uteplis

По полам желательно 200мм. эфф. утеплителя с коэфф теплопроводности прим.0,04. По вашему пирогу с названием "Сам пан склэпав" данных нет.Вырежте кусочек готового мат-ла проверьте в лаборатории на теплопроводность, поделитесь данными, тогда скажу достаточно или нет.

А что вы посоветуете из атмосферных котлов с высоким коэфф. модуляции?

Работает так называемая "мультфольга" Если на примере, упаковочный полиэтилен с пузырьками воздуