miv-174

снеговая 180 кг, для этой нормы шаг стропил получился 1,1 м, чтоб меж стропил влез стандартный ЭППС 60 см, я сделал шаг 65 см, вот и получается что запас по прочности стропил вышел где то плюс еще 100 кг)))) (хочу много снега на свою крышу теперь)

Стропильная система как раз рассчитана на снеговую нагрузку +100кг/м2, я снег рассматриваю как плюс на крыше(теплее, тише в доме), в начале проэкта, вообще планировал свес делать как в шале стиле метра по 1,5))))), а сейчас начертил пять крыш 28,30,33,35,38... визуализирую))), ну разумеется выбираю между 30-33)))

))))) Игорек спасибо, у меня что то , как говорится глаз замылился, зациклился на одном и все тут, вот почему всегда необходимо мнение со стороны, почерчу еще)))))

Всем огромное спасибо за критику и советы. Сделал по варианту Игорехи, добавил ряд блоков, в результате избавились от минусов обоих вариантов и приобрели их плюсы. Вот что получилось...

монтировать точно буду сам, предварительно изучив и ознакомившись со всеми тех. процессами и ньюансами. Добавлено через 15 минут Угол наклона обоснован тем что, опора в центре конька труба профильная 80 мм(чтоб не выпирала из массива перегородки межкомнатной) не должна превышать 4 метров, по сопромату отношение длинны к диаметру трубы 1/50, сечение трубы получается 12 см2, внутрь залью бетон жиденький, ну и предположим, что она не круглая а квадратная из за этого ну еще пол метра по длинне можим добавить, это все следствие, а основное требование это комфорт, т.е. головой не биться, окну не мешать и чтоб под гардину место еще было и чем ближе к 45 гр., тем приятней это все воспринимается визуально.

Конечно не совсем понятно как опилки будут препятствовать налипанию глины на бур, но спасибо за совет, вечером опробую с опилками, отпишусь! Добавлено через 7 минут Спасибо, сейчас проработаю данный вариант. Добавлено через 2 минуты А что мансардные окна ненадежны(я их даже не щупал еще если честно)? Просто хотел их иметь, как это мансарда и без мансардного окна)))), хотелось на звездочки смотреть с кровати, но если с ними много проблем то я откажусь!

У меня видать тот же головняк как и у ТС, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122801&page=5 пост №88, вроде дешевле на 2 ряда, но полезной площади мало!?

В ходе дальнейшей проработки проекта, еще пока на начальном уровне, назрел вопрос..... - какой вариант крыши применить, - Вариант №1 угол 27 гр., высота от чистого пола до скоса 1,7 м.; - Вариант №2 угол 38 гр., высота от чистого пола до скоса 1,2 м.. Вариант №2 меня устраивает меньшими затратами на пеноблок(в отличии от №1 нет 2-х рядов блоков.), так же мансардное окно получится на уровне глаз, окна сдвинуты к перегородки от центра на 30 см. Вариант №1 мне нравится скос 1,7 м., шкафы полочки можно вешать уже выше и оконный проем получается четко по середине. И сам вопрос: покритикуйте или выскажите своё мнение, кому как по душе, какие плюсы и минусы, склоняюсь к варианту два но нет уверенности, не вижу сто процентного обоснования к выбору?

Вы уверены в прочности металлоконструкции, в качестве опоры бетонной стены(хоть и полистиролбетонной) у вас ведь и крыша монолит!? он у вас не оденется мансардный этаж на первый!? и будет у вас дом в доме. Или я что то не понял конструктив, поясните пожалуйста обоснование такой хилой, на мой взгляд, опорной металлической конструкции?

тогда да, с лестницой тоже пришлось столкнуться, я от неё и плясал при разработке размеров дома, много головников она мне предоставила, выход - забежная лестница 17 * 26 см ступеньки(в моем случае) и пришлось увеличивать сечение балки несущей, той на которую лестница опирается, там получится так что одна последняя сткупенька - это сама балка, а потом чистовой пол второго этажа.

Вот прога онлайн vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html , если заинтересует ручной расчет по формулам - спрашивайте научу, ведь расчет теплопроводности вы осилили!? Добавлено через 3 минуты ну я примерно вижу картину требуемой мощности по отоплению и примерно могу вам сказать, что у вас выйдет... это теплый пол, температура в котором на поверхности будет градусов 30 и конвекторы под окнами(возможно не под всеми). И мне кажется вам нужно забыть о существовании "теплого плинтуса")))

Столкнувшись примерно с этой же проблемой на этапе разработки проэкта, я принял решение добавить еще один ряд блоков и чистовая высота получилась 2,92 метра, меня терзали сомнения по поводу слишком высокого уровня потолка , но потом обдумал и вижу теперь только одни плюсы)))). Какая у вас высота по проэкту?

вы устанавливаете новые рекорды:D, в толщине перемычек из ГБ с арматурой, я понимаю что армопояс сверху, но все же вы рекордсмен!!!

