DODG

Во-первых термина «шпонирование» не существует! Правильный термин ФАНЕРОВАНИЕ!, або ФАНЕРУВАННЯ (укр.) от veneering - облицовывать, покрывать тонким слоем. Это на заметку. Во-вторых фанеровать можно несколькими способами с разными клеями. Толстый шпон/ламель удобно клеить на клей ПУР, но при некоторой подготовке можно и на push-клей. Старый, добрый ПВА тоже пригоден. Все зависит от изделия. Под него и подбирается технология. Ниже пример фанерования шпоном 3мм на контактный неопреновый клей с предварительным набором рубашки. P.S. Наберите по тел. O97 258322O, проконсультирую. Слишком много нюансов для ответа в одном сообщении.

Да, сказал, что выпустили какую то новую дрель. Как сказал "мотор". Жду инфо. Но, будут еще более серьезные новинки. Получу документы - покажу.

У меня на старенькой стремянке были такие ножки. Со временем пара протерлась и понадобилась замена. Эти ножки используют для костылей и разных палок. По этому продаются в аптеках.

Отправил еще сегодня. У меня отправки до 21:00, так что завтра уже сможете пробовать! Удачных экспериментов!

В аптеке. Это не шутка.

Сегодня разговаривал по скайпу с представителем Тиролит по поводу ударной функции. Несколько раз уточнял, но таки выяснилось, что ударная функция — это не удар перфоратора! А специальный удар, как у ударной дрели, мелкий.

Доберусь до мастерской, отвечу на все вопросы конкретней. Сделаю фото. Заранее скажу, инструмент новый, не использовался. Приобретался как инструмент для конкретного инструментального набора с мелкими насадками. Покупался списком с рядом других инструментов (сабельные пилы и т/п). Менеджер сделал свое дело - товар продал, а то что он с квадратом 1/2" уже не важно! Нам нужен был на 1/4". Позже были приобретены переходники, но оказалось не так удобно, как на прямую. По моему они тоже в кейсе.

Австрийцы на свои коронки дают такую рекомендацию. Может это тонкости перевода? Я выслал уточняющий запрос, так как до этого считал, что это запрещено! По крайней мере на всех ранее купленных коронках об этом было четко указано. Дождусь ответа, дам знать! Во второй половине видео - сухое сверление. Вот еще одна из интересных технологий.

Вполне рабочий вариант даже без переточки. Небольшая фаска внутри занижения роли не играет. Важнен базовый диаметр - 8мм, у конфирмата он может быть другим. Надо замерять.

Спасибо. Отверстия еще не зенковались. Вопрос открыт. Рассматривали несколько вариантов, каждый из которых «отваливался» по различным причинам. Наиболее оптимальный был - коническое зенкование. Так должно было бы быть при использовании дюбель-гвоздей fischer. У них коническая посадка в шляпке дюбеля. Сейчас задача усложнилась, так как дюбельная шляпка цилиндрическая, то и посадка должна соответствовать. Необходимо отцентровать и углубить на фиксированную глубину. Есть пару идей, опробуем, покажу.

Дякую! Також приєднуюсь до привітань! По темі. Саме тут і закладена родзинка — оптимізація процесу свердління. Значно зручніше це робити «ОПТОМ»! Не важливо, чи будуть отвори по лінії (як у мене), чи в довільному порядку по периметру. Навіть якщо робити отвори по периметру через 40 см, то їх кількість не значно зменшиться. В моєму випадку на листі 15 отворів, по периметру їх булоб приблизно 16, або 18 ("і в середину кілька".) В будь якому разі отвори мают бути просвердлені. Я вже писав, що на всі 900 отворів було витрачено 2,5 години, без напрягу.

Вы даже не представляете, на какую идею меня подтолкнули! Если вчера еще не пробурили, может реализую! Правда, это уже для другой темы! Но все равно спасибо!

Вітаю. Чим запропонована технологія відрізняється від моєї? Розкладіть всі дії по пунктах і знайдіть різницю! Я не беру до уваги рідкі цвяхи і шпунтування - це окреме питання. Мій варіант: 1. Заздалегіть готую отвори в OSB. Переваги: швидко, точно, чисто, компактно. 2. Лист із отворами кладеться на бетон. Переваги: отвори є, відсутнє розмічання. 3. Через готовий отвір відбувається буріння із пиловідведенням. 4. Забивається дюбель-цвях. Все готово. Інший варіант: 1. Лист OSB кладеться на бетон. 2. Розмічаються точки кріплення. Недоліки: болять коліна, довго, залишилось розмітити ще 885 точок Переваги: починаємо шукати іншу технологію... 3. Свердлимо OSB. Питання — як?! Якщо отвір наскрізь, то знизу бетон і після пару отворів свердло вже тупе! Якщо не до кінця, то бур буде відривати частину нижнього шару OSB. Недоліки: висока можливість пошкодження свердла. 4. Буримо отвір в бетоні. 5. Вставляємо дюбель. 6. Вкручуємо саморіз. Недоліки: додаткова операція, дотаткові витрати. Вартість дюбель-цвяху нижча ніж дюбель+саморіз. Можна продовжити, але в моїй технології переваг дещо більше. P.S. Наступні кроки також буду освітлювати і стане зрозуміло «Що і Як» Доречі, в нашому варіанті будуть використовуватись дюбель-цвяхи довжиною 80/100/120мм італійського виробництва. Планувалось бити fischer, але у нас їх недостатньо на всю підлогу, тому шукали дещо схоже по якості.

Называется - гайковерт импульсный MILWAUKEE C12 ІW Lі-Іon, в комплекте кейс (добротный) два аккумулятора, пару переходников, зарядное устройство. Цену еще не придумал, можете свою предложить.

Изначально планировал сделать передвижной шаблон с отверстиями для копировального кольца. Обсудили конструкцию, отправили на доработку В итоге отказался от какого либо шаблона и вспомнил, что все уже придумано. Взял стандартную шину и адаптер к фрезеру. К шине прикрепил параллельный упор. Он просто фиксировал шину, позиционирование делал по разметке верхнего листа. Фрезу заказал специальную для высокооборотного сверления (до 27000 об.мин). Такие используются в присадочных станках. Но сверлили на 2й - 3й позиции, это примерно 13000 - 15000 оборотов в минуту. Глубина и количество листов в пачке подбирались исключительно по длине спирали используемых фрезы и сверла. Так, рабочая часть у фрезы - 30 мм, как раз 2 листа OSB-15. Сверло же имело спираль равную 4м листам + плюс пылеудаляющая насадка + несколько мм на выход. Нижний лист служил как опорный и не менялся до последнего момента. Затем в нем тоже были просверлены отверстия. Идея углубляться только на глубину спирали обусловлена необходимостью единоразового погружения, без промежуточного очищения режущего инструмента (фрезы и сверла). Таким образом вся стружка вытягивалась пылесосом при сверлении, ничего не приходилось дополнительно чистить. Режущая часть самостоятельно высвобождалась от стружки и не забивалась. Мне не нравиться фраза «Вам слабо?». Это было «Voi-là!» На фото фреза после 900 отверстий, немного отмыл.

1. Адаптер использовал стандартный, у меня он был ок коронки другого производителя. Не стал заказывать, хотя была идею заказать с пылеулавливателем (как на фото) 2. Мощность перфоратора 1,8 кВт (рекомендуется) ≤ 82 мм — 2000–3000 об./мин ≥ 91 мм — 1000–1500 об./мин Без удара — гипсокартон (Sheetrock®), газобетон, пластиковые трубы (ПВХ, ПП, ПЭ), огнеупорный кирпич, мягкий песчаник, пористый природный камень, керамика, плитка, кровельная черепица, клинкер, тонкокаменные изделия. Рекомендуется ударная функция — мягкий песчаный известняк, кирпичи, легкие бетонные плиты, пустотелые щепко-цементные блоки и плиты, огнеупорный кирпич. Требуется ударная функция — бетонные блоки, твердый песчаный известняк, тераццо, бетон, слабоармированный бетон. 3. Не готов ответить квалифицированно. Я пробурил несколько метров в тяжелом бетоне и отдал другу в пользование. Напишу запрос, тогда точно скажу. Знаю, что их отрезные диски по бетону имеют особую упорядоченную посадку алмазов и режут крайне эффективно. Мы себе заказали всех типов под свою машинку Lamello Delta, так тиролитовские гораздо эффективнее, чем родные! Машинка не останавливается при глубине резки чуть больше 60мм. Это не совсем мое направление, просто имею доступ и по немного заказываю себе и знакомым. Я покупал Ди-старовскую коронку для розеток, только ей долбить нельзя и в моем бетоне слишком все туго шло. Да и по размерам здесь больше возможностей: Premium*** DDL*** ∅67/∅81x70xM16 ∅51/∅55/∅61/∅67/∅71/∅81/∅91/∅101/∅106/∅111/∅116/∅121/∅126/∅131/∅141/∅151x150xM16 Standard** DDL** ∅32/∅42/∅52/∅56/∅62/∅68/∅72/∅82/∅92/∅102/∅107/∅117/∅127/∅162/∅200x150xM16 Basic* DDL* ∅68/∅82x70xM16

Сам адаптер для сверла имеет резбу м16 и хвостовик SDS+. Шпилька всего лишь посредник между адаптером и коронкой. Откручиваем коронку, вкручиваем шпильку любой длины, фиксируем гайками. Гайка со стороны адаптера удлиненная. Ниже фото. По размерам, на 110 не нашел, может плохо смотрел. Из близких размеров есть: standard DDL** (как у меня) 107x150xM16 - 112 117x150xM16 - 114 Хотя нашел (надо уточнить) Premium DDL*** 111x150xM16 - 132 P.S. Вычитал в инструкции, что на твердых материалах «Рекомендуется ударная функция», я ее на самом деле включал, но считал, что это нарушение и можно разбить коронку. Для уточнения отправил письмо с запросом. В рекомендациях по таким материалам как: — Бетонные блоки — Твердый песчаный известняк — Тераццо — Бетон — Слабоармированный бетон вообще написано «Требуется ударная функция»!

Может кому пригодится. Столкнулся я несколько раз с необходимостью бурить/сверлить подобные отверстия. То понадобился канал через бетонную конструкцию 800 мм. Другой раз глухие отверстия в колоннах. В целом из техники было пару легких перфораторов, да и условия не особо позволяли применять тяжелую профессиональную технику. Остановился на алмазном сверлении. Предыдущий опыт использования дешевых базарных коронок еще не забыл и по этому заказал алмазную коронку для сухого бурения. В качестве удлинителя применил резьбовую шпильку М16 и пару контрящих гаек. Для контроля уровня - лазерный уровень. Цена вопроса в моем случае, коронка с доставкой 71€ + шпилька 1м на Юности и пару гаек (цену не помню)

Добрался до упомянутого помещения с фотоаппаратом. Никаких изменений в худшую сторону за 15! лет не произошло. Даже после усадки дома, трещина в углу не особо просматривается. В целом впечатления пронизаны позитивом! Наносил собственноручно, но тогда сделал прозрачную терку. Мне было легко контролировать через оргстекло наносимый слой без пропусков.

Спасибо за "ап" В машине вожу импульсный гайковерт Милуоки и еще пару инструментов. Доберусь в мастерскую, сделаю фото.

Ручная щеточная машинка для браширования. Нелохой вариант у Макиты.

В любом действии есть свои нюансы. Вы никогда не даете конкретики, нет фото и прочей информации. Нужно всегда догадываться о чем конкретно идет речь. В данном случае не понятна конструкция шкафа, подступы к нему. В моей практике приходилось поднимать шкаф встроенный в нишу. Возможности подцепить спереди не было. В итоге применял специальные надувные подушки, они входят в щель около 1 мм и создают большое давление. Предмет приподнимается на несколько см за один этап.

OSB к бетонному основанию будет крепиться дюбель-гвоздями. Под них необходим сверлить отверстия. Решили просверлить их заранее, так сказать "оптом". Для сверления использовали вертикальный фрезер с фрезой-сверлом ∅ 8 мм. Фрезер передвигался по шине-направляющей. На сверление 60 листов ушло более 2х часов времени. Вместо фото, в этот раз небольшое видео.

В целом с погрузкой/разгрузкой на сверление 60 отверстий уходило примерно до 10 минут. Вес процесс занял несколько часов.

Орест, будете шутить - заблокирую Вам доступ к картинке! Все будут видеть, а Вы нет! :D