DODG

Распускаем доску на рейки. Затем крепим фрезер стационарно и той же фрезой (ласточкин хвост) фрезеруем скос. Хорошая идея, поддержу.

В вашем случае этого делать не стоит. Поясню... Предварительный паз облегчает работу фрезы "ласточкин хвост" - это правда, но у вас паз будет фрезероваться поперек волокон. Если сразу фрезеровать паз фрезой "ласточкин хвост", то будет меньше сколов. Если вскрыть сначала пазовой фрезой, то при дальнейшем фрезеровании можем получить сколы. Есть конечно решения для избежания излишнего сколообразования, но это уже нюансы. К слову о фото. На верхнем ряду фото с предварительным пазом. Это технический паз для вживления металлической пластины. Второй ряд - фрезеровка без предварительного пазования.

Без особого натяга. Вообще идеальный вариант - это диагональное расположение планки, точнее под небольшим углом. Саму планку можно сделать немного больше по высоте, затем все в сборе шлифовать до плоскости. Примеры не из этой серии, но тем не менее:

Шканты или другие элементы позволят позиционировать склеиваемые делянки относительно плоскости. Фиксировать поперечную планку можно только по центру. Еще один вариант. Пазы делаются не сквозные (без выхода на внешнюю сторону. Тогда поперечная планка вставляется при сборке и вообще не фиксируется. Только ее надо делать немного короче паза (если доска имеет избыточную влажность).

Поперечины только в паз «ласточкин хвост», фиксация в центральной части (как сказали выше). Остальные участки плавающие. В противном случае получите гарантированное корыто. Уж лучше просто щит. P.S. Так получилось, что 14 июля 2005 года поступил заказ на изготовление фасада в виде мебельного щита. Только служить он должен был в ванной комнате. Учитывая агрессивную среду эксплуатации решено было сделать щиты с внутренними шипами. На фото фактически весь процесс. Через месяц после того, как сдали работу, произошло ЧП - прорвала труба с горячей водой и несколько суток заливала дом, пока хозяева были в отъезде. Все фирмы участвовавшие в проекте делали заново всю мебель. Мы остались без повторного заказа, так-как единственное что уцелело - это наши фасады.

Вопрос снят. Тему можно закрыть или удалить.

Это только в случае, когда фиксируются обе стойки, а таких моделей очень мало. При одностоечной фиксации люфт частично снижается, но не до конца.

Как профессиональный любитель, могу сказать, что мебельные щиты покрутит. Нужно делать обязательно в обвязке. Для этого можно использовать тот же щит. Нарезать его на полосы (для обвязки), фрезером придать по кромке необходимый рисунок. Но собирать раму на ус. Для этого имеющегося у вас инструмента будет достаточно.

У меня были аналогичные условия по авто, долго советовался, остановил свой выбор на АХА. Проблем для них не создавал, езжу быстро, но аккуратно. С их стороны вопросы решались быстро без проблем. Были пару страховых случаев, однажды в яму влетел ночью, другой раз после зимы противотуманки дали трещину, однажды прострелили машину... В общем по мелочам, но проблем с оплатой ремонтов не было. Единственный нюанс, как везде надо читать и проверять условия. Я требовал максимальные, но были небольшие терки. В целом все неплохо.

:D То есть, в кошельке оказались лишние деньги, был куплен лак с запасом и... 9 слоев? ;) Зачем?

Судя по тому, что модель новая, то только стали появляться, например здесь Может немного выдержу паузу.

Еще актуально.

При первой возможности обязательно замените на металлические. Слишком слабый узел. В свое время применяли подобные уголки в больших количествах. Затем, по истечении нескольких лет делали замену. Но тогда это были фирменные уголки. Что сейчас льют? Сложно сказать.

Диаметр спирали (резьбы).

