SashaMash

Тоесть, считаете что безвыходь, штукатурить в плотную к окну и пусть хоть с вероятностью 50/50 трескает? Может можно между окном и слоем штукатурки в 3-6 мм приклеить предварительно к окну демпфер какой-то, ну что-то попринципу резинового уплотнителя Ш-образного к дверям и пришпаклеватся к нему?

ой как хочеться в это верить, как раз выполняем отштукатуривание и приклейку ЭПС. Нашёл "профиль оконный примыкающий пластиковый с сетко" , будем делать откосы с их применением.

Так в том то и прикол, что по всем 4м сторонам света, картина одинакова. Первый раз порвало после первой зимы, я весной подшаманил, до зимы простояло и никаких нариканий, хотя если это температурное расширение, треснуть должно было именно летом при палющщем солнце, так нет, отвалилось по всем окнам именно после зимы. Отштукатуренном без сетки том белым цементом толи фасадной штукатуркой. И как видно из фото остался целенький кусочек до металлического отлива, значит он не причём. И ещё вопрос как правильно отштукатурить откосы из внутри, что-бы небыло аналогичного, сейчас как раз штукатурят, приклеивая эпос 3см, потом сетка плотная, по ней штукатуриться потом покрасим водоэмульсионкой моющейся. Но примыкания точка для меня пока вопрос- как сделать чтобы и не дуло и не лопало и покрасить можно?

Прошу помощи. Дом из газоблока 375, D300, откосы снаружи отштукатурены по гб, дом отзимовал 2й год. И в прошлом году и в этом, после зимы обнаруживаю отпавшие кусочки откосов, причём, вместе с тонким слоем газоблока. Отпадает практически по всем окнам и ТОЛЬКО в нижнем углу (снаружи дома). Внутри пока ни утепления ни штукатурки откосов нет. В прошлом году, заштукатурил отпавшие кусочки, в этом году опять всё отвалилось. Окна установленны на пену с использованием ПСУЛ + есть четверти в проёмах окон. Фото прикладываю. Подскажите, по опыту, что это?? Разные температурные расширения - не совсем похоже, поскольку только чётко нижний угол и только зимой. Сам больше склонен думать, что собирается конденсат влаги из внутри и пробирается наружу, где замёрзшую влажность рвёт. Да, дом в прошлом году не отапливался в этом году не опускал температуру ниже + 15гр.

Подниму темку, куплю

Подниму темку, куплю

третий на бронь

Согласен, а может быть и обычная с "галогенновыми обогревателями" - просто нагрузка суммарная и питание по 1й фазе, по-этому сумируются мощностя всех 4х "блиннов". Определить какая, можно только включив, если визуально видно краснеющие пятна и реально чувствуется физический нагрев блина - галогенновая или им подобная - нагрев. А вот если включите и она не будет греть без посуды специальной на ней а уйжёт секунд через 5 в ошибку - индукционная, лучше проверить с спец посудой, нагрева самой поверхности нет, не краснеет, а посуда греется - чудеса индукции. Если стеклянная поверхность сильно затемнённая (наверняка), вы никак не увидите внутренность. Ещё вариант снять нижнюю панель, определить по нацинке - индукция -4 тарелки намотанного электромагнита.

Куплю рециркуляционный насос С медным корпусом для системы обратку горячей воды.

Со временем затвердели? я так понимаю, что вода то вышла через время тем или иным способом. Действительно, на швах твёрдая (мне так кажется после лёгких испытаний) , но как-то не хочется ее пробовать на прочность жёстким способом.

Люди подскажите: заделали швы м\у плиткой в санузле, включая душевую, эпоксидкой ЛИТОКОЛ. После строителей осталась "Ляпка" эпоксидки застывшей. Был удевлён, толщина около 2-3мм, я бы не сказал, что оно суппер прочное, Попробовал её на излом - сначала немного гнётся, а потом ломается, причём, я бы не сказал, что оно превратилось в "пластик", ломается гораздо легче чем цементная фуга и если "пошкрябать" ножом, снимается слой. Это нормально или что-то не так? Сомнения имеют место, поскольку, в купленном ведре 5ти киллограмовом эпоксидки, было 400гр смолы и 4,2 кг фуги. В итоге, я забрал на Литоколе ещё 600-700гр фуги. Может это что-то не так с фугой изначально? Пропорции соблюдались согласно рекомендаций технолога Литокол. (по моему, 100/8)

Нужен боллер как временное ГВС на время стройки, не зочу покупать дорогой, в любом случаи ему от времени хорошо не будет. Интересует горизонтальная установка 50-100л. Готов приехать забрать.

