miv-174

Это нихромовая нить! и она не мягкая! Вам нужна нить от 2 кв. мм и более в сечении и источник питания на ампер 10 с регулировкой тока желательно(чтоб настроить накал нити), напряжение желательно не более 42В и режте наздоровье. если нить более 2-х мм кв. то соответственно и потребление источника необходимо выше.

навес супер

вы не правы товарищи, это не неправильные крыши и это не архитекторы дураки, это как высами сказали проэкт изначально расчитывается под максимальную нагрузку снега на стропильные элементы крыши, в разработке своей крыши я изначально заложил наклон 30 градусов, т.к. снег это естественный утеплитель и так где всегда холод около 25, снег идет на помощь, да и скинуть его с крыши в периуд оттепели не трудно. и по СНИПовским нормам там этот фактор всега учитывается при расчете несущей способности стропил и ....., так же, может слышали про дома в стиле ШАЛЕ, замечательные дома с огромным 1.5метровым выносом крыши с каждой стороны, мой знакомый так и сделал в своем доме, хотел такую же, но когда увидел что придется очень много мостиков холода оставить на стене и затрат на это удовольствие отказался. снегозадержатели тоже вещь, если не хочется чтоб ливневка пострадала и ваши коловы от льдин.

Дауш наслышан товарищи с Украины, с одной стороны прикольно, хоть какое то развлечение вам;), не примите за грубость я искренне сочувствую тем кому снег доставил проблемы.

марка бетона достаточно высокая для кладки блоков в стену в любую причем несущую или перегородка и без всяких точных расчетов понятно, а вам для чего необходимы блоки?

сказок в детстве начитался!?

мотер наш человек

согласен с схожими характеристиками ГБ, под балку в опирании с армопоясом всеравно что то надо подложить. Но вот площадь опирания балки на армопояс маловата, я так понял там около 5 см, минимум 11-13 см неоходимо, а то что она еще и лежит на пяти см газоблока это не вщет сами понимаете, ведь жби перекрытия и то опирают минимум 8 см. ну приведет все это всего лишь к тому что в месте опирания при уже загруженом полу просядет 5 мм, где это не критично конечно, или у вас другие планировочное решение!?

Чебаркульский метеорит - вот ТЕМА:D

А планировку первого и вророго этажа можно увидеть

отличная работа, даже покрасил;), пять балов. сварочкиком таким же владею, марка ресанта, но начинка там явно одна и по току такой же, первый мой сварочник как опыт в сварке, покупал я его за 4 000 рубл.

Я сам излазил все просторы интернета и эти лазания(поиски) каких то чертежей или чего подобного ни к чему не привели, и по сему хочется чтоб начинающим строителям было полегче и поэкономней строить. Помог Андрей прислал мне фото и примерные размеры своего покупного бура, кстате а на Андрея наверно многие выходили вот его сайт по строительству www.mlhouse.ru/5_rs_fund_2005.htm , и на этом сайте много чего интересного. Андрей также как и я конструктивно подошел ко всем мелочям строительства и выложил все свои на работки.

Вот что получилось у меня. опробывал на теплотрассе, где земля не промерзает(непромерзает потому что у наших энергетиков тепла много, вот они и греют землю, земли же много у нас, в лишний раз убеждаемся куда текут наши деньги!), результат бурит конечно, но всеже легче и быстрей сделать скважину обыкновенным садовым буром на 250 мм в диаметре, покупать конечно я его не буду, но есть возможность заимствую у знакомого на время;), а расширение уже буду делать своим творением. а так много людей жалуются на то что буром тисэ тяжело и долго делать скважину(я кстате из за этого и рукоятку длинее изготовил, чтоб плеси захвата больше было), расширение говорят делается мигом без особых усилий.

Раз уж стоко желающих давайте в веточке и разместим. Берем заготовленный профиль (25*25 отрезаем 246 мм, весь 25-й профиль можно использовать и с большим толщиной металла, дело встанет только в массе бура, у меня 1,5 мм) по бокам привариваем пластинки (25*100 толщиной 2-3 мм), пластины привариваем чтоб режущая часть была по часовой стрелке(если конечно вы не хотите сделать бур чтоб он бурил против часовой, а делал расширение по часовой). Зачищаем болгарочкой. Обод можно изготовить из листа метала 773 * 100 мм толщина 1,5 - 2 мм(чертеж указан в .dwg файле), но это затруднительно выгнуть лист в обод идеально по окружности, но также можно пойти по моему пути: я нашел обод большего диаметра 275 мм, я разрезал его , отмерил веревочкой 773 мм(можно тряпошной линейкой, метр портной) и отрезал лишние 91 мм (длина окружности взятого обода была 864 мм, напомню формула длинны окружности 3,14*D), и чуть под напрякся и заварил стык, получился обод 246 мм в диаметре. У моего обода высота около 85 мм, я же рекомендую 100 мм, также можно поступить с ободом и меньшего диаметра только придется доваривать, а не отрезать, что разумеется сложнее. Далее делим окружность пополам и вырезаем окошки 25 * 25 мм (для дальнейшей установки в них профиля, с наваренными к нему пластинками). Устанавливаем обод к профилю с пластинками, привариваем верхнюю часть обода точно по центру к профилю, убеждаемся что все ровно и симметрично, привариваем с низу обод к пластинки Далее самое главное и сложное, подогнать две полуокружности (толщина 1,5-2 мм радиус 125 мм) в обод, режущую часть делаем 90-100 мм, подгоняем путем установки края окружности к ободу в двух точках указанных красным на чертеже, и подрезаем болгаркой по 2-3 мм в местах где нам мешает плотно поставить полуокружность к краю обода, и так до тех пор меряем , подгоняем и подрезаем до необходимого результата. Не режущую часть полуокружности можно сразу подогнуть вверх, по полученному изделию ставим как лекал на вторую полуокружность и вырезаем тоже самое. Возможно тоже подгоняем и подрезаем к ободу. Перед сваркой рекомендую сразу заточить режущие части полуокружностей и пластинок. Убеждаемся что все отлично привариваем к ободу с расстоянием 50 мм, ближе к резцу я проварил сплошняком 120 мм (убедитесь что вы устанавливаете полуокружности правильно, чтоб забуривались они по часовой стрелки). После сваривания я рекомендую отогнуть режущую часть(та часть что расположена ближе к центру обода), отгибал просто плоскогубцами. Ну вот у нас получился бур, его грунтоснимающяя и принимающая часть. Теперь можно установить штангу(профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 1200 мм, длину можете корректировать сами от ваших потребностей и возможностей). Изготавливаем рукоятку и удлинитель , к профилю 30 * 30 * 1,5 длинна 1200 мм привариваем необходимой длины профиль, я приварил трубу 25-ю с длинными рукоятками, чтоб усилие было минимальным от плеча, (будет много отрежем), так же рекомендую брать профиль 30-й толщиной металла 2 мм , у меня 1,5 и он малость болтается, вернее в нем болтается профиль 25-й, разбить его конечно не разобьет, но неприятны эти лишние болтания. Виксированные длины бура устанавливаем шплинтами в отверстия просверленные насквозь через оба профиля. Это лишь рекомендации вы можете и соорудить свою удлинительную часть, хоть из трубы, что кстати тоже вариант, но тут надо подумать как будет фиксироваться лопатка для расширения сваи. Лопатка размерами 125 * 185 толщина 1,5- 2 мм, металические пластинки две штуки 260 * 25, одна 270 * 25, одна 60 * 25 толщиной 2,5-3,5 мм, профиль 30 * 30 * 1,5 длинна 100 мм, профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 100 мм К профилю 25-му привариваем по бокам шайбы потолше с внутренним диаметром 10 мм, можно гайки как в моем случаи и т.*д. Привариваем полученное к низу штанги, заранее почистить швы в местах присоединения. С краем лопатки срезаем углы, можно как я на глаз болгаркой))), а можно с отступом по 20 мм. Заостряем края режущие(на фото примерно как видно). В пластинке на 270 мм сверлим отверстие 10 мм по краям. В пластинках на 260 мм сверли с одного края отверстие 10 мм и с шагом от него 50 мм еще одно(это для тех кто хочет изготовить бур со сменными расширениями на 400 мм в диаметра, в моем случае этого нет). Делаем загиб на растоянии от краев 80 мм (со стороны отверстий)и 40 мм. Изогнутые пластины на 260 мм устанавливаем в посадочные места в крайние отверстия, через приваренный уже ранее профиль с гайками втулку ( длинна 150 мм, зависит от того какие вы использовали гайки и шайбы) диаметром 9-9,5 мм, фиксируем лопатку под пластинки таким образом, чтоб это все находилось в горизонтальной плоскости. Лопатку центруем и выдвигаем ( или задвигаем) на расстояние от края лопатки до центра штанки на 300 мм(в зависимости от того какое будет у вас расширение, у меня 600 мм в диаметре) и полученное привариваем, т.*е. Пластинки к лопатке. Расстояние между пластинами на лопатке 4-5 мм(зависит от того какой толщины у вас пластинка на 270 мм). Далее берем втулку длинной 20 мм в диаметре 9-9,5 мм, вставляем в отверстие пластины на 270 и привариваем на растоянии 40-50 мм от края лопатки. Пластинку на 60 мм привариваем к профилю 30-му, где то по центру, но относительно горизонта желательно отступить от центра профиля на толщину пластины 2,5-3,5 мм. Сверлим отверстие в пластине 10 мм , вставляем втулку 15 — 20 мм ввариваем в данное отверстие, насаживаем на втулку пластину на 270 и край втулке также обвариваем шайбой. К верхней части приваривает что нибуть типо шайбы, для веревки. Лопатка готова Далее привариваем направляющие резцы к низу пластинок. Размеры резцов так сказать на глаз , но можете размеры вытащить из чертежа, главное после их установке выгнуть их чуть наружу на 1 -2 мм(это делается для того чтобы при бурении резцы делали окружность нашей ямки чуть больше, чем расстояние между пластинками и весь бур, окружность не затормаживал при бурении ), так же резцы необходимо выгнуть в дугу , сделать так чтоб резец по всей своей длине выпирал от пластинки и обода на 1 — 1,5 мм. На моем буре направляющие резцы выполнены без заднего скоса , я просто поторопился, но этот скос понадобится для изготовления расширения, ведь вращая бур против часовой стрелки направляющие резцы не должны нас в чем то затормаживать. Ну вот и вроде бы все, по необходимости все красибо зачищаем болгарочкой шлифуем шкурочкой, грунтуем, шпаклюем и отдаем в покраску и несем на выставки все различные))), за мое изделие прошу меня не хаить, сварщик из меня х.... варил вротой раз в жизни, первый был забор с калиткой на участке.