вам нужно примерно посчитать теплопотери, и по поводу теплых полов.... кто вам сказал что плохо в зимнем саду??!! наоборот делаете теплый низкотемпературный пол и исходя из расчета теплопотерь, если нехватает обогрева можно пустить под окнами батареи (такие как у вас на фото например), вам в зимнем саду хоть как нужно будет влажностный режим как то поддерживать, а любые системы отопления будут тока сушить воздух, как ТП, так и батареии, разве что я не ботаник и растениям правда не допустимо температура почвы 26 гр. , то да теплый пол не покатит, а теплый плинтус как вариант можно пустить медную задекорированную трубу, необходимого порасчету диаметра(избежать навесных громозких радиаторов), но тогда и растительность вам придется ставить существенно дальше от стен, если уш они так боятся обогрева. так и так вам нужно начать с расчета теплопотерь, чтоб создать понимание в голове необходимого количество ватт

Она одинаковая, заливаю на 3-5 см выше будущего ротстверка, а рубероид где больше торчит где меньше, я его еще не подрезал, оставляю чтоб воду подливать. кстате а как долго бетону необходим полив, я первые два-три дня увлажняю и се! Этого достаточно? Во второй по счету сваи арматуры совсем не видать, хотел чуть подлить бетон , отвибрировать и вытащить, и потом уже не смог вытащить , так и осталась одна свая без заводки арматуры в ротстверк, думаю это совсем не страшно.

и я за песок!!! самый крупный мытый!

Зачетная детская площадка, осталось перила, а что так высоко кочели?. А так все отлично вы молодец!

В ходе добурения свай были доработки процесса бурения, для бурения необходимо прилогать большие усилия чтобы проворачивать его, но и одновременно необходимо бур так же давить с верху, чтоб он четко нарезал пласты глины в грунтоприемник( все это вызванно тем, что заработал я на начальном этапе строительства грыжу диафрагмальную, та что лечится без операционно), для облегчения увеличили плече трубой, а для тяжести накидывали тиски килограм 30, процесс пошел иначе, быстрее и без передышек(что б мышцы отдыхали), один ходит по кругу, а втротой держит центр. три круга и вытаскиваем опорожняем, за одно опорожнение проходит 7-10 см грунта. Затармаживает так же еще и опорожнение бура, глина налипает на все что можно и чистка происходит с помощью ножа и прута. Весь извлеченный грунт утрамбовываем тут же вокруг колонн заранее, позже все равно необходимо будет подсыпать под ротстверк

Полностью согласен, я расчитал нагрузку стропил сразу со снегом на крыше(наклон 30 гр.), самое главное утепление расчитать, чтоб этот снег не таял и не образовывал лед. Контр. рейку я бы тоже установил и переделал обрешетку, с другой стороны есть вариант другой, при наличии чердака полноценного - я совсем бы убрал эту мембрану и не парился, в полноценном чердаке, даже если будет роса, то она быстро проветривается и все ок, эксплуатируется по данному методу одна крыша, я конечно не проводил опыты древесины что с ней, но по размышлениям так....

Дак у него и цена поди на порядок выше, на мои нужды проце рубероит! а вот на гидроизоляцию он уже поди не подет и надо брать евро рубероид!?

Терасса просто СУПЕР, ..... слов нет, прям по мне, хочу что-то подобное(по меньше)))))! 5 +++

В процессе заливки скважин были и недорозумения, рубероид Г...О(оч тонкий и пропитан так себе, эх где советские нормы и госты) при заливки первой скважины, начал поправлять столб залитый, внизу произошел разрыв, беда молочко потекло, глиной замазывал скоротечьно, на последующих использовал два слоя рубероида, обвязывал столб сваи(верхушку рубероида) на первом сделал кольцо 250 мм в диаметре и до низу окутывал, получилось ужас(скважина получилась чуть больше в диаметре и обвязка сдавливала цилиндр рубе...а), на второй делал иначе по мере заливки верхушки столба обматывал постепенно с низу видимой части до верху и получилось супер ровный столб, я был рад, технология выработана! Так же на момент первого замеса отключали свет, перешли на замес в ручную, мульда у меня замечательная, больше чем на пол куба наверно, вот там замешивалось по 0,15 м3 бетона(она на втором, третьем и пятом фото), тяжелее, но ничего страшного размялся зато! Через каждые ведра три вибрировал самим арматурным каркасом(потрясыванием туда суда)))) и отдельным арматурным прутом. Грунт что был извлечем из скважин опорожнялся вокруг скважин и утрамбовывался ногами, для последующей заливки ротстверка все равно понадобится подсыпка.

Изготовил на работе минут за 30 вязальный крючек, который в дальнейшем оч понравился моему сыну и он смотря на меня начал вязать:D. Арматура длинной 2,2 метра три D8 и один прут D16(как говорилось ранее), D16 прут устанавливал ориентировочно от улицы, т.е. направленым во внутрь дома, т.к. морозное пучение восновном будет действовать с улицы и давить на столб в сторону дома. В углах дома и по краям средней балки фундамента делаю 4 прута D12, длинной три метра (потом подрежу), вязальная проволока у меня 1 мм, приходилось в 4 нитки вязать, так что лучше использовать 1,4 или 1,6 мм

все выясненно физически))) максимальный вес раствора мешалка замешивала обьемом 60 литров, это с учетом того что эл. питание у нас в садовом товариществе проседает и до 110 В, Вот и вывод при нормальном 220В замесит она 80-90 литров как я и говорил это для мощьности 750 Вт. А то что обьем 200 литров это хорошо, замешивается гораздо быстрее! Замешивал 1:2:4:0,8 (Ц:П:Щ:В) - это все по обьему; (19,33:40,7:83,2:10,8) - это по весу, получится точьне не меньше планируемого М200, но скорей всего М250, кстате сделал кубик 10:10 см, по истечению 28 суток отправлю в лабораторию. Соотношение щебня к песку подбирал по пустотности щебня, она составила ровно 50%, а в песке пустотность составила 37% - это значит цемента необходимо на обволакивания песка не менее 40% от пустотности песка, я сыпал 50% (с запасом))), воды уходило не более 0,6 (по В/Ц в кг) отношению.