А причём давление подъёма воды к проводу? Трубаидёт вверх от насоса параллельно проводу, тоесть они рядом. ПВС нельзя использовать, так как это провод для временных подключений и не должен контактировать с водой, да и срок его службы до 10лет. Для прокладки в воде есть спец провода , к примеру одножильные ВПП, или многожильные импортные аналоги, но это дороже. Место соединения имеющегося от насоса провода с наращиваемым гермитизируется соединительной муфтой с клеевой основой внутри для полного заполнения и герметизации.

резника ставится в случаи если не выполнена гидроизоляция основы под плитку, тем самым Вы "откючаете" данную систему, а вода, я так понимаю будет впитыватся в пол, с последствиями.

ТРАП HL. В случаи если вода через трещины в затирке/ плитке попали под плитку на основу пола, а пол гидроизолирован, вода под плиткой стекает в сторну трапа. Трап в месте соединения чорной основы и регулируемой по высоте серой части ГДЕ И СТОИТ ГИДРО И СУХОЙ ЗАТВОР, имеет прорези с уклоном, чтобы стёкшая на чорный фартух вода под плиткой, стикла в канализационную систему. Но пока небыло затирки, вместо воды, там между плиткой и этими щелями в трапике гулял воздух, который приносил гадкий воздух. Логика стёка воды с под плитки таки да, это перестраховка, но почему нет? как часто вы вскрываете плитку дабы удостоверитсься, что туда не просачивается вода?

Павел, спасибо за хорошую цену на плитку и точное выполнение заказа, учитывая доставку.

ОЧЕНЬ советую на трапику не экономить.,я уже писал: Я долго анализировал для себя, тоже делал кабину. В идеале конечно длинный трап вдоль стены, но у меня уже была готова разводка канализационных труб. Выбрал для себя квадратный трап "HL", по причине того, что у него более глубокий водянной затвор, более 5 см и для воздушного затвора тяжёловатенький поплавок, который в случаи пересыхания воды, закроет трубу, что-бы не воняло с канализации. да, он дороже гривен на 600-800 от аналогов, но знаю, что отсутствие запаха стоит дороже, а пока не было трапа я успел его нанюхаться. ТАк вот, по практике высокий гидрозатвор держит реально более 3 недель, без подлива воды и даже пересыхая поплавок прочно закрывает выход. Будте внимательны, если есть в поддоне тёплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО обкладывайте трап ЭПСм, чтобы не осушивал трап. Было недели 3 когда мне не заделали швы. В данном трапике есть щели для протекания воды с основы пола под плиткой, ели она туда попала, и в виду незаделанных швов шол запах с канализации, я бы отдал любую сумму что-бы этого не было, отвратительно, неприятно пахнет. Не дай Бог, поставить плохой трап и нюхать эти запахи, чтобы потом не ломать всё и не тратить в 20 раз большую сумму на переделку. ХОРОШИЙ ВЫСОКИЙ ГИДРОЗАТВОР + прочный сухой затвор !!!!!!

Это то понятно, но если выбирать иежду Церезит, Мапей и Килто, что более долговечней и устойчиво к грибку и трещинам?

Можно фото или модель обоих устройств, надо понимать что это, габариты, характеристики ....

Я долго анализировал для себя, тоже делал кабину. В идеале конечно длинный трап вдоль стены, но у меня уже была готова разводка канализационных труб. Выбрал для себя квадратный трап "HL", по причине того, что у него более глубокий водянной затвор, более 5 см и для воздушного затвора тяжёловатенький поплавок, который в случаи пересыхания воды, закроет трубу, что-бы не воняло с канализации. да, он дороже гривен на 600-800 от аналогов, но знаю, что отсутствие запаха стоит дороже, а пока не было трапа я успел его нанюхаться.

Мы брали вместо Ленты Mapeband 12 sm - отрезки геотекстиля плотностью 80-120, сначала промазывали жидкой гидроизоляцией полностью поверхность, ложили на нее в углы полоски с геотектиля, и с верху ещё раз гидроизоляцией по лентам, просушивали и потом ещё общий слой гидроизоляции, включая поверх ленты. Более бюджетный вариант, главное нормальная жидкая гидроизоляция . Брал Церезит CL-51/

Бросьте вме в личку номер, по которому созвониться с Вами

Подскажите где брали, тоже нужен.

труба в нормальном состоянии? ложить для нового кондинционера можно, работать будет? Куски ровно по 7 м или + - ?

А может это дым с дымоходов домов, владельцы которых топят "не совсем дубом"?