uteplis

А что же произошло? Почему, при полном отсутствии каких-либо работ, произошло ухудшение? Фото с гигрометрм явно из другого помещения. А что с другой стороны? Парковка снизу, это понятно, что на стене? Скорее всего в нижней части стены с утеплением дела похуже. Может сплошной кирпичь без утеплителя? Надо с конструктивом разбираться. Я бы не смотрел только в сторону перекрытия. А что делать? Вопрос риторический, сушить! Температура в +18градС, не то, к чему надо стремиться. Надо собрать больше инфы. Иногда убрать точку россы помогают краски типа Тезолат или Керамоизол, чудес от них ждать не надо, но это тот случай, когда попробовать стоит. Чуть поднять температуру и снизить влажность, я думаю это поможет.

Понимаете, вы задаёте провокационные вопросы в надежде получить однозначный ответ, а его может дать лишь ну ООчень грамматный специалист. В жизни всё очень индивидуально, и что хоорошо, или прокатило у одного, у другог не совсем так. Единственное, что услышал и это внушает оптимизм-натяжной потолок, он же пароизоляция, поэтому, думаю. что может так случиться, что именно в вашем случае, хочется надеяться, всё будет Ок. без применения доп. пароизоляции. При соблюдении норм по отн.влажности воздуха для жилых помещения (сухих) до 50% при 20градС. Добавлено через 2 минуты Какое-то заблуждение, что бетонные плиты паронепроницаемы. Это не так, проницаемы.

Тут идея не в высокой адгезии к основанию, а в образовании плёнки с высокоой изоляционной способностью. Всё равно потом ляжет утеплитель. Посмотрел цену на полимочевину, в среднем 250-280гр/м.кв. это по работе и мат-лам. Сопоставимо с 40мм. жёсткого ППУ. Задумался

5мм это много. В тепловизоре этакая клетка, существенно снижающая среднюю температуру по массиву. На самом деле всё упирается в мелочи. В наличие термических включений, качество выполнения армопоясов, перемычек (больше 1,5м), вертикальных швов, отколотые и замазанные части и т.п. Добавлено через 1 минуту Это что ещё такое? Что в буквальном смысле? Так это не возможно. Добавлено через 2 минуты А что вы увидите после высыхания? усушки не будет. Уменьшение влажности с 30-35% до 10%. Тема про высыхание важна при отделке паронепроницаемыми изоляторами, ровно как и применение отделочных материалов с высоким модулем упругости.

Поменьше, скажем так раз в пять. Добавлено через 41 секунду Побольше, скажем так раз в пять.

Картинка из ю.туба не красивая, а точнее сказать не соответствует ожиданиям, это точно, а значит-вывод. ПЕНОИЗОЛ-фиг...я и использовать его низя. Если бы так, по рукожопому использованию, оценивали все и вся, можно было бы с уверенностью сказать, что весь мир бардак и все люди б...и. На самом деле всё сложнее и неоднозначнее. Не буду вдаваться в особенности применения материала в различных конструкциях, но конечно же присутствует масса ошибок как со стороны заказчика, так и исполнителя. Теперь по факту. Усадка пеноизола факт и спорить с ним бессмысленно. Величина определяется разными факторами как в организации конструкции, так и в технологии производства. Насколько "смертельно" наличие хаотически расположенных трещин тоже определяется как их количеством, так и толщиной. Гораздо хуже незаполненные участки, это уже неоспоримый дефект.

Работая с паропроницаемыми утеплителями на реальных, а не выставочных объектах, столкнулся с большими сложностями качественной организации пароизоляции. То там глина в пыли, то доски шершавые, то плиты неровные, то море мелдкого мусора, хоть под грабли выгребай, то... И мне в голову давно пришла мысль по напылению жидкого материалла по аналогии с жидкой гидроизоляцией (жидкая резина) которой изолируют плоские кровли, фундаменты и пр. Единственное, никто из спецов не мог дать варианты, которые по исполнению и цене были бы сопастовимы с зорошей плёнкой. Я понимаю, что по деньгам напыление будет дороже всегда, но иногда вопрос финансов не стоит, особенно на этапе подготовительных работ, ведь всё остальное стоит несоизмеримо больше. Может кто что имеет по этому поводу сказать? Лично я в настоящий момент в качестве пароизоляции использую полиэтилен 200мкм.

По любому раскладу, пароизоляция монтируется со стороны помещения перед утеплителем или утеплённой конструкцией. Температура на поверхности плёнки не может опускаться ниже температуры воздуха (-допустимые градусы по ДБН), тем более промерзать. Резюме. монтируйте со стороны помещения по бетонным плитам без опасения, при условии, что сверху будет полноценная термоизоляция.

