Holmes

Уважаемые форумчане!

Исходные данные: каркасный дом, в полу каркас, а на нем OSB

Задача: положить на пол плитку и электрический ТП.

Какой вариант укладки плитки на пол посоветуете:

- на OSB положить магнезитовую плиту, далее ТП, и плитку на клей

- на OSB сделать цементную стяжку, далее ТП и плитку на клей

Есть ли какая-то особенность укладки теплого пола ввиду того, что это не холодное бетонное перекрытие и, как я понимаю, ЭППС под него класть не нужно для утепления? Может лучше не кабелем а сразу подложкой с подогревом?

Уважаемые форумчане!

Нужна консультация!

Подключаюсь к газу по новому закону - пришел в горгаз, написал заявление в единое окно, оплатил ТУ, получил разрешение у хозяина трубы, оплатил ТУ.

В полученных ТУ есть достаточно редка фраза (по словам работников горгаза):

"Для перевірки пропускної здатності існуючого розподільчого газопроводу, необхідно виконаті розрахункову схему. Діаметр газопроводу, що проектується, визначити розрахунком"

Т.е. поскольку я первый человек, который строится на этой улице, я должен у них заказать расчет газификации всей улицы. Они запросят в архитектуре (или где-то) сколько там домов планируется и на основании этого рассчитают диаметр трубы, чтобы потом можно было подключать и соседей. Стройка сейчас проходит в чистом поле, кто когда будет строится предсказать невозможно, и уж тем более невозможно предположить кто из застройщиков захочет газ, а кто нет. Но эту дорогостоящую схему должен оплатить я!

В кулуарах я узнал, что стоит удовольствие до 17 тыс грн, и что раньше горгаз сам считал это за свой счет, но теперь решили для увеличения прибыли переложить это на клиента.

Кто сталкивался с таким? Возможно ли это как-то обойти или все таки сделать за счет горгаза?

Что на фото "не так"...

 

3.Примыкание...

железяка,что на фото,от другого кровельного покрытия,от МЧ/профнастила/шифера..обычное колхозиво,слышали звон,да не знают где он...для БЧ она другая и ставится на дюбеля с подклейкой клеем(колбаса из пистолета под верхним изгибом правильной планки примыкания для БЧ).В Вашем случае влага будет попадать под БЧ.

так шо б по нормальному,то снять всё до ОСП и сделать кровлю по новому...

 

"Железяка" именно откуда нужно - куплена на акваизоле

Привожу пример элитных теплых дверей.

 

Напоминаю вам, что как мы уже писали просто теплые двери- это двери с очень малой взломостойокстью и т.д. Входные двери в жилые помещния надо делать и теплые и звукоизоляционные и обязательно взломостойские не ниже 3-го класса.

 

Вот вам пример крутой двери высокого 5 класса взломостойкости с множеством сложных дополнительных защит, которых совершенно не видно на фото и главное- очень теплые.

 

Цена бронедвери такой может впечатлить, но у нее и вид и показатели соответствующие. Это двери далеко не на 10 000, грн а примерно на 4-5 тыс у.е, примерно 60 000 грн.

 

Есть и такие элитные теплые двери. Каждому свое....

1. Уже ведь обсуждалось - бронедверь в доме, где металлопластик и множество окон во весь рост - нонсенс.

2. И правда "Пшонка"

Уважаемые форумчане!

Это вид из окна на битумную черепицу над террасой. Вот так она примыкает к стене. Стена еще будет утепляться базальтовой плитой и штукатуриться. Что скажете насчет такого примыкания? Это правильно?

Фасад будет не вентилируемый?

нет, просто утеплитель сверху OSB

Никаких минусов у 100-ки нет. Вопрос в плоскости бюджета и утепления крыши и фундамента - если и крыша 250мм - вполне.

Крыша не утеплена, утеплено чердачное перекрытие - 200 минваты.

Татьяна, а лично Ваше мнение - утеплять же только базальтовыми плитами, никакого ЭППС, праивильно?

Уважаемые форумчане!

Пришло время делать фасад каркасника (внутри уже 150 минваты под OSB). Стеклопакеты Солар (это типа i-стекла)

Встала дилемма - 50мм или 100мм базальтовой плиты+штукатурка.

Как я понимаю, разница в цене только на материал. Поэтому хотелсь бы сразу поставить 100 и забыть об удорожании энергоносителей. Но все строители говорят "так никто не делает, все делают 50".

Какое Ваше мнение?

Есть ли подземные камни именно в утеплении 100-й базальтовой плитой? Может она не так долговечна и может расслоиться/отвалиться итд?

Что посоветуте?

Пластиковые септики не учитываем?

их я имел ввиду как "заводской"

Хочу спросить у людей с опытом: какая конструкция лучше выдерживает специфические условия в земле. Предлагаю учитывать надежность, способность дренировать, стоимость, срок службы итд

Итак, Ваше мнение:

- ж/б кольца

- кирпичная кладка

- монолит

- заводской

Пусть она и не пригодится никогда, но в таких делах лучше перестраховаться, цена вопроса копеечная.

 

Добавлено через 2 минуты

 

150-ка это не перебор?

1. В моем случае мне предложили рыть и выкладыыать колодец. У Вас без колодца? Т.е. я так понимаю оптимально - сделать заглушку и просто закопать ее либо вывести?

2. Да можно и 110 и 150 разницы в цене особой нет.

Требуется бригада для копки и установки септика с переливом (рассматриваются варианты - ЖБ кольца или красный кирпич), прокладка канализационной трубы ниже глубины промерзания, завод ее в дом (через пол, каркасный дом на бетонных сваях, отрезок от земли до пола утеплить).

Предлагайте с указанием цен например:

Копка ямы под септик грн/м3

Прокладка канализационной трубы с подсыпкой грн/м.пог

кладка кольцевая грн/кирпич

кладка грн/кирпич

подсыпка щебня в яму грн/м3

ввод трубы в дом грн

бетонирование под люк грн/м3

установка люка грн

Большая Даниловка.

067-5-семерочка-3-82-84

ямы из красного кирпича работать будут лет 10-12 дальше обычно кирпич просто напросто начинает разсыпаеться ,а бетонными кольцами септик более прочнее.kolodci.kiev.ua

Вот это новость, а люди ведь строят...

разумное предложение. обычно такой ревизионный люк делают в местах поворота трубы на 90 градусов

Да, но у меня нет поворотв на 90, а люк денег стоит)

Уважаемые форумчане!

Длина 150-й канализационной трубы в септик 30 м. Бригада, которая будет выполнять работы предлагает в середине магистрали сделать приямок для аварийной прочистки трубы на всякий случай. Что скажете надо это в реальности?

Коллеги, какю схему септика посоветуете:

- 2 ямы из красного кирпича (суммарно 16 кубов), в первой дно забетонировано, с высоты 50см начинаются пробелы в кладке и переливо вторую, во второй дна нет, в кладке пробелы - т.е. это септик, в первую яму засыпаю бактерии

- 2 ямы из красного кирпича (суммарно 16 кубов), в обоих дно не забетонировано - т.е. это фактически выгребная яма.

Как думаете, кака я конструкция выдет дешевле в эксплуатации, я так понимаю что в первом случае - каждый месяц бактерии, во втором - раз 1-2 года выкачка нечистот

Грибок на яме не является фановым выходом внутрянки. Фановую трубу в идеале выводят через кровлю с превышением 500 мм. Если неохота возиться с кровлей, заверните хотя бы в стену второго этажа подальше от окна. А необходимость фановой трубы вспоминается, когда срывает гидрозатворы в трапах и сифонах. И тогда выход - только фановый клапан. Что для Вас лучше решать Вам.

А фановая труба должна быть точно продолжение стояка или можно немного свернуть и вывести на крыше где удобно? А нужно ли разносить с вентиляцией (вытяжная). Мне под вентиляцию на коньке делают отверстие под короб 100х45 см - посоветуете ее вести туда или отдельно?

Не вижу противопоказаний. Если уклоны позволяют, то можно. Не забудьте про фановый выход.

первый раз о таком слышу, загуглил, написано что делать стоит не всегда.

У меня 2 этажа, выгребная яма, грибок планировал делать в ней же.

Уверены, что нужен? Куда его лучше выводить?