uteplis

Блок низкой плотности 150кг/м.куб поставляется в сухом состоянии. Набирают равновзвешенную влажность только более плотные марки 400, 500, втеччении первого года эксплуатации в открытом состоянии.(без утепления пенополистиролами) Добавлено через 12 минут Не совсем понимаю из-за чего сыр-бор. По схеме ТС уровень пола выше фундамента, в зоне газоблока, теплопотери через фундамент дополнительно отсекаются ЭППС изнутри. Поскольку ЭППС не был положен изнутри, уложите его снаружи, благо фундамент и грунт вокруг него частично не отсыпан. В данном случае это оптимально в сравнение с утепдлением отмостки. И не надо рыться на 1,2м углубитесь сколько сможете +500мм. будет уже хорошо. Идеала, конечно, не получится, но значительно снизить теплопотери через узел- вполне.

Всё зависит от того, насколько свободно будет попадать тёплый, он же влажный воздух на мансарду. Если легко, то конденсация возможна, если нет, то и конденсировать будет нечему, ведь пароизоляция у вас выполнена хорошо, по всем правилам. Правда?

Коль уж пошла серьёзная пъянка про шарики пенопласта, лучше целлюлозный утеплитель. Насыпная плотность прим.35кг/м.куб. стыков, усадки нет, мыши не живут, по крайней мере я не замечал и не слышал от людей. Если проживаете в обозримой досягаемости от Чернигова, Житомира или Киева(дороже), можете рассмотреть костру льна или конопли ( встречается гораздо реже) Таже история по отсутствию стыков, повреждаемости грызунами, горючесть, правлда не комильфо( извините за мой французский) но ПСБС тоже не оно по горючести. Посмотрел видео, аж голова закружилась. Надо же так мотылять камерой

Осмелюсь предположить, частично в причине конденсации на "холодном" однокамерном стеклопакете виноваты цветы на подоконнике. Это конкретно на данном фото. А общие рекомендации по снижению общей картины по влажности уже описывали много раз и в этом посте тоже. 1. Организация вытяжных систем в кухне и сан.узле. 2. Организация притока в спальнях и гостинных посредством приточных клапанов или микрощелевого проветривания. 3. Объединить объем помещений для свободной циркуляции воздуха. убрав пороги или врезав вент решетки в двери. 4. Как самостоятельное решение по приточно-вытяжной вентиляции в каждой конкретной комнате-установка бытовых рекуператоров. Во время работы мощных вытяжных систем они же будут выполнять роль приточных клапанов. Это по вентиляции. Ещё есть ряд мероприятий, опосредованно влияющих на общую картину: 1. Организация нормальной работы отопительных приборов.(короткие шторы, конвекционные радиаторы, занимающие 80% ширины оконного проёма и не перекрытые подоконником) 2. Выделение спец. помещения для досушивания вещей после сушки на улице. 3. Ограждающие конструкции соответствуют современным нормам по сопротивлению теплопередаче. Всё это в комплексе решит проблему общего микроклимата в жилище.

Всё таки выполняем работы. Нет в жизни справедливости, а так интересно было поначалу следить за дуэлью, как казалось, независимых экспертов. Добавлено через 1 минуту Походу это только работа.

Да ничего я у вас не выуживал, сами спросили, тему организовали, эксперта цитировали, хотели услышать мнения разных участников, только вот лишняя информация или нет каждый решает сам, кто-то сразу все знает, а кому-то надо "повыуживать", чтобы разобраться. По меньшей мере странно себя ведёте.

Коэффициент теплопроводности. Ковыряться в марках не стану, но единички 3-5 уменьшит. ( в смысле 0,003-0,005) Добавлено через 1 минуту Что это такое? Пена "Полинор"?

Вариантов масса, главное "вкурить" основной принцип плавающего пола-отсутствие жестких связей с конструкцией. В качестве "подложки" можно использовать все упругие материаллы: ПСБ-С, жесткую мин. вату, вспененный сшитый полиэтилен или каучук, пробку...

Я в таких случаях говорю:" И что я ещё не знаю из того, что должен знать". Это я про рекомендации и советы по применению чего бы то нибыло, приходится либо устраивать расследования, либо вытягивать информацию. Вообще, частное дело любого делать все , что угодно в собственном доме, на то он и собственный.

Эффективней экструдированный. Зачем закрывать? Да в общем-то и не надо, но как-то законченней что ли.

Со стороны подвала-напыляесый пенополиуретан 40мм. Почему?, потому, что чаще всего поверхность потолка подвала не ровная и много всякого технологического барахла. Если в листах, то экструдер 50мм.

Если плиты, то пенопласт уберет ударную нагрузку и позволит легче переносить дикие пляски детей на верхнем этаже. Если балки перекрытия, то заполнение пространства (без зазора) уберет воздушный шум (звуки голоса и музыки в высоких и средних частотах), но не уберет ударный, низкочастотный, поэтому плавающий пол-ваш выбор, тем более, что легкие конструкции плохо выполняют функции звукоизоляции.

Согласен, что Глеб Гринфельд грамотный и заслуженный специалист. С его мнением по поводу преувеличенного страха по поводу влагонакопления в стенах из газобетона в зимний период, тоже знаком. Одно "НО" он рассматривает ситуацию Российского рынка и в разговорах часто использует среднюю площадь рассийских домов-150-200м.кв. Согласитеь, даже при отсутствии любой вентиляции "надышать" высокую влажность семье из четырех ( в среднем) человек будет сложно. Но это там, где скоро все "загнуться", у нас не всегда и не все именно так. Я, лично в своем опыте имею не один десяток случаев с влажностью в 70% в доме где проживают больше людей и на меньшей площади. К чему это я. Огульно использовать любые заявления, даже из уст авторитетных экспертов, нельзя, нужна привязка к реальности. Поэтому мудрый ДБН и не допускает вольностей в паропроницаемости слоев конструкции, случаи де, бывают разные.

Все правильно утеплять надо, только защитите от возможного возгарания и повреждений.

В наш век открытых информаций посмотрите какой-нибудь ТУ или ГОСТ по производству ПСБ-С, там все прописано. Прораб красавчик, более экзотичного иматериала и не придумать, разве, что кум бизнес закрутил. По поводу фольги под вагонку тема хорошая, но надо смотреть по температурам и влажности, чтобы не было конденсата, он (конденсат) на фольгир. поверхностях образоваться очень любит.

Можно закрыть армирующей смесью, а проводку в гофру мин.Г2, правила разрешают. Вредность ПСБ-С тема бесконечная, не нравится вспененный, возьмите экструдированный, например. Если этаж верхний и нет Тех. этажа, то вообще какие варианты? Играть с наружным утеплением себе дороже и в прямом и переносном смысле.

Не совсем согласен. Если уж рассуждать по такому принципу, то неплохо былобы уточнить стороны света. Интересен не только сам факт застекления (оно бывает разное), а перепад температур в зимнее и летнее время в доме и на балконе. По правилам. если разница температур между смежными помещениями превышает 5градС, поверхность разделения считается ограждающей и через неё расчитываются теплопотери (зимой). Летом можно пострадать от жары, хотя это совсем другая тема.

Можно. Подается в виде разрыхленной массы в полость через технологические отверстия диамм. 40-100мм. в зависимости от толщины этой самой полости. Убирает конвективную составляющую и прибавляет сопротивления теплопередаче. Но это только в случае, если в полости нет ничего, кстати я вам писал про уточнение данного момента, может там есть мин. вата, что уже лучше. Но, повторюсь, если решили брать, то дотяните до отопительного периода и проверьте хорошенько, может оказаться много интересных фактов, повлияющих на ваше окончательное решение.

Просто частный случай, не более.

Подбиваете к ОСБ скобами с заходом на стену. После установки профиля натяжного потолка, лишнее обрежите. Возможные стыки проклеиваете два раза. Нахлест двухсторонним бутил-каучуковым скотчем, стык и места пробивки скоб алюминиевым. Все и за 3 копейки, это ж не вся квартира или дом. Добавлено через 1 минуту Это оговорка или есть ещё фанера где-то?

Поздно пить боржоми. Уже все сделано. В данном случае замена всего выйдет дорогостоящим мероприятием. Единственно возможное решение, если между г/картоном и пароизоляцией есть воздушка, ее можно заполнить через отверстия целлюлозным утеплителем. Если она (воздушка) уже заполнена мин. ватой, то считать надо суммарную толщину изоляции, которая уже будет больше чем 150мм. В людбом случае надо дождаться отопительного сезона и посмотреть , что будет. Хорошо заказать тепловизионное обследование, а до этого не выполнять отделку. На фото вижу балкончик, он тоже может быть сильным мостиком холода, если строители не предусмотрели термические разрывы в конструкции.

Оштукатурьте по маякам, а пенопласт приклейте всплошную, как кафель с применением гребенки 8мм. Желательно экструдированный в четверть.

150мм. Сопр. тепдлопередаче 3,75, норматив, грубо 5.0, да еще там термическая неоднородность конструкции (балки перекрытия). Короче, крепитесь, надо 150мм. добавить, надо.

Извините, но я хочу уточнить, что такое кирпич 2нф? Керамика полнотелая, керамика с пустотами, силикатный? Ладно, пусть будет пустотелая керамика с теплопроводностью 0,44 Вт/м.градС, при толщине в 510мм (0,51м) Сопротивление теплопередаче 1,16 при норме 2,8, если силикатный и того меньше -0,64м.квградС/Вт. Недостающее сопротивление добираем утеплителем. В первом случае 70мм., во втором 140мм.

По ценам прошлого года некоторые "специалисты" делали обследование по цене в 300гр. Такое положение дел вгоняло в депрессию и мысли про вечное и всякое такое. В моем исполнении одноэтажное здание 8.0гр/м.кв площади в плане (пятно застройки). Совет, спрашивать не только сколько стоит, а что получите за эту сумму. В идеале попросить презентацию или образец отчета, сразу все станент понятно. А то можно попасть получить дёшево и бесполезно, можно дорого и ... тоже бесполезно.:D