечки внутри планки, тем более, что нужно оставить тело под шурупы. Вперед! После фрезеровки обрабатываем кромки паза (стамеской или наждачной бумагой), немного засверливаем для центровки шурупа и крепим планку. Добавлю. Планки перед финишной покраской снова откручивал.

Так это не сложное, здесь же не ставил фурнитуру специальную и т.п. Все комплектующие доступны даже на рынке "Юность". Замки вставил, на некоторых створках прикрутил ручки. Осталось закрепить ответные планки на коробки. Как всегда, не все так «гладко». Когда достал из коробки эти самые планки и решил замерять габариты, чтобы фрезернуть пазы... Обнаружил, что геометрия планок «слегка хромает». С художественной стороны, может они и ничего, но технически никак не подходят. Пришлось все исправлять. На фрезерном станке по металлу сначала выровнял кромки, а затем скруглил углы. Заодно решил покрасить в белый цвет.

Еще несколько фотографий из серии «Мы не ищем легких путей». По порядку. На этапе проектирования приехал в контору, которая торгует алюминиевыми изделиями. Выбрал образцы, уточнил цены, пожал руку и уехал дальше «возить карандашем» по бумаге (точнее курсором по экрану). Когда пришло время закупать материал, выяснилось!!! Такого профиля нет!!! А откуда взялся этот образец не знают. Пришлось брать то, что есть и делать то, что надо. А именно срезать часть полки уголка...

Надеюсь в глазах не рябит от количества фотографий? Немного неудобно с открыванием больших фото в новом окне, но это специфика сайта. Для удобства добавил параллельно описание и изображения на свой сайт (нужна регистрация, без нее часть информации не видна) Немного поясню изображения на нижних фото. На них представлен процесс заделки «лишнего» выреза — это часть большого эксперимента. По проекту, створки балконных окон на боковинах — верхнеподвесные и открываются наружу. Удерживать створки в открытом положении должны были газовые амортизаторы, встроенные в саму створку. Первые испытания показали, что система работает отлично. Но! Если аммортизаторы выйдут из строя, то без вмешательства специалиста заменить их будет достаточно сложно. Как ни жаль, но решил отказаться от идеи скрытого монтажа. В последствии амортизаторы были установлены сверху, а паз решил заделать. Для этого вклеил подготовленный брусок в паз, а затем срезал лишнее электрорубанком и обработал шлифовальными машинками.

Как упомянул ранее, фурнитура в окнах, можно сказать простенькая, обычные оконные замки и ручки. Но, как многие помнят, установка таких замков когдато занимала достаточно много времени и усилий. Сегодня это сделать можно значительно быстрее и аккуратней. Здесь конечно понадобятся соответствующие инструменты и оснастка к ним.

Когда клей высох, необходимо поверхность подготовить под нанесение ЛКМ. Для этого шлифую поверхность...

Теперь необходимо склеить толстые и тонкие части вместе. Позиционируются они относительно друг друга при помощи плоских дюбелей. После разметки рам, фрезерую пазы ламельным фрезером. Пазы заполняются клеем, вставляю плоские дюбеля. Далее клей наносится на обе приклеиваемые поверхности и вся конструкция зажимается струбцинами.

На торцевых срезах выфрезерованы посадочные пазы под вставные шипы. После этого рамы можно склеить, а затем обработать клеевые соединения. Выступивший клей сошлифовываю механическим и ручным способом.

Теперь займусь оконными рамами. Толщина профиля оконной рамы — 58мм, она состоит из 2х частей 40мм и 18мм. На деталях тонкой, 18мм части скруглил кромки и склеил из них рамки. Соединение в рамке «на ус» дополнительно усилено вставным шипом. Рамочные детали толщиной 40мм были обработаны подобно деталям коробки.

Подчистил четверти пазовой фрезой... На нижних деталях сделал капельники (такие же, как и на мастер-коробках), прирезал места соединений, пропазовал фрезером «Domino».

"В ноги тепло, на голову не капает". Можно работать дальше! Еще раз хочу обратить внимание, этот проект - сплошной эксперимент. Не в смысле, что прилепил как угодно и назвал экспериментальной моделью. Все обдумывалось и рассчитывалось заранее. Закупались материалы и комплектующие. Но, были моменты, когда в рабочем порядке вносились изменения. В проекте много нетрадиционных решений и технологий. Фурнитура простенькая. Основная идея - внутренний вид балконных рам должен быть "домашним", а снаружи... Снаружи увидим позже. К слову, все делалось вручную. Продолжим. В заготовках коробок необходимо отобрать четверть. Сделать это можно на фрезерном станке. При этом получим детали и много стружки. Второй вариант — вырезать четверть пилой, подчистить на фрезерном станке. Здесь стружки будет значительно меньше, плюс реечка в добавок. Использовал второй вариант. Установил погружную пилу TS 55 EBQ в пильный модуль, вырезал четверти с небольшим припуском (0,2 мм). После этого переустановил фрезерный модуль.

Закончив с настилом фанеры, заполнил монтажной пеной зазоры между бетонной стеной и фанерой. После этого зашпаклевал шляпки шурупов и заделал швы между листами фанеры. Как только шпаклевка высохла, загрунтовал фанеру первым слоем мастики. Первый слой мастики после высыхания отшлифовал эксцентриковой шлифмашинкой (удалил наплывы и мусор), затем нанес очередной слой, а так же покрыл козырек. Он к слову был двухслойный из алюминиевого листа. На фото снизу - роса. На светлом покрытии она долго сохла. Чтобы ускорить, пришлось вытирать ветошью. Крыша не течет! Можно продолжить работу над балконными рамами. P.S. Всегда мечтал сделать светлую крышу! (здесь хотел поставить смайлик, но пришлось бы удалить одно фото, лимит 10 шт)

Сейчас хочу немного уйти в сторону от балконных рам, чтобы потом не разрывать тему. Дело в том, что в процессе работы над балконом, появилась необходимость утеплить верхнюю панель. Проблем было несколько: перепад по горизонту плюс обратный уклон, из-за которого на панели сверху образовывалась лужа. Следовательно рано или поздно вода могла проникнуть внутрь, что по информации уже происходило ранее. Решено было организовать небольшой скат. Для этого к вертикальной стене и на краю верхней панели были прикручены сосновые бруски 50х50 шурупами 8Х120. На них крепились поперечины. В качестве ветровой доски использовалась бакилитовая фанера с дополнительной обработкой, а вентиляционная щель закрыта оцинкованной сеткой 25Х25 и слоем геотекстиля (чтобы птицы не селились и не таскали утеплитель) Пустоты заполнил минеральной ватой и накрыл влагостойкой фанерой с покрытием. Все точки крепил шурупами для наружных работ.

Рассчитываю лет 50. Обновлять фактически ничего не нужно. Об этом будет понятней немного позже. Но если забегать вперед, то древесина защищена стеклом. Возможно прийдется обновлять покрытие на мастер-коробке, да и то только снизу. К нему свободный доступ из любой открытой створки. В даном случае это водные краски (сигма коатингс), а обновлять можно специальным молочком, содержащим воск.