Для начала немного «размышлений вслух» на примере обычного гвоздя. Возможно кто-то добавит. Вгоняя в доску гвоздь, возникают напряжения. По сути гвоздь пытается раздвинуть/расколоть доску. В процессе эксплуатации доска расширяется и сужается, постепенно появляется и растет трещина вдоль волокон. Так же гвоздь выталкивается самой доской. Мы это можем наблюдать на старых заборах. Опытные мастера раньше применяли некоторые хитрости - перед забиванием гвоздя в доску, преднамеренно острый кончик тупили молотком. Тогда волокна древесины при прохождении гвоздя не раздвигались, а разрывались. Такие заборы простояли значительно дольше. Возвращаемся к шурупам. Обычный шуруп по аналогии гвоздя, раздвигает древесину. Нам необходимо не раздвинуть, а разорвать волокна. Для этого предварительно засверливаем доску. На примере фирменных саморезов диаметр отверстия больше диаметра шурупа примерно на 1-1,5 мм. Здесь важно не переусердствовать, так как шляпка шурупа не должна проваливаться. В случае со специальными шурупами (как вы взяли на пробу), засверливание можно исключать, так как специальные режущие кромки на спирали шурупа перерезают волокна древесины и нарезают резьбу. Но в вашем случае, если есть время, предварительное засверливание первой доски не будет лишним. Оно позволит доске дышать сколько угодно, без конфликта с шурупами. Для примера сделал несколько фото со специальными шурупами.

Куплю фен электрический STEINEL HG 2320 E, плюс температурный сканер к нему HL Scan по гуманной цене. Желательно в пластиковом кейсе. Фото прилагаю. Предложения в личку. Спасибо.

Поищите так называемые "турбошурупы". Есть специальные шурупы для бетона. Отверстие буриться прямо в бетоне/легком бетоне и шуруп вкручивается непосредственно в бетон/легкий бетон. Ниже на фото такой шуруп по бетону 7,5х65 мм под отверстие в бетоне ∅6 мм. Если по каким то причинам его провернуло, то увеличиваю диаметр до 12 мм (или под имеющийся дюбель) Если не найдете, обращайтесь. Речь о шурупах. У меня осталось штук 60, мне мало, я буду себе покупать еще пару коробок. Могу посмотреть другие размеры. P.S. Попробовал вкрутить в бетонный столб. Удалось только на 25мм. Надо сверло больше - ∅ 6,5 мм. Пока нет в наличии, а вот в блок вошел быстренько. Пойду сниму кино. ;) Тут как раз на территории снимают реальный фильм!

Он же не за пустоту держится, а за счет распирания в перемычке. Соответственно можно прижать любой уголок.

Хороший шуруп и дюбель решит всю задачу. Однажды переделывал лестницу, точнее делал новую. Я когда согласился, то заказчик приостановил первый проект. Для моей лестницы пришлось строить дополнительную перегородку. Приехал, показал где строить. Через неделю приехал, установил закладные бруски. Крепил их на шурупы и хорошие нейлоновые дюбели. Через некоторое время привез детали, смонтировал лестницу. Ступени крепились прямо к брускам. Дальше маляры зашили все окончательно. Служит с 2008 года, все ок. Так это дерево, а у вас металл. На первой фотографии, незаконченная лестница и выстроенная перегородка с деревянными закладными на шурупах.

Крайне редкие толщины. Проще склеить по толщине более доступные фрагменты.

Намеренно давил и не очищал от стружки, добиваясь максимально сложных условий для шурупа. Собственно сам процесс понятен по видео. Деревяху оставляю навсегда, буду следить за состоянием доски и шурупов.

Прошу прощения, что в этой теме, потом куда нибудь перенесу. Сегодня решил продолжить эксперимент. Пришлось искать на улице подходящий материал. Нашел не соседнем складе торчащий швеллер №16. Он и стал подопытным. В общем, толщина металла около 9мм. Шуруп рассчитан на 12мм, брусок дубовый 35мм. Прикрутил в двух местах. Оставлю его там навсегда, посмотрим как будет вести себя. Параллельно снял видео, если интересно, смонтирую позже.

Есть какая-то упаковка, марку не помню. Завтра гляну, напишу. Может оно, а может нет.

Подтверждаю, это якорь в сборе. При этом конструкция необычная из-за расположения шестерни. Чаще она с противоположной стороны. По крайней мере среди ручных электроинструментов, дрели, болгарки, фрезера, шлифмашинки и т/п сам лично такого не встречал. Скорее всего прийдется зайти в сервис.

Вообще-то стоимость патрона + немного за "поменять" (второе не обязательно, можно самостоятельно) Главное знать, что за дрель-шуруповерт? Тогда можно подбирать патрон. Заменить можно в сервисном центре, у ремонтников на "Юности", самостоятельно и т/п. P.S. Большинство патронов могут иметь схожее крепление. Часто это резьбовое. Такой патрон накручивается на шпиндель и фиксируется винтом. Важно знать! Резьба на патроне - правая, а внутренний крепежный винт имеет левую резьбу (выкручивается по часовой стрелке)