DODG

Похоже на NIKON D90, если глаз не врет. P.S. Глаз был неправ

Я вроде бы как умею всякие шарфики вязать мелкими спицами, но махать такими палками мне бы не понравилось. Видать таки красота требует жертв! ;)

Скажите пожалуйста, а что ими вязать? Я про те, что ∅25 мм?

Если конструкция торцовки позволяет резать высокие заготовки, то удобнее вертикально. Хотя могут быть сложные профили или углы реза, тогда плошмя. «Мойте руки перед едой»© — держите пильный диск чистым и будет счастье! Нагар на боковинах зуба «раздвигает» зону реза и тянет волокна, образуя сколы. Это всегда так и я не устаю повторять всем своим клиентам - держите пильный диск в чистоте, иначе озолотите заточников. Какая бы не была торцовка, от самодельной до брендовой, работу делает именно пильный диск, он главный! Не буду углубляться, что для разных задач идут диски с разной конструкцией зуба, но факт чистоты обязателен для всех. Ответ основан на личном опыте. Торцевать приходится много, как чистых заготовок, так и под лаком.

Может это съезд в винный погреб?!

Рейки отлично прикручены, а вот шурупчики «разбежались», но мы не можем это подвергать обсуждению или критике, так как не знаем цель. Может все так задумано! Объектив у иФона5, которым был сделан снимок, дает незначительные искажения, которые легко корректируются, в результате виден разбег шурупчиков. Автору снимка написанное выше не читать! ;) На самом деле проделан кусок работы. Хочется увидеть окончательный вид.

Согласитесь, что такое желательно видеть в законченном виде. Пока это рейки прикрученные к стене. Ждем продолжение.

Вы с какой целью интересуетесь? Хотите показать, рассказать, заказать, или еще чего? Предмет на вашем примере, очень интересный и качественный. Человек или команда выполнившая эту работу имели высокую квалификацию. Под рукой нет фото с подобным изделием, но на вскидку нашел пару фрагментов из мобильника. Это работы моего коллеги, с которым делали несколько совместных проектов.

Прежде, чем подшивать тюль (впрочем как и любой материал) необходимо сделать влажно-тепловую обработку. Проще говоря, замочить тюль, дать просохнуть и проутюжить. Ткань даст необходимую усадку. Только после этого "рэзать" и подшивать. В одном из проектов была подобная ситуация, долго объяснял в ателье про утяжелить для ткани и что с ним надо делать. В итоге плюнул, приобрел всю фурнитуру, нитки и сделал самостоятельно.

∅10 можно не рассматривать, это крайне редкий вариант. По дюймовым не все так просто. Весь американский и канадский рынки "завалены" хорошими фрезами по умеренным ценам, но у них хвостовики дюймовые. К примеру - www.ebay.com/sch/Router-Bits-/177001/i.html Часто, цена с доставкой в 2 раза ниже, чем европейский аналог. Рекомендовать конкретные модели не могу, так как самый бюджетный из "моих" тянет 18700грн, хоть и с подарком Подарок.

По фрезерам: Все фрезера имеют зажимные цанги для установки фрез с определенными хвостовиками. Наиболее распространенные хвостовики ∅8 мм и ∅12 мм. Реже испльзуются ∅ 6 мм. Следовательно есть разница в шпинделе фрезера (вал) Если предполагаются мелкие работы (небольшие скругления, пазы и т/п) без большой нагрузки, то достаточно фрезера с цангой ∅8 мм. Если же предполагаются более серьезные работы, вплоть до фигарейных полей филенок, больших четвертей и т/п, то желательно иметь фрезер с цангой ∅12 мм. Мои рекомендации ведут в сторону универсального фрезера с цангами ∅8 мм и ∅12 мм. Для информации. Помимо указанных выше диаметров цанг, есть еще цанги для ручных фрезеров с диаметрами ∅6мм, ∅6,35мм(1/4"), ∅8мм, ∅9,53мм(3/8"), ∅10мм, ∅12мм, ∅12,7(1/2"). Смотрите фото. При этом в некоторые модели фрезеров могут устанавливаться все эти цанги. По циркулярным пилам: Если циркалярка имеет погружной механизм, либо регулировку вылета диска - это большой плюс. На такой циркулярке можно не только резать доску, но и делать примитивные фрезерные операции, например вырезать четверть в коробках.

Дрель продана. Добавил светодиодный фонарь, может кому понравится. Подробнее на страничке

:D:D:D Не знаю почему, но прочитал как «перепелил более 30 кубов»...

Как вариант - между фанерой/осб наносим монтажный клей для пенопласта или полиуретановый клей, плюс специальный шуруп дерево/металл. Пример работы шурупа: Шуруп подбирается по толщине фанеры/осб.

Альтернатива на постоянной основе, вдруг не хватит ;) «Желтые»: 5х60мм, 4,5х50мм, 4,5х60мм и остальные. «Белые»: 4,5х50мм, 4,5х60мм и остальные (рекомендуются для внутреннего применения)

Скажу, что нужно клеить. Вариантов - 2. 1. Специальный клей. 2. Двусторонняя клеящая пленка или скотч для ковровых покрытий. Операция не сложная, но требует аккуратности. По клею пишите в личку, дам рекомендации (и на пробу).

Не знаю как на сегодняшний день обстоят дела, но я бы посоветовал найти магазин музыкальных инструментов. В свое время производил специальные соединения которые использовались в барабанных установках. Там было все очень надежно и технологично.

Как в любом деле, здесь полно нюансов. Лучше дождаться в теме реальных владельцев подобных аппаратов. Мой опыт слишком устарел, что бы дать дельный совет. Сначала было нечто подобное как на фото в первом сообщении, только производство СССР. Затем появился электрокраскопульт БОШ Им было перекрашено в мастерской полно всяких изделий. Сейчас несколько другого уровня.

Последний раз работал такой штукой в году так 1992! На вашем примере более прогрессивная модель, чем та которой доводилось пробовать. О качестве факела можно говорить с большой условностью. Дует - хоть это уже хорошо. Много будет зависеть от пылесоса. Но, если откровенно, то лучше взять нечто посерьезней. Задача краскопульта не просто выдавить краску из бачка, но и донести хотя бы ее часть на поверхность. Перенос краски должен максимально снижать туманообразование. В противном случае краска будет уходить в воздух. С другой стороны пробовать не вредно.

Пока автор не заметил, попробую ответить. ;) На первом фото, на фанеру 12÷15 мм наклеена дубовая ламель (пиленная), толщиной около 5 мм. То есть сверху не шпон, а тонкая натуральная древесина дуба. Такой способ позволяет «растянуть» качественный материал на большую площадь.

Руслан, а я всегда так считал, хотя это не важно. Есть конечная цена на готовое изделие, которую клиенту прийдется заплатить. Чем ее мерять и как это не имеет значения. Пересчитал стоимость некоторых своих лестниц по сегодняшнему курсу, боюсь озвучивать

С автором не договаривались! В целом вопросов по качеству продукта не возникло. Второй этап пройден успешно. Результаты чистки:

Это часть технического стеллажа без фасадов, но принцип тот-же.

Возвращаюсь к технологии «домашнего окрашивания». В рассказе «Реставрация деревянного окна» я показывал как покрывать поверхность в домашних условиях. Идея в том, что даже не весьма аккуратное нанесение можно компенсировать последующей обработкой. Наносил специально небрежно обычной кистью, затем поверхность доводил. Лак, насколько помню стоил примерно 150 грн/литр. Привез некоторое количество, себе для проекта и по пару литров форумчанам - все довольны. В следующий раз планирую в поставку включить лак с высоким глянцем, для пробы.

В третьей части «Реставрация балкона» в самом низу немного фото готового шкафа. По изготовлению каркаса особо фотографий не делал, как мне казалось - все просто. Купил пару листов фанеры, раскроил по размерам (полки, боковины). Зашиповал и скрутил на шурупах. Сверху навесил фасад. _________________________________ Обработал десяток фотографий для примера. Изготовление стеллажа из ОСБ. Раскрой делал сам, но в большинстве строительных маркетов есть услуга порезки. Зашиповать, просверлить отверстия и скрутить можно самостоятельно. Все фото в одно сообщение не поместятся, добавлю в следующем.