Да там утепление перекрытия из плит ЖБИ.

Почему не развили предложение? Отличный вариант.Нарезать утеплитель на ламели (простая форма), шириной, позволяющей получить зазор в крайних точках(между листом утеплителя и стеной) до 10мм. макс. и клеить на массу. Добавлено через 2 минуты Преклоняюсь! Чтобы понять, надо прочитать пару раз, вввнимательно! Если обратится к теме по поводу экзотики утепления в зимнее время при т=-5градС. А может дожить до весны и не заниматься хе..й. Сколько осталось зимы? Зато качество несомненно выше. Лучше всё делать в своё время.

Начну с конца по вашему ответу. Что такое "Жидкий пенопласт"? ВЫ уж извините, но лично я знаю два расхожих названия "жидкий пенопласт" с радикально противоположными свойствами. В идеале не указывать названий торговых марок, а апелировать с группами термоизоляторов. Если это карбомидный пенопласт (пеноизол или экоизол или термоизол или жидкий пенопласт), то он имеет 20% мин. влагопоглащения, открытую пористую структуру и высокие показатедли по паропроницаемости. Если это монтажная пена, однокомпонентный ППУ, то все наоборот. Теперь по применению чердака. Преклоняюсь перед вашим оптимизмом по поводу использования места. Максимум, что я встречал на чердаках, это склад-свалка ненужных вещей, иногда сушилка для тех же вещей и трав. Гнать самогон лучше в помещении ниже на печке или на газ.плите, на чердаке это опасно и неочень удобно. Выращивать лук зимой тоже не получится, холодно, тогда уж по моей рекомендации выше(утепление по стропилам), летом, проще на земле. Куры на чердаке... без коментариев. Опять же, если там будет оранжерее для выгонки рассады или ранней зелени, организация места с использованием поддонов в рабочей зоне (тазики под полками для растений) лучшее решение, чем рассуждать о герметичных ваннах по всему периметру. Что до реализации мероприятия по утеплению перекрытия, то куча информации уже оговоренной на форуме. В кратце по пунктам. 1. Укладка пароизоляции по периметру с нахлёстом и проклейкой(по возможности) 2. Формироапние опорного каркаса по поверхности. (лаги в уровень с определённым шагом. 3. Изоляция 150мм. между элементами конструкции.(дышащий утеплитель, мин.вата, целлюлозный утеплитель, пеноизол) 4. Ветрозащитная мембрана. 5. Контр рейка 50мм.+ сплошной настил (осв или там что-то в этом роде) или доска 30мм. с шагом 10-25мм. для вентиляции но без контррейки .

Я верну обсуждение в поле пароизоляции. Этот ворос ну очень важен. Миниатюра в моём ответе выше-это конкретное техническое решение по объекту с применением жёсткого ППу для скатной кровли.Ключвым является перекрытие стропильных ног ( в вашем случае все деревянные конструкции) со стороны помещения. Это очень важно, поскольку толщина слоя ППу с к. теплопров. прим 0,025 будет не более 100-120макс мм. по стенам, а толщина опорной стойки 140мм. Нужно обустроить доп. ограждение, что тоже приведёт к определённому расходу средств. Если этого не сделать, а ограничится лишь между элементами конструкции, то "зелёные" деревяшки вам горантированы. Либо (зависит от мастерства операторв) "обдувать" конструктив со всех сторон. Что до фирмы по мин. вате, то выбор среди отечественных производителей велик и можно найти без проблем не переплачивая за имя, в конце концов, гораздо важней качество монтажных работ. При сравнении итоговых цен, советую не отталкиваться от кубов или квадратов, а расчитать сметную стоимость по объекту (желательно доверить расчёты профи, не забывая это оплатить), учитывая, что при применении форматных утеплителей будет отход, примерно процентов 10-15 минимум.( кучка кусочков в углу) По утеплению перекрытия целесообразно применить целлюлозный утеплитель, он не имеет формата и плотно укладывается на плоскость между элементами. Можно перед засыпкой на перекрытие уложить кусочки остатков минеральной ваты по аналогии с изюмом в кексе все прикроет и замонолитит. Резюме -стены надо считать экономику, не забывая про особенности применения. -перекрытие, оптимально целлюлозный утеплитель методом свободной сухой (или с увлажнением летом)укладки плотностью прим 35кг/м.куб на толщину прим 300мм.

Фальш брус-это отделка, она не имеет никакого отношения к пирогу тёплого контура. В чём виже сложность вашего случая. -Так и не понял расстояние между опорными элементами. 110-120.х55.Это размер клетки? На фото разные варианты.А значит, подгонка под размер, обрезки и отходы с большёй вероятностью проё... размера. -С внешней стороны в виде отделочного слоя-лист ОСВ.Применение минеральной ваты в качестве изолятора будет возможно лишь при очень качественной пароизоляции, иначе всё запреет. Исходя из перечисленного, существующие варианты 1. Целлюлозный утеплитель методом сухой задувки, плотностью 50кг/м.куб. С качественной пароизоляцией полиэтиленовой плёнкой 200мкм с двойной проклейкой стыков. (двухсторонний бутил/каучук скотч и нахлёст алюминиевым) 2.Применение минераловатного утеплителя на основе базальта, плотностью45кг/м.куб. в размере 1.2х0,6. С очень качественной пароизоляцией полиэтиленовой плёнкой 200мкм с двойной проклейкой стыков. (двухсторонний бутил/каучук скотч и нахлёст алюминиевым) 3. Тяжёлый пенополиуретан 35кг/м.куб с закрытой пористой структурой 100мм. С применением пароизоляции вопрос. Необходима следующая конструкция. см. рис. Такой вариант исползования позволяет перекрыть элементы конструкции и защитить их от возможности конденсации на них влаги из воздуха. Не обращайте внимания на кровельный вариант, ваш ничем не отличается в принципиальном смысле.

Как правило глинянная мазка (валькованая ) не ровная. Добавлено через 8 минут Там же глина лежит. Или не лежит? Понимаете, проблема в том, что вы ставите довольно сложное тех.задание. А именно, на чердаке будет большая вероятность протекания или проливания. Т.е необходим мощный комплекс по гидроизоляции, при этом использование сезонное-лето/весна. (будет теплица?!). Всё бы ничего, если круглогодичное. Делаем "тёплый контур" по скатам, перекрытие межэтажное по типу ванных комнат с качественной гидроизоляцией. Неровное основание в виде глинянной мазки с пористым наполнителем, после оценки несущей способности, выравнивается с применением лёгкой пенополистерол/бетонной стяжки. Организуем вентиляцию и эксплуатируем по назначению. Наша проблема изначально во взаимоисключающих условиях.

Всего мало, и пенопласта и толщина стяжки. Если рассматривать теплопотери в грунт полуподвального помещения, то неплохо бы знать глубину грунта от нулевой точки. Глубже 1,5м. вообще положительная температура со стороны грунта и а изоляция делается не столько для "тёплого" пола, сколько для уменьшения теплопотерь. Стяжка сверху ППС всё равно сделает пол "холодным". "Тяжёлые" станки, тоже понятие относительное, на сколько тяжёлые? 40мм. потрескается при ручной заливке по любому даже при армировании. Наверное правильно было бы по вашему варианту. Массивное основание-стяжка на щебне 80мм., Для удобства работников щиты, либо коврики в местах работы.

Не сильно и сижу. Добавлено через 31 секунду Это я об этом, если позволите. Добавлено через 1 минуту Цитирую оригинал

А как же паробарьер? Он там есть, или как бы есть? Клеить стыки на гидробарьере, это экзотика скатных кровель малого угла наклона, а паробарьера- насущная необходимость. Если этого не сделать, и не заменить гидробарьер на супердифф. мембрану, узнаете, как меняет размер мин. вата низкой плотности со временем.

Мельчайшая пыль, не совсем точное определение. Это действительно кристалы по структуре напоминающие перлит марки 75, прим. 0,3мм. "Пыль " в общем понимании, гораздо мельче по микронам, а кусочеки целлюлозы, это скорее волокна, очень похожие на снежинки. Кусочки-это не совсем коректное заявление. Фракция, конечно, разная, но преимущественно это всё же волокна. Т.е задача облепить кристалами добавок "снежинки" исходного сырья, при этом и по массе и по структуре добавки тяжелее, чем основное сырьё-целлюлоза. Разделение по "фракции" хорошо наблюдается при работе пневмоукладчика, когда более "тяжёлые" добавки в процессе распушения, скапливаются в уголках бункера в виде белого порошка. Я всё это так подробно описываю, чтобы было понятно, что связь исходного сырья с добавками просто необходима для обеспечения заявленных показателей по горючести и стойкости к микроорганизмам и грибам, и она, эта связь есть.