Бетономешалку супер, видать что для всех удобст при заливке делали.

вы делаете правильно! Что ложите и пробку и тот самый модный материал подложки, обьясню почему: - во первых как вы сами и сказали это амортизация шумов от коблуков , которая правно заглушает все частоты звука шума от более твердого материала (паркет, по массе материала на квадратный куб например) к мяукому и ваша подложка еще и плюс ко всему долгое время сохраняет свое состояние(амортизатор работает на сжатие и растяжения)))) и при этом не просаживает в безвозвратное состояниепростой пленки, как у обыкновенного вспениного); во вторых опятьже все согласились с тем , что влага если таковая имеется(например если внизу под плитой присутствует постоянная влага, ведь если влаки нет сама по себе ЖБИ плита она, т.е цемент на протяжении всей своей жизни впитывает микро влагу , да мега влагу)))) все видили как чистый бетонный пол впитывает свеже помытый всю влагу).Самое главное что после установке тяжелога шкафа у вас со временем не появился бы овраг, где застаивается вода, после мытья полов)))(как в случае у моей бабушке), т.е. меру в мягкости подложки надо тоже учитывать на точечьные нагрузки. Делайте выводы, если у вас под перекрытием сухое помещение, то укладывать что то от влаги нет смысла, тем более если это перекрытие деревянное.

для пробуривания свай был изготовлен бур, аналог бура ТИСЭ. Тем товарищам строителям, которым не хочется покупать бур тисэ, могу скинуть подробное описание его изготовление с рабочими чертежами, по себе знаю, зачем покупать если можно изготовить самому с улудшением конструкции)))) у меня получился вот такой бур(за ржавчину прошу не судить)...

фундамент тисэ очень экономичный и надежный фундамент.свой я малость модернизировал перекрытие первого этажа(пол) будет монолитным толщина плиты 8 см и под плитой ЖБИ балки 20*15 см(на чертеже она указана как 0,12 размер, не подредактировал...)с шагом около метра, балки и плита замоноличена в ротстверк, решение кстате тоже оправданно экономически. с опалубкой придется поизвращатся или как то на этапы разбить...

В 2012 г устанавливал забор на свой свежекупленный участок, копал под столбы ямы, заодно взял одну пробу грунта с глубины 1,5метра, в домашних условиях проанализировал, результат грунт у меня супесь влажная, было расчитанна нагрузка на одну сваю, она составила 8 тонн, и распределил вокруг ротстверка 33 сваи вес дома по расчетам 200 тонн. расчет штука сложная. в начале пришлось полностью определиться с планировкой и материалом дома, были разработаны рабочие чертежи всех конструкций дома, время было даже теплотехнический расчет сделал, кстате дом будет энергоэфективный теплопотери 40 Вт квадратный метр при наружной температуре -25*. ну что то я сразу в лес...))). свайное поле....

День добрый участникам форума! В данной верке буду вести хронологию строитиельства своего частного дома и кому необходимо поэтапную технологию. Дом спроэктировал 11,5 * 7, этаж + мансарда.