uteplis

Сделано дороговато, но правильно. Можно было использовать обычный ПСБ-С 25, как кто-то в ленте советовад, но, что сделано, то сделано. Все будет хорошо.

Воздушку между высотками заделать можно. Единственное затруднение, это изоляция выборочных этажей. Технически реально выполнить работы по: 1. Этажи 1-3 2. Верхние этаж , максимум два с учетом тех. этажа.(получается 3этажа вниз) 3. Весь стояк с первого по последний этаж. Добавлено через 2 минуты Ортофосфорная к-та, " мягкий отвердитель" заменить формальдегид в составе полимера она не может по определению. Формальдегид-цемент современных полимеров, его можно только заменить на другую сшивку. Добавлено через 49 секунд Diver Киньте ссылку на "чудо", можно в личку. Добавлено через 2 минуты max-nik Вообще интересно какую такую "гадость" и куда удаляет чудо добавка, тоже прошу ссылку.

Все от конструкции стены, надо считать, может утеплять и не надо, а может и 100мм. мало будет.

Вопрос спорный. В класических вариантах зазор нужен для рассеивания волн после их частичного отражения. Тут главное угадать с плотностью звукоизолятора и толщиной воздушки.

Мотивируйте, пожалуйста. Почему будут гнить балки и почему доп. изоляция ни к чему не приведет? Повышенная влажность? Но это еще не факт, про неё речи не шло. Дажже если так, то почему не гниют деревянные изделия внутри дома? Сдесь речь не про гигиенические условия и не про технические решения, физика процесса. Повторюсь, для гниения нужна влага на поверхности, а не растворенная в воздухе, для капелек влаги нужны предпосылки, одна из которых температура ниже температуры конденсации вод.пара, конечно зависящей от относительной влажности, но в значительной мере от температуры на поверхности ограждающей конструкции, т.е возвращаемся к дополнительной изоляции. Все, точка. Разумеется все мои выводы сделаны при условии наличия и функционирования пароизоляции в рис. первого поста. Добавлено через 7 минут Вопиющий пример передоза информации. Замена шила на мыло с офигенными фин. затратами не лучший вариант для решения проблеммы конденсации влаги. Балки по прежнему в зоне низкой температуры. 100мм. изовера в три раза меньше нормативной толщины изоляции, да еще этот вент. зазор только увеличивающий теплопотери за счет конвективной сост. Новые балки не плохо выглядят на рис., а как технически решить задачу по переносу нагрузки на несущие стены? Да еще со временем старое перекрытие со внутренней отделкой нужно демонтировать! Давайте уж сразу сломаем все...:D

Колеги, а в чем собственно плох первый вариант Т.С.? Проблема была в отсутствие достойной термоизоляции над балками. При монтаже пароизоляции поверх балок, в верхней части создавались предпосылки для конденсации пара под паробарьером, балки отсыревали и гнили. Утеплив дополнительно пространство над балками, убираем эту самую предпосылку. Говоря простым языком над балками температура повысится выше точки росы. Все. Делайте по вашему варианту, проблем не будет. Юнизол отличается от мин. ваты как синтетическая тряпка от хлопковой. Он впитывет влагу, накапливая ее внутри капиляров, что не так критично в плане потери теплоизолирующих свойств. Но..., до определеннного момента, поэтому я лично пароизоляцией не принебрегаю, чего и вам не советую. Воздушку над утеплителем я бы заменил на следующий пирог. Поверх утеплителя мембрана, поверх мембраны доска с шагом 30мм.

Прошу прощения за запоздалый ответ, не всегда получается зайти на форум. Один год после завершения кладочных работ газоблока необходим для достижения нормативной влажности материала, иными словами, с завода блоки идут с влажностью до 30%, а взвешенная влажность для нормальной эксплуатации-10-15%. Материал должен банально просохнуть. Без достижения нормативной эксплуатационной влажности закрывать фасад паронепроницаемыми фасадными матриалами нельзя. В вашем случае, думаю что все будет нормально. Добавлено через 29 минут Пожалуйста, но можно просто набрать в нете скрепленная изоляция и нате, целая куча разных нормативов. alpinisty.com.ua/ceresit.pdf

А почему нет? По балкам перекрытия формируем опорную поверхность из бруса, толщиной 50мм с шагом кратным размеру листа фанеры. По периметру примыкания (перпендикулярно опорному брусу) оставляем зазор между стеной и фанерой прим. 15-20мм., потом он перекроется плинтусом. Сверху утеплителя перед монтажем бруса укладываем ветробарьер или любую дышащую мембрану. Заранее предвижу коменты по поводу невозможности циркуляции воздуха в зпзоре 50мм., тем более перекрытом плинтусом. По этому поводу, предполагаю разницу температур и, как следствие движение воздуха в зазоре, предотвращающее застою влаги. В крайнем случае, если это возможно, заменить плинтус на сетку из нерж.