Прочитал Белорусское исследование.Спасибо, полезный документ, в котором указано безопастное применение данного вида утеплителя по назначению стр.102-104.Проглатывание и вдыхание при монтаже, при отсутствие любых видов защиты органов дыхания при свободной сухой укладке на горизонтальную поверхность, в силу абсурдности последнего, учитывать не будем. Есть еще одно важное заключение о намного меньшей вредности волокон целлюлозы в сравнении с волокнами минераловатными и асбестовыми, хотя, как указывалось в статье, любая пыль-зло. Малая сцепляемость боросодержащих компонентов с волокнами целлюлозы, обуславливает высокий процент добавки, а, следовательно, малую вероятность трансфера с частичками волокон в жилую зону при эксплуатации без защитных плёнок и ограждающих элементов со значительными дефектами целостности. Рекомендации производителей по поводу не обязательногоприменения пароизоляции касаются вопросов дифузии водяного пара, а не попадания частиц утеплителя в жилую зону. Здесь в качестве ограждения используется картон, либо крафт бумага, закреплённая на конструкции.Конечные выводы, касательно снижения добавок до 6-8%(полностью безопасными) в сравнении с существующими 19%, вопрос больше к рабочей зоне, чем к эксплуатации реальной конструкции даже каркасного дома с соблюдением норм герметичности.

Правильный алгоритм вып. работ. Сначало все комуникации, потом утеплитель, потом пароизоляция, потом отделка. Подбор материала утеплиеля проводится на стадии проектирования. Именно проект определяет расстояние между конструкционными элементами дома, не в последнюю очередь, исходя из размерности листов утеплителя, если в проекте минераловатный материал. Чаще всего это расстояние кратно размерам листа, иначе будет много обрезков и стыков, которые потом прийдётся перекрывать. При применении задуваемых или напыляемых материалов, расстояние между элементами определяется лишь расчётом на несущую способность и никак не влияет на качество укладки изолятора. Поэтому в данном случае и отход материалла утеплителя и линии стыковки отсутствуют как таковые, что конечно же положительно сказывается на итоговом качестве. Толщина также определяется проектом с учётом температурной зоны, консрукционых особенностей строения и термической неоднородности отдельных элементов конструкции.В среднем по стенам 150-200мм. По перекрытию и скатной части 250-300мм. утеплителя с показателями теплопроводности прим. 0,04.

Ну, извините, что увидел, то и прокоментировал. Термограммы без обработки, поэтому осмелюсь предположить, что и в отчёте точно такие же, поэтому - показанное, просто цветные картинки, а если специалист по Энергоаудиту рекомендует утеплять ЭППС изнутри-делайте смело, всё верно. Консультироваться по поводу термоизоляции на штукатурных темах-занятие пустое.

Да никакой, наймите специалиста и закройте вопрос! Или пройдите обучение по курсу термографии, чтобы хотябы настройки ввести правильно.

Интересная тема с достаточно продолжительным рассмотрением и рассуждением ни о чём. А с чего вы вообще взяли. что надо что-то доутеплять? Почему "Аудит" сбросил картинки без обработки, анализа и отчёта? Где заключения о температурах на разных участках, воздуха внутри и снаружи? Где данные о перепаде температур на участках температурного поля? "Синенькое и красненькое" не проходит, нужно понимание на сколько граничные цвета отличаются друг от друга в абсолютных показателях. По факту, взяли тепловизор в аренду, посмотрели, испугались и в общем-то неплохо развлеклись. И на последок, а что проверяющие рекомендовали?

При сопоставлении чертежа и фото, выясняется противоречие одного другому. По проекту по бетонным плитам перекрытия изолятор ЕППС под стяжкой. На фото по плитам балки деревянные с зашивкой доской. Судя по плёнке в стороне, изоляция минераловатная , скорее Технониколь Лайт(расцветка, но могу ошибаться). По спецификации фото1. не указана плёнка над утеплителем( торчит с торцов лаза серого цвета) Это один и тот же объект? Добавлено через 12 минут Ну не в суд экспертизе на самом-то деле. Стекловата низкой плотности (прим.8-11кг\м.куб)без пароизоляции снизу и защитной мембраны сверху садится лихо. Факторов масса, это и конденсация в осенне-зимний период, и простое загрязнение сверху. Все это эпизодически утяжеляет изолятор и приводит к уменьшению толщины.По факту это имеет место быть сплошь и рядом. Очень часто забывают о гарантийном сроке хранения в транспортной упаковке. В сжатом состоянии хранить вечно нельзя и после распаковки реальная толщина такой ваты уже не соответствует заявленной. Кнауф в этом плане лучше, выше плотность, меньше запылённость ( стекллянная пыль) работать с ним удобнее и служит он надёжнее. Неман-жуть как с точки зрения качества, так и показателей плотности и соответствия геомм. размерам. Но это мой личный опыт.

prom.ua/ua/Kostra-lna.html