fim

для тех кто прогулял) напомните плиз на давление какой датчик?

так нагляднее

а шо так можно было? ))) тогдааа для отапливаемой 0,62/4,67(SCOP)=0,133 кВт*ч/м2*°C в месяц. для общей (вкл косвенно отапливаемые помещения) 0,49/4,67(SCOP)=0,105 кВт*ч/м2*°C в месяц. а если опустить все эти фокусы (с сор),то... для отапливаемой 0,62 кВт*ч/м2*°C в месяц. для общей (вкл косвенно отапливаемые помещения) 0,49 кВт*ч/м2*°C в месяц. ночь 55,46%, 216,46грн

имхо очень много, есть проблемы в ограждающих Dmode

парилку, помывочную, комнату отдыха можно делать как в отдельно стоящем помещении, так и в помещении, которое в доме у вас - в отдельно стоящем у меня - в доме, при этом большая часть стен имеет 10см утеплителя, т.е. хорошо утепленная парная поэтому логичным есть то, что скорость нагрева - это производная теплопотерь и теплоемкости парной комната отдыха и частично с/у у меня прогревается фанкойлом до 25-27С, который запитан от бочки со ну... это же дело вкуса и момента настроения, мне когда достаточно и 1 часа, когда с друзьями и/или под настроение это может затянутся и на весь вечер в моей парной стоят два отдельных аппарата - э.каменка и пароперегреватель второй дает перегретый (сухой/легкий) пар, первый - сырой, в разных комбинациях я имею разные кондиции ну у вас то же самое в принципе, только одним аппаратом (аквой) так что... у всех разная практика;)

удовлетворяющих кого? вас? ну сорри на этот или похожий вопрос я дал расширенный ответ в своей ветке или вы в самом деле считаете, что мне нечего делать и я вписывал цифры в базу вручную?.. зачем же выдергивать из контекста? был вопрос вот я и ответил - не мониторю, т.е. нет датчика на стене и данные не пишутся в базу но температуру стен я знаю по показаниям пирометра да и есть несколько калькуляторов при помощи которых несложно смоделировать такую ситуацию и она не такая как вы указали termOS, передергивания, вырывание из контекста и прочие манипуляции зачем вам это?

а может как то можно у этого самого товарища(с) спросить? не?... нет никакого чуда в скорости нагрева камней просто математика температура пвс и стен до 3С разница во время парения все сухо, на сейчас, например так:

имхо лучше пакли может быть только лен)

смотрел одно видео с выставки кухонь в Европе так там один производитель предлагает подачу прям возле варочной поверхности что в принципе ничем не отличается от окна на проветривании (ближайшего к варочной) вытяжка работает не так долго, для теплового баланса при открытом окне на проветривании это мизер, причем варочная же немного тоже генерирует тепло есть отдельные рекуператоры для вытяжек и/или вытяжка-рекуператор, я, например, не рискнул такое ставить, т.к. не захотел связываться с жироуловителями и т.д. имхо если рассматривать рекуператор вентиляции (в момент вкл вытяжки подавать доп объем), то это то же не вариант т.к. слишком разные объемы, для среднего дома бытового рекуператора в 500м3/ч вполне достаточно, а такому просто не под силу сделать дисбаланс для компенсации на вытяжку имхо решение зависит еще и от того насколько много и часто готовить дома

рекуператоры/теплообменники ведь бывают разные: энтальпийные (бумажные), металлические, многоступенчатые каждый случай нужно считать отдельно например, для своего я посчитал, что мне преднагрев не нужен, а достаточно сделать постнагрев от бочки со, которая греется гтн если теплообменник имеет высокий кпд, то вполне достаточно только преднагрева, чтобы не было конденсата, который может замерзнуть зимой и т.д. инерционность УШП имхо нужно/можно корректировать когда нужен быстрый прогрев после, например, отпуска, в остальном при постоянном проживании инерционность УШП сама сгладит амплитуду уличных колебаний и возможную закачку по ночному тарифу но если сделать необходимый тепловой напор, то - да, вентиляцию с постнагревом можно использовать как во, мощность такого во будет зависеть от мощности догревателя, Тулицы, етс если тебе интересна эта тема, у американцев в основном воздущное отопление/охлаждение с системой вентиляции, посмотри их схемы

рекуператор vs регенератор, проветривание окнами, етс - имхо это уже такая веселая традиция:D тогда и я позволю себе 5копеек) у регенератора нет теплообменника, а есть теплоаккумулятор, когда воздух дует на улицу он "заряжается", когда обратно - аккумулятор отдает свое тепло холодному воздуху игрушка имхо предположим есть спальня 18м2 высота 2.7м, т.е 48.6м3 предположим зима, залповое проветривание, на момент везде 400ррм закрываем окна и... на сколько этих 48.6м3 хватит 2-м человекам?.. правильно на час... открытое окно постоянно (на проветривании)... зимой, хз это надо быть упоротым моржом а если несколько окон? а если подул "легкий" ветерок? летом, чтоб не кормить комаров, нужно иметь маскитки, а это еще один гемор их чистить/мыть кроме того вентиляция на прямую связана с влажностью, и только минимально достаточная вентиляция будет давать более комфортные условия по относительной влажности с минимальным использованием осушителей/увлажнителей рекуператор это еще не все... у меня рекуператор с кпд 65-70% и энтальпийным теплообменником (влагопередача примерно 42%) когда на улице -10С, а в доме 22С, то после рекуператора поступает чистый, но довольно прохладный воздух... (см.рис.) поэтому на днях буду ставить водяной охладитель/догреватель зы всем кто критикует принудительную вентиляцию, предлагаю сначала ее поставить, опробовать, а потом... вы просто не будете ее критиковать

я брал по 19 на всякий случай замечу, что MH-Z19 и MH-Z19b - две большие разницы первый - г.., второй - хорошая штука

воздух которым мы дышим - смесь газов главным образом азота и кислорода (причем 75% азота ;)) со2 там... 0,03% (по объему), т.е. какие-то миллионные части но... т.к. человек в процессе жизнедеятельности выделяет со2, то именно этот газ является эффективным способом отслеживать качество воздуха для человека именно по этому газу строятся все расчеты необходимых объемов вентиляции если коротко, то 25м3/ч на человека достаточно в спокойном состоянии, по мере активности эта цифра может достигать и 100м3/ч и/или 25-30м3/ч на человека во время сна и 60м3/ч днем и тогда уровень со2 не превысит 800ррм (это касается мест/зон где люди находятся) но,.. важно учитывать общую кубатуру дома и количество человек в доме например, для дома от 500м3 и 2-х человек принудительная вентиляция... как бы может и не рассматриваться, если спальни достаточно большие для дома 375м3 и 4-5 человек без вентиляции будет плохое качество воздуха даже если опустить вопрос энергоэффективности, ев - зимой зашкаливает по объемам, а летом плохо работает, это еще архимед заметил), поэтому принудительная вентиляция - оптимальное решение ну и жадные люди придумали еще теплообменники/рекуператоры а ленивые ставят управление по со2:rolleyes:

поднять снифером код команды и опознать его - имхо это самый надежный способ каждое устройство может посылать на шину свои команды, на которые контроллер котла дает ответы, выполняет какие либо действия и т.д. и без этого устройства вы можете и не узнать какие это команды, но возможно они вам и не нужны контроллер котла и плата управления (находящаяся на котле) могут быть тоже разными устройствами с точки зрения шины и я бы в первую очередь прошелся по всему меню этой платы управления и отснифил ее команды на своем котле я так и сделал команды можно попытаться найти на github что касается конкретного кода команд,.. сорри, у меня нет опыта с eBus Protherm в каждом конкретном случае... свои танцы с бубном) например, у меня просто в контроллере отметили/включили использование функции пассивного охлаждения и... десяток кодов команд на шине поменяли свое значение... есть ряд команд на получение данных, доступ к которым активен в течении 10-15 минут, по окончании которых, контроллер на запрос этих данных ничего не отвечает, и чтобы получить эти данные, нужно выполнить группу команд для "активации" получения этих данных - это будет важно для тех кто не поймет, почему сначала все отснифил (например команды панели/платы управленя), а потом... удивляется почему со временем не удается получить эти данные с контролера

я ж и говорил, что вагонка впитывает влагу переделка подачи воды закончена, поставил капельницу полива на 4л/мин... теперь можно будет контактором/пускателем управлять включением тэна, а э.магнитным клапаном подачей воды для пароперегревателя... паримся в 4-е захода с перерывами в комнате отдыха, где 27С и пиво) пробую режим хамама...

вынужден вас расстроить на вагонке нет условий для конденсации, т.к. ее температура выше точки росы пар там не может конденсировать в теории и на практике там нет конденсата для нагрева 200кг дерева (липа) на 20С нужно 1,9кВт*ч за 23 минуты... для этого нужно создать значительный тепловой напор, в моих условиях парения такого нет (это 14мм вагонки, т.о. постоянная времени 3,55часа) кстати, если говорить о разном исполнении стен (вагонка, горбыль), через призму постоянной времени, то пришел к выводу, что предварительный перегрев стен (по отношению к температуре последующего парения) для получения какого то мягкого тепла потом - иллюзия (не большая емкость, высокая инертность), лишние затраты энергии в условиях парилки и/или вынужденная мера при генераторах тепла с периодичной работой, когда можно/нужно закрывать вентиляцию что бы получать хот как то это тепло со стен...

вот (!pdf! "On the thermal inertia and time constant of single-family houses") - хороший, простой материал после прочтения сразу понятно какие стены лучше (кирпич, гб, дерево, етс) для какого проживания (постоянное, дача) на сколько остынет дом в С/К если нет ээ и/или за какое время температура в доме опустится с 20С до 5С если на улице в среднем -5С как быстро остывает дом после накачки теплом тп за время ночного тарифа и т.д. например объясню суть последней строки входные данные: дом 100тонн, теплопотери 8кВт*ч для дельты 42С тогда постоянная времени 145,83 часа задача: посчитать за какое время температура в доме опустится с 20С до 5С если на улице в среднем -5С ответ: 133,63 часа или 5,6 суток

вы думаете это я такой плахой страшилка?.. да эти ... выпадают у всех и в самый не подходящий момент и у любых топок аксиома теории хаоса бытия, неизбежный фрактал событий см п.5 Противопожарная безопасность это первое что мне попалось, уверен не только шмид такие глупые

я к тому, что от выпадающих углей из камина никто не застрахован угли! от них нужно бы защитить ламинат? повода для бздю вообще нет, особеннго в вашем случее (теплый дой)

имхо "Die Oberflächentemperatur Ihres Kaindl Fußbodens soll nicht über 26° C liegen." нужно читать дословно - температура поверхности ламината, т.е. контакт ламинат - воздух комнаты используя калькулятор uwert можно посмотреть, что для 26С (контакт ламинат - воздух) температура контакта составит ламинат - подложка 28С подложка - бетон 29С но вы с какой целью интересуетесь?) волнуетесь за здоровье ламината или себя?) если ламината, то у меня на втором этаже ламинат на тп и я боюсь гораздо больше "домика" от влаги, чем превышения "рекомендованных производителем" температур...;) и... у вас под камином на ламинате будет экран или нет?

не дождетесь нет, «температура конвективного потока в каменке» нельзя так назвать (показания термопары в моем случае) да в моем случае, для режима крепкой рб не хватает влаги только от парообразователя причины две: нестабильная подача воды в парообразователе на тэн (конструктивная особенность с завода, которую я исправлю) вагонка хоть и покрыта маслом, но все равно берет часть влаги поэтому мне нужен пар с э.каменки пар с э.каменки мне еще нужен и потому, что с нее получается более сырой пар и больше в единицу времени чем с парообразователя сочетание, два эти пара в разных комбинациях дают отличный "вкус", при этом нет негативного эффекта "недостатка воздуха", как от только сырого пара но... для этого э.камнка должна быть всегда включена для поддержания камней на соответствующей температуре для приготовления пара а когда э.каменка всегда включена, а на данный момент у нее большая площадь открытых камней... то получается что температура обгоняет влажность... имхо, в таком случае, самый простой способ - экранировать боковые стенки э.каменки (как я говорл это около 90% поверхности камней), естественно с воздушным зазором

зимой сырости (повышенной влажности) в отапливаемом подвале не будет летом ее нужно будет сушить не вентиляцией, а осушителем зимой вентиляция сушит воздух в доме/подвале, а летом увлажняет минимально-достаточная вентиляция для людей - меньше проблем с влажностью

зачем нужна? какое назначение помещений? для кого, сколько людей? для чего, если будет котел(ьі) или пр.? в зависимости от ответов на єти вопросі будут кардинально разніе решения

вы явно испытываете мои нервы ну ок, их есть у меня 1. корректность и инертность показаний термопары мной проверены и есть хорошими сверлить камни и ставить много термопар для более глубоких каких то исследований мне не к чему процесс замера температуры камней, нахождение в них термопары я описал основная цель термопары - получить показания для алгоритма, вторичная - иметь примерное представление даже для написания алгоритма управления режимами мне не нужно глубокое понимание почему термопара показывает такие показания само глубокое понимание почему предполагает построение матмодели тепломассообмена... а зачем надувать щеки? 2. упомянутый мной термин "закрытой" каменки я определил последующим контекстом в скобках... (закрытыми будут боковые стенки э.каменки, а это от общей площади 90%) ну если вам приятней будет считать что я ошибся - пусть будет так я ошибся (с позиции общепринятых терминов) - вас устроит?

1. ну нет никакого !вредного излучения от камней э.каменки о каком вреде может идти речь? кто бы такие "вредные" для здоровья каменки сертифицировал и продавал?.. я когда парюсь, то часто ноги над камнями каменки держу (5-10см) - мне так комфортно... 2. если печь периодического действия, то важно иметь теплоекость (стен в частности) сглаживающая температурную амплитуду, т.е. предварительно "перегревать" стены камни фракции 5-10см, условно их 10 рядов, термопара находится под верхним рядом поэтому (по данным датчика термопары) они быстро охлаждаются и быстро восстанавливаются (от нижних рядов камней) после подачи/распыления на них воды первоначальный прогрев по графику - тоже прогрев камней верхнего ряда, горячий/нагретый воздух идет вверх, соответственно верхние камни самые горячие и прогреваются быстрее, т.е. это не температура всех камней каменки - на сейчас, я так вижу в ближайшее время буду делать из открытой каменки закрытую (экранировать боковые части плиткой - съемная облицовка, открытыми будут только верхние камни под распылитель воды) и точную дозировку воды (для парообразователя) из сети гвс и только потом детальный анализ и написание алгоритмов управления режимами