fim

думаю могу себя отнести к единомышленникам т.к. имею/использую пву с рекуперацией, камин с гипокаустом и во (каминный вентилятор), гтн (грунт-вода ochsner - отопление/охлаждение) если коротко имхо Г-образная топка - не практично если делать от топки во, то только с каминным вентилятором если есть деньги, то лучше керамический дымоход тн лучше грунт-вода и с нормальным контроллером сразу предусмотреть воздушные каналы, пто, етс для фанкойла(ов) пассивного охлаждения для пву с рекуперацией имхо обязательно нужен постнагрев преднагрев... имхо проще электрический и не заморачиваться с гто американцы активно используют во для отопления каркасников, точнее для поддержания климата, т.е. там все отопление, охлаждение, вентиляция, влажность но для более массивных домов чем каркасники имхо более комфорнтным есть отопление/охлаждение поверхностями - тп, стены, потолок, етс

100500 теплый пол это только название но плитка ТП бывает довольно прохладной... сначала по прохладной плитке босиком, а потом шо сидеть попой на бетоне... не хорошо зы в носках ходить не умею, лучше уж тапки

не делай мне нервы по честному твои 0.17 кВт*ч/м2*°C в месяц и мои 0.53 кВт*ч/м2*°C в месяц. так с герметичностью дома и не закончил ищё, утепления нет, етс... тому виной отсутствие финансовой мотивации имхо "родная электроника" выдает генерацию тепловой энергии потом стоит отдельный эсчетчик на котором весит ГТН с насосами и насос СО, т.е. с насосами считает потребление ээ насосы сука дорогие, но все энергоэффективные и они же не все время работают, а когда нужно ну затем простая математика

Спасибо добрый Человек! крепление (hilti) супер! елочка отдыхает (для группы кабелей по удобности использования и скорости монтажа)

думаю, его порежут в ближайшие пару лет останется только ночной у мну (только отопление ГТН) к этому еще нужно добавить камин ~72кВт ср.температура 20.2С среди недели 18-19С, когда приезжаю на выходные включаю ВО камина довожу до 22-23С и поддерживаю ГТН Средняя уличная температура 9,2°C (данные мои). или получается по тепловой енергии (830+72)/170/10=0.53 кВт*ч/м2*°C в месяц. по ее 171/170/10=0,10 кВт*ч/м2*°C в месяц. 57% ночного тарифа зы отопление 110грн/месяц ;) общая 250м2 вентиляция (пву с рекуператором) пока работает без пост и пред нагревов

вот что я имел ввиду guide.alibaba.com/shop/us-fireplace-products-chimney-top-damper-9-x-13_1001758249.html guide.alibaba.com/shop/rockford-chimney-supply-stainless-steel-premier-chimney-damper-cap-with-mounting-bolts-12x12-inch_1004277681.html www.amazon.com/Chimney-12113-Lyemance-Energy-Saving-Damper/dp/B001D1J614 www.amazon.com/dp/B001D1HABC/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B001D1HABC&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=f52e26da-1287-4616-824b-efc564ff75a4&pf_rd_r=WT7NXEJ5XQT267W8MQ0Y&pd_rd_wg=tVndg&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=2C8KZ&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=8af648d6-dbc0-11e8-b4a9-0bb834865fb9 про зонты: ДБН В.2.5-67:2013 6.8.13 Устье дымовых труб следует защищать от прямого попадания атмосферных осадков, а также посторонних предметов. Зонты, дефлекторы и другие насадки дымовых труб не должны создавать избыточного аэродинамического сопротивления, которое может препятствовать свободному выходу дыма. Рекомендуется для защиты использовать оголовки заводского изготовления в соответствии с инструкцией предприятия- изготовителя относительно их монтажа как посчитать (не должны создавать избыточного аэродинамического сопротивления)? пожалуйста ДСТУ Б EN 13384-1:2010 - имплементация европейского стандарта EN 13384 зы а то как "деды печники учили" имхо можно ровным счетом помножить на ноль в частности шибер (в понимании печника) - лишняя деталь в любой нормальной топке

амеры в часности на алибабе полно да это и не шибер в вашем понимании, а герметичная заслонка используется, естественно, когда камин полностью закончил работу шибер, которым обычно регулируют мощность - совок еще раскажите, что дымоходы низя накрываль аля зонтами мля отак и живем, какая там европа?... каменный век

омг... шо вы все смешали? если шибер не герметичен, то да будет всегда отрицательное давление работает топка или нет (ну кроме лета, когда в доме работает охлаждение) но! разница будет в разы т.е. в одном случае это будет тяга, а в другом инфильтрация вентиляция, етс так вот суть кроется в деталях, а в деталях прораб плавает как и вы потому вы оба не понимаете не в Па, не в м3/час, как для одного случая, так и для другого например у мну работает примерно так а у вас от такого встанут волосы дыбом "шибер" желательно иметь герметичный и использовать его не для регулировки мощности (мощность нужно регулировать подачей воздуха для горения), а для герметизации прохода/дымохода в режиме простоя топки и я смотрю вы такой спец по пву... откуда такие познания? вы использовали пву или нормальную топку? или считали? так зачем вы беретесь рассуждать где у вас нет ни практики ни знаний вот у мну (камин в кухне-гостиной) работает и вытяжка и пву, а тяга сука не опрокидывается научите? эксперды... ТС, сорри, ухожу

простой пример каминный зал 40м2 с теплопотерями для холодной пятидневки 1,5кВт топка (не отопительная, т.е. со стеклом) с номинальной мощностью 6кВт, закладка 2,5кг представили? можно ли спалить дрова за 1 час? да, но это (если не прогрев чугунной топки и формирование тяги тяжелого/емкого дымохода) будет не комфортно не то что в межсезонье, а даже зимой, это будет зло, т.к. в нормальных токах с подачей воздуха для грения на стекло используется пиролиз, который на максимальной подаче не присходит поэтому для комфорта и получения максимального кпд дрова будут гореть не на максимальной подаче воздуха для горения и по времени это 2-3 часа вот и вся математика так понятно? зы подача воздуха через зольник - зло, регулировка мощности шибером - зло а подача для горения с улицы обеспечивает в первую очередь герметичность дома в целом! и поэтому есть лучше чем без подачи с улцы опрокидывание тяги можно устроить и топке с подачей из вне, если постараться короче, имхо "сжигание" воздуха/кислорода в доме топками без подачи из вне - маркетинговый ход;) можно рассмотреть влияние работы топки (отрицательного давления, т.е. тяги) в общем балансе давлений в разных ситуациях, но моя практика показывает, шо оно того не стоит, как при использовании ЕВ, так и ПВУ

сколько будет гореть/сгорать/прогорать одна закладка? вам сколько нужно? могу дать

обычно используют сухие дрова и с учетом кпд это в среднем 3кВт/кг какой мощности? текущей, номинальной, максимальной? если топка не работает она тоже потребляет воздух? (вопросы риторические) ох уж эти теоретики

для горения в герметичной топке нужно на 1кг дров 30м3 или на 1кВт генерируемого тепла 10м3 воздуха на практике получается примерно так средняя закладка 2.5кг, которая горит 2-3 часа т.е. в среднем 30 м3/час

судя по инстаграму у вас то точно есть и 8 и 16:) можете аматору (мне) продать десяток 16 и два десятка 8? они плоский ввг 3*2,5 нормально держат?

уточнял сегодня

нужно проектировать 200м 200й трубы и тысячи кубов? оно того стоит..? для пред нагрева/охлаждения вентиляции еще понимаю, но для охлаждения... имхо импосибл

от 100 шт и только X-EKB 8 MX, в смысле 16-ки нет мне для себя и 30шт достаточно... OBO BETTERMANN тоже нигде нет

где в Киеве можно купить прижимных скоб? типа таких или таких: Fischer KB Schneider IMT39078 X-EKB 8 MX

круто

воздух из окна - это воздух с улицы? воздух в пву и после - это воздух с улицы? там нет пыли, а там есть... странно ха, уже 11лет в квартире тренируюсь с ев при помощи открытии окон... это жесть какая то, насекомые, шум, пыль (которую не отфильтровывает фильтр), фурнитура под замену, етс

у меня система собрана на оцинкованных трубах, про пластик не знаю про "отложениями мокрой пыли" после фильтров... не знаю нет никаких проблем, которые нужно героически решать да, нужны преднагрев и постнагрев, это проблема? экономия вполне реальна, т.к. во первых (в моем случае с зональным контролем со2) идет минимально-необходимое вентилирование (замена грязного воздуха), во вторых рекуперация быстрый пример если инфильтрация в мое отсутствие держит уровень со2 до 800ррм, то пву не включается если где то из нарисовался уровень выше 800ррм, туда и только туда пойдет чистый воздух можно и из грунта (преднагрев), но это гораздо дороже

"спертым" воздух чувствуется после 1700-2000ррм со2 при ваших площадях, высоте, к-ве чел, герметичности, вполне возможно, что со2 сильно не превышает 800... ну может в 2 раза максимум а вообще имхо ваши рассуждения устарели как однообразно стандартные гтн, пву с рекуператором не окупится, а газон с бассейном? имхо вентиляция имеет более весомый приоритет, чем газон или бассейн т.е. как то вы однобоко любите себя тут любите, а тут нет, вспоминая о понятии окупаемость про герметичность заслонок, шумность, воду в системе вентиляции и комментировать незачем, т.к. нет таких проблем, если вентиляция собрана без ошибок я скромно считаю себя объективным, и на сейчас считаю, что ленточный фундамент, мансардный этаж, металлочерепица и еще по мелочи - это мои ошибки, а вот вентиляция - это верное решение, даже самые лютые скептики в моей семье, до которых вам далеко, сейчас при наличии пву с рекуперацией оочень довольны

raspberry pi3

вентиляция в основном нужна, когда солнце уже либо нет, либо когда его мало, поэтому на эффект догрева я бы не рассчитывал а вот летом, имея теплообменник на чердаке... жарко ему будет короче, как не крути оптимальное расположение рекуператора - отапливаемая/охлаждаемая зона, т.е. или дом или котельная да имхо маловато статистики, как следствие ошибочные выводы имхо, более малое кпд при более малых скоростях, возможно, только, когда опять таки рекуператор находится в неотаплеваемой зоне

эх, сорри, не смог пройти мимо для зимы посчитайте абсолютную влажность в доме затем отследите/переведите ее в относительную влажность на рекуператре/теплообменнике и в вытяжном канале (за рекуператором) поймете о чем говорит Dmode и в чем вы заблуждаетесь т.е. воздух берете с чердака, где вата (утеплитель) открыт и как бы этот воздух слооожно назвать чистым кпд получается около 95% (по данным пр-ля до 85) на улице 5, когда у всех 10 ... буду ждать статистику датчиков

коллектор ХВС FAR (всего то 3 недели как в системе) в открытом положении потекла одна букса (со штока)... выкрутил буксу, разобрал, видимого мусора не обнаружил, сальники целые, продул, поставил обратно, не течет *хз может имеет значение, перед коллектором стоит Honeywell FK06 1/2" и за 20-30мин до инцидента производилось тестирование самопромывки оного фильтра ну и собственно вопрос по буксе: WTF?