Исходя из прочитанного, пытались заливать пеноизолом на участках с большой высотой, боьше 0,5м. На высоте в два ряда, отдувание не так проявляется, тем более в такой ширине воздушки. " Ж.Б Плита" -это видимо стеновая панель, хотя и не понятна толщина в 20см. Но это так лирика, если по сути. 1. При существующей конструкции ни первый, ни второй этаж при внешнем утеплении в 50мм., теплым не будет. Поэтому в идеале увеличить толщину до 100мм. мин. 2. Разбирать и выполнять работы по правилам с ветробарьером и нормативной толщиной изолятора.

А что из этого вышло, поделитесь. Вообще побольше инфы про толщину и материал стен, толщину воздушного зазора между стеной и сайдингом, есть ли ветробарьер под сайдингом. (спросил так, на всяк случай. Скорее всего нет, ведь и выдувать-то нечего)

Я с пеноизолом работаю 12 лет и за это время отметил для себя сферу применения данного материала. В данном случае неоптимально, если применять пеноизол заливочный. Это важный аспект, поскольку пеноизол бывает в разных видах. Если применять крошку, то пожалуйста. В листах в Украине -экзотика, делают кде-то, но чаще применяют именно заливку, а она в конструкции даст усадку вдоль балок и поперек примерно каждые 1,5м. Чтобы этого избежать мы применяли противоусадочные прокладки и послойную заливку с интервалом между выездами для высыхания и получения усадки первого слоя. Все это усложняет и удорожает конструкцию в целом, поэтому эволюционно пришел к применению сухих материалов. К тому же плотность высохшего пеноизола прим 10кг/м.куб, что не очень хорошо для звукоизоляции.

"Термическая неоднородность"(т.н.)-термин, характеризующий неоднородность изоляции конструкции в целом. Если мы имеем форматные изоляционные материаллы, то за т.н.отвечают стыки между листами, некоторые дефекты формы и однородности материалов, но в львиной доле имеено стыки. Термически однородными в первом приближении считаются материалы насыпные, напыляемые( с вторичным вспениванием) и заливные, по определению не имеющие границ раздела.

Прочитал всю ветку, добавлю от себя по пунктам. 1. Расчетная толщина изоляции из минераловатного утеплителя (форматного) с учетом термической неоднородности конструкции (это важно, конструкции в челом) при послойной укладке (мин два слоя) и сезонного влагонакопления в паропроницаемых материалах-мин.300мм. Это по приложению по расчету толщины изоляции для архитекторов и расчетчиков. Поэтому не парьтесь и делайте 300мм, это минимум. Мое мнение, что значительно увеличивать, до 500 например нецелесообразно, экономически не оправдано,поскольку данная толщина будет "работать" только в пиковое понижение температуры. В нашем регионе это -22градС (самая холодная пятидневка), а они бывают не каждый год, и при этом достаточно 300мм. 2. Теплые полы неплохо работают с тепловым насосом( обе системы низкотемпературные),но тут важна комплексная изоляция теплого контура в целом, а не только перекрытия. Поднимается теплый воздух или не поднимается от теплого пола, это не важно, конвективный перенос тепла влияет на скорость и равномерность прогрева помещения, но никак на теплопотери, за это отвечает изоляция. 3. Применять плотность минерадлватного утеплителя на основе базальтовых волокон от 35кг/м.куб. 28-30маловато будет, 45 кг/м.куб это максимально. На ваш выбор, но 80-100кг/м.куб это за гранью добра изла! Лично мне нравится Изоват. 35кг/м.куб прекрасно держит форму. Для техно николь только 45кг/м.куб Нижняя линейка в 28 или 30кг/м.куб, откровенный мусор.

Не нормальный. В решении вашей задачи, главное определить сроки заселения мансардного этажа. Если это год, то предложение с временной ватой очень даже логично, только предусмотриет защиту от пыли, иначе обчихаетесь и обплачитесь. Если перспективы далекие, рассметривайте перекрыти между этажами, как ограждающую поверхность с обустройством полноценной изоляции, мин 150мм.

Все зависит от толщины этого самого лабиринта. и, если толщина превышает 25мм, то дует ощутимо. Добавлено через 1 минуту Ага, только не с 300мм. газоблока. Вент .фасад обустраивается при нормативной толщине, а в случае с газоблоком это 400мм. Добавлено через 2 минуты Все уже сказано и, на мой взгляд, беспокоится не надо. На чем я бы заморочился, это над временем, прошедшем после возведения кладки и обустройством паронепроницаемого фасада. Должен пройти один год до обустройства отделки. Он прошел?

Вариантов два, один снаружи, другой изнутри. В обоих случаях применяется влагостойкая изоляция, а именно экструдированный пенополистирол(ЭППС). Утепляя снаружи, вы оставляете перекрытие в теплой зоне, что благотворно сказывается на тепловой энертности перекрытия и сроке его службы (это более теоретическое, чем практическое заключение), а так же не "съедает внутренний объем помещения. Поскольку вы склоняетесь к внутренней изоляции. опишу именно её. 1.Очищаем поверхность потолка 2. Выравниваем до перепаде на правиле до 5мм. на 2м. 3. Проводим наклейку ЭППС всплошную на клеющую смесь для ППС(пенополистирол). зубчатым шпатлем 5мм. Используем пенопласт с кромкой в четверть. Возможнные неплотности стыковки листов пропениваем пеной для ППС. Листы Эппс выбираем с текстурной поверхностью (насечка) для лучшей адгезии.Толщин6а листа 50-80мм. Соответственно сопротивление теплопередаче 1,7-2,7 при коэффициенте теплопроводности 0.03. 4. Используя сетку для армирования закрываем изолятор. Вся возможная проводка в гофре с классом горючести не менее Г1 или в металле. Не использовать встраиваемые галогеновые светильники .

Правильно лякае, кто сверлил гранит, тот поймет. Примените термопонели на основе ЭППС с фактурной минеральной лицевой частью, защитит при непланируемом "контакте". Перед наклейкой затяните штукатурной смесью шпателем, выровняет щели и пазы между камнями. Изолятор клейте на шпатель гребенку 8мм. как кафель. Дюбелить не надо, все равно не оторвете.

В вашем случае пофиг "дыхание", можно и ПСБ-С применить. Будет дешевле. Если волнует пожаробезопасность, примените противопожарные отсечни вокруг проемов.

При работе с ПС важный аспект пожаробезопасность. В открытом виде не применяется, либо под штукатурку, либо под негорючий материалл (как в СИП панелях) Добавлено через 5 минут На самом деле не так важно какой материал применять, главное правильно выполнить конструкцию. При утеплении между балками применяются "дышащие изоляторы, мин.вата, целлюлозный утеплитель "Эковата". Если вы хотите использовать утеплители "Не дышащие" , ППУ, ЭППС, ПСБ-С, то изоляция выполняется под балками перекрытия по сплошному настилу, либо частично между балкаи(например на 1/2 толщины балок), частично под балками. Это делается для того, чтобы обеспечить процессы переноса влаги в деревянной конструкции, говоря простым языком "дыхания".

Правильно. Почему этого надо бояться? Кулибинство или нет, все относительно, главно правильно выполненное чередование слоев по паропроницаемости, а значит имеет право на существование.ю Добавлено через 2 минуты Истина в том, что по существующему ДБН паропроницаемость должна рости изнутри наружу, а не наоборот, как в случаес применением ПС при наружной изоляции. Добавлено через 4 минуты А чем так хороша рулонка, что ее достаточней чем нерулонки? К подходу о функциональности помещений лично я подхожу по следующему критерию, отапливаемое оно или нет. Если отапливаемое, то будьте добры соответствовать.(или нет, но по осознанному выбору, а не по тому, что сан.узел можно и не утеплять)

Было бы неплохо понимать "глубину" выравнивания в прямом и переносном смысле. Померьте насколько "завалены" стены, а уже потом принимайте решение о выравнивании. Если выравнивать прейдется много, то клеем дороговато. Не забываем, что выводить плоскость ляпухами, оставляя между утеплителем и стеной зазор более 10мм. не допустимо.

При толщине ГБ 400мм. утепление не обязательно при условии выполнения кладки на клеящей смеси и толщине швов 3мм.макс. Поэтому вент зазор может "работать" круглогодично, без закрытия и открытия. Добавлено через 1 минуту Если правильно понял конструктив.Утепление перекрытия со стороны холодного чердака выполняется на всю ширину стены, перекрытие вент. зазора не только не обязательно, но и запрещено.

Все таки изнутри?

Скотч не приклеит, это точно. надо применять герметики погрунтованному блоку. По маркам там не подскажу, лучше погуглите, или кто подскажет

Нормативное сопротивление бла, бла, бла по перекрытям с неотапливаемым чердаком 4,95, прим.5.0 Добавлено через 1 минуту Коэфф. теплопроводности газоблока марки 400 -0,10 , при толщине 0,4м. R=0,4/0,1=4.0 , что недотягивает до 5.0 Добавлено через 2 минуты Все вы правильно понимаете, тем более, что марка 400-это 400кг/м.куб! Посчитайте ваш объем при соблюдении норматива сопротивления...толщина должна быть 0,5м, и уточните расчетную нагрузку по перекрытиям.