Holmes

Умывальник. Вплотную к стене никогда не ставил, но печему бы и нет? Если щель там все равно маленькая - там будет скапливаться грязь. в любом случае решить можно потом: делаешь выходы под воду и слив, а при установке можно уже +/- 10 см влево в право.

Унитаз. Выбирай между вариантами "к душу" и "45 градусов из угла".

Временный унитаз. Обычно они сами себе вырезают из 5л бутылки.

Кухня. Непрактичное решение с доской. Варианты:

- плитка (советую)

- стекло, под ним обои или печать. У меня так, ноэто непрактичный варант если будешь сдавать.

Трубы

Если коротко:

PEX-труба (труба из сшитого полиэтилена) - дороже для тебя, проще для мастера - нужно меньше считать (т.к. она гибкая), не нужен паяльник.

У меня опыта нет. Срок службы 50 лет.

Экопластик - дешевле для тебя, требует большей квалификации мастера. Не верь когда говорят что не подходит для горячей воды, просто для горячей воды там идет специальная.

Вот сама технология:

Вот одна из труб для горячей воды:

Делал 3 раза ремонт с ними, все отлично. Срок службы 50 лет.

Металлопластик - не советую.

Подробнее о технологиях:

stroyaqua.com/vodoprovod_santeh/trubi/kakie-truby-luchshe-dlya-vodoprovoda.html

 

 

просто представила себе ситуацию. роутер в шкафу купе. от него исходят волны ИНтернета)))) и как всякие волны, они от любой точки отражаются и она превращается в источник волн. Пока волны дойдут до балкона, получается неразбериха вмето волно (я конечно физик еще тот) а я сижу на балконе и веду видео звонок по скайпу. вдруг связь портится, и надо идти в прихожую, потому что там лучше вай фай ловит(((

Радиоволны плохо проходят через монолит, лучше проходят через кирпич, свободно проходят через гипсокартон или шкаф. До балкона добьет интернет, не волнуйся. Воспринимать совета интернетчика нужно так: "постарайтесь меньше пересекать и спутывать интернет кабеля со всякими другими кабелями". Просто учти совет, но если там они один раз пересекаются - это нормально. Все будет рабдотать хорошо.

Можешь попросить "отбить ноль" тех строителей, что делают отделку. Лазерный уровень у них должен быть. Это должно быть бесплатно. Правда сделают это уже когда придут стяжку делать.

Насчет вешалки не советую - у тебя вместо нее встроенный шкаф - это эстетичней. И тем более роутер на вешлке с проводами - еще менее эстетично. Веди витую пару в шкаф - все будет хорошо. Гарантирую.

Двери. У меня двери межкомнатные открываются и внутрь и наружу. пожалуй, этими правилами безопасности можно принебречь, они скорее для офиса. Делай так, как удобней.

Автоматы. Послушай как предложат электрики и посоветуйся с нами. Заодно и с толщиной проводов решим. Потому что если на автомате только светодиодное освещение, то зачем тянуть толстый кабель? Будь готова - электрикам за него не платить же, они даже не считают сечение, а заказывают тебе потолще, их нужно проверять. Впрочем, так всегда в стройке. Мастер не считает, в просто закладывает избыточный запас прочности (за твой счёт)

Плита. Кабель должен быть толстый, нужно посчитать. Но, пардон, 6 кв. мм для 30 А (с этой цифрой согласен) мне кажется много. Вот таблица расчета, если считать по ней, то вроде 2,5 кв. мм. Так?

www.meanders.ru/sechenie.shtml

Заземление. Все заземляется, если даже будет в приборе замыкание на корпус, тебя не ударит.

Высота выключателей. Я себе загуглить стандартную и делал её. Около 90, точно не помню. Делай стандартную, это удобно.

Рубильник не нужен. На ввод ставится тройной автомат это и есть рубильник тебе. О каком реле писали? Есть хорошая тема УЗО, но я себе не ставил.

ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Кто-то ставил себе?

Такой диван планируешь на кухне?

Вопрос: удобно ли на них сидеть за столом?

Размеры тут:

www.taburetka.ua/info/p326_divan-uglovoi-tehas.html

Отличная мысль хранить там сушку для белья и гладильную доску!

Правда, действительно хочется закрыть это все пеналом...Подумаю.

Пылесос, гладильная доска, швабра, борд и даже сейф - под все это гораздо удобнее в шкафу-купе предусмотреть ниши по размерам

Озадачена вот чем,: на какой высоте делать розетку или вывод под силовой кабель для бойлера...

а тебе точно нужен бойлер?

может в новом доме нет проблем с горячей водой?

Я думаю, нужно выбрать бойлер, все расчитать, выводы сделать, но пока может и не вешать? что говорят жильцы и комендант насчет горячей воды?

насчет электричества под бойлер: +/- 1м это не очень важно, в одной своей кваритире я не делал розетку под бойлер - а просто вынес провод и стены, его ж подключать один раз. Розетка не обязательна

Я считаю обои под покраску чем-то из прошлого. Отшпаклевпные и покрашеные стены - стильный европейский минимал. Подумайте.

Пылесос не нужен если нет ковров (имхо).

На моей столешнице 4 двойных розетки ( кухня примерно 6 м.п.)

Звукоизоляцию считаю ненадежным и излишним решением:

1. Современный дом тише панельного.

2. После того как все сделаю облицовку стен, уложат что-то на пол, ты сделаешь натяжные потолки ситуация улучшиться.

3. Согласен с доводом выше насчёт промокшей ваты

Cделайте "сухую" стяжку по ОСБ из двух листов ГВЛ, потом плитка.

у Вас так? и как ощущения?

Уважаемые форумчане!

Необходимо обустроить пол в каркасном доме (фото вложено), желательно без стяжки. Во все комнаты на ОСБ я буду класть подложку и ламинат, но вот вопрос - как обустроить пол в санузлах. Поскольку ОСБ может "играть" то стяжка нужна толстая, а этот вариант не подходит т.к. не хотелось бы снижать потолки, да и вообще возиться с ней - ведь ровный пол уже есть. Выбор пал на влагостойкие ламинаты или виниловые полы. Прошу Вашего совета:

- можно ли эти материалы укладывать без стяжки?

- эта материалы влагостойкие и саму вод под них не пропустят, но может ли туда попадать влага и пар - на ОСБ? Может ли это стать проблемой, может ли начать гнить сама ОСБ?

- Ваше мнение: что лучше влагостойкий ламинат или виниловый пол?

А можно ли виниловые полы укладывать на ОСБ? У меня деревянный каркасный дом, пол из брусьев с определенным шагом, сверху лежит ОСБ. Просто для плитки нужна стяжка, а виниловые пол можно без стяжки? Ламинат планирую класть конечно же без стяжки, а просто на подложку сверху ОСБ.

И немножко оффтоп - если я положу в санузел виниловый пол под дерево, то что посоветуете на стены? Просто с "деревянным" полом плитка на стенах может смотреться специфически...

А можно ли виниловые полы укладывать на ОСБ? Речь идет о деревянном каркасном доме, пол из брусьев с определенным шагом, сверху лежит ОСБ. Просто для плитки нужна стяжка, а виниловые пол можно без стяжки? Ламинат планирую класть конечно же без стяжки, а просто на подложку сверху ОСБ.

И немножко оффтоп - если я положу в санузел виниловый пол под дерево, то что посоветуете на стены? Просто с "деревянным" полом плитка на стенах может смотреться специфически...

Ну вот сколько не пиши: люди... ну не слушайте вы кого то там... Мало ли кто и что вам может "посоветовать", ведь у каждого - своё мнение.

Я вам советую: посмотрите в МЕНЮ этого сайта. Там вы найдёте надпись НОРМАТИВЫ и нажав на неё - Вы легко найдёте СНиП "ПОЛЫ", вот вам на него ссылка, что бы не заблудились... (ссылка устарела)

Вот там для вас всё давным давно уже написали, так что просто ЧИТАЙТЕ и не слушайте ни чьих "умных советов", за которые по концовке платить лично вам.

Конкретно для вашего случая в этом СНиПе указано:

в Таблице 1 - интенсивность воздействия на пол: Слабая - проход до 500 человек в сутки по 1 м ширины помещения; Умеренная - проход более 500 чел в сутки и даже проезд транспорта на резиновых шинах.

А в таблице 2 для Слабых воздействий на полы (это как раз для жилых помещений) указана толщина ЦП стяжки - 20 мм при прочности 20 МПа ; а для Умеренных воздействий (выдерживающих даже движения автотранспорта) - достаточно толщины стяжки 25 мм прочностью 30 МПа.

Как вы можете видеть из этого СНиПа для ещё больших нагрузок ЦПС вообще не применяется, а увелицение толщины стяжек в реальных условиях вызвано либо отсутствием мозгов, либо разводом клиента на деньги, либо для поднятия уровня (что вам как раз и не нужно). Вот покажите этот СНиП своим советчикам под нос и больше с ними ни о чём не советуйтесь.Что бы не переживать о возможных трещинах стяжки - вы всегда можете её дополнительно проармировать, как - я писал ранее.

Прочность стяжек (т.е. халтуру бракоделов) я контролирую специальным прибором для контроля прочности стяжек, бетонов, штукатурок и т.д. МОй прибор показывает прочности от 10 до 100 МПа. Моя компания оказывает услуги по контролю прочности и влажности стяжек многим, в т.ч. и жителям этого форума - неоднократно (за последнюю неделю - трижды).

Но, даже если вам схалтурят и сделают стяжку хреновую - я всегда могу её исправить.

ДЛя более полного понимания проблем и параметров стяжки - прочитайте мои статьи:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

последняя - как раз касается исправления непрочных стяжек.

 

Если бы вы укладывали стяжку на теплоизолятор (например ЭППС), то даже в этом случае по нормам этого же СНиП достаточно толщины всего 40 мм (а в немецком DIN - 30 мм). Откуда ваши советчики выдумали 50 мм - не знаю, но думаю, что будучи не уверены что смогут сделать нормально стяжку вообще, надеются что хотя бы в толщине 50 мм у них что то прочное получится, да и бабла за 50 мм можно снять с вас в 2,5 раза больше, чем за достаточные в вашем случае 20 мм

Я ТАК думаю...

Хочу напомнить главную особенность - ОСБ лежит на деревянных брусах, уложенных с определенным шагом. Если стяжка вместе с ОСБ будет играть, то плитка отвалиться. Вы описывате стяжки в обычных каменных домах, где под ней жесткое основание, понятно что в таком случае может хватить и 1 см. В моем случае важно сделать тонкую стяжку, но способную выдерживать нагрузки в условиях "играющего" основания. Что посоветуете?

Если честно, я вообще не понимаю зачем вам лишний огород городить и лишние деньги платить за ненужные ГВЛВ или аквапанели... Вам Мастерок дал прекрасный рецепт, я его на 100% поддержу, с единственным дополнением: для стяжки с кабелем ТП достаточно и 3 см , а лично я под плитку и 1 см вполне справляюсь, но слежу за прочностью стяжки (не менее 20 МПа, вместо мин.15 МПа по нормам). И ещё я бы добавил тонкую сварную сетку для армировки стяжки и изоляции кабеля ТП от деревянного основния. И всё, больше вам ничего не нужно.

Ну или описанным мной, уже неоднократно проверенным способом укладки ТП вообще по доскам, воспользуйтесь...

возможно буду делать и стяжку, но важно сделать тонкую, т.к. потолки и так 2.50, не хочу чтобы вышло 2.40.

Насколько спрашиваю у людей - говорят что хорошая стяжка это 5 см (по сетке). Для меня 5 см слишком много. Ваши 1-3 см мне очень нравяться. Но поскольку дом деревянный, то ОСБ может под нагрузкой немного играть и важно чтобы не потрескалась стяжка.

Как Вы меряете прочность Вашей стяжки?

Сколько см стяжки Вы посоветуете, может какие добавки и какую сетку?

На ОСБ или ГВЛВ-плита, или цементный лист Аквапанель, потом маты, потом клей и плитка.

Магнезитовая плита деформируется в большей степени.

 

Если нужны теплые полы, могу помочь.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Правильно - под плитку укладывать кабель, а не пленку.

Подскажите, а Вы говорите о аквапанели обычной (12,5 мм) или специльной для пола (22 мм)? Стеновая недешевая (325 грн/кв.м.), но для пола вообще космос, и ее нет- никто не берет.

Что касается ГВЛВ - речь идет об одном слое или двух?

Добавлено через 50 секунд

Лично я сильно сомневаюсь, что указанная в посте 4 схема подойдёт для деревянного дома с деревянным основанием. По крайней мере - не для всех случаев, нужно смотреть конструкцию, т.к. можно запереть влагу в деревянном основании, со всеми вытекающими... Сверху (в схеме) влагу уже надёжно заперли, там аж два натуральных пароизолятора в виде полиэтиленовых плёнок, самой нагревательной плёнки да ещё и изолона, т.е. влага вверх не выйдет никогда. И если под деревянным черновым полом (основанием) тоже есть пароизолятор (а как правило так и делают), то сам пол долго в подобной "парилке" может не пролежать, можно и грибка дождаться. Но, если под полом есть нормальное проветривание - схема может иметь право на жизнь и с деревянным основанием.

Я так думаю...

Вроде решили уже, что магнезит на пол под плитку не очень хороший вариант, выбираю между ГВЛВ и аквапанелью кнауф...

Ну я считаю, что магнезитка лучше для влажных помещений. А что скажете Вы?

Насчет фото - это как раз то, что я собираюсь зашить: гипсом или магнезиткой. Забыл уточнить - на фото потолок)

Уважаемые форумчане!

Для внутренней отделки санузлов каркасного деревянного дома выбрал магнезитовую плиту. На стенах на нее положу плитку, а по поводу потолка важен ваш совет. Магнезитовая плита стойка в влаге, но все таки это ж не пластик и не натяжной потолок.

Текущее состояние на фото.

Какие варианты отделки ее существуют? Грунтовать и красить? Как Вы считаете, это подходящий вариант для потолка в санузле? Делали ли Вы так? Есть ли фото как получилось?

На такой картинке Изолон, потому что для пленки так нужно. Для матов ничего такого не нужно, просто его на плиту и всё.

 

Пирог же обсудили: осб - плита или аквапанель - мат - плиточный клей-плитка.

а в какой слой посоветуете укладывать гидроизоляцию? хочу напомнить, что дом деревянный ;)

На ОСБ или ГВЛВ-плита, или цементный лист Аквапанель, потом маты, потом клей и плитка.

Магнезитовая плита деформируется в большей степени.

а маты в т. ч. Ваши Nexans с изолоном и полиэтиленом как на той картинке? или просто?

Есть ли какое-то изменение пирога в связи с тем что пол не бетонный?

Можете написать рекомендуемый пирог матов?

Чисто субъективно кажется, что мат в клее отдаст больше тепла в саму плитку, чем чем кабель в стяжке отдаст в плитку.

Так а что лучше и почему - ГВЛВ-плита или цементный лист Аквапанель?

Не будет "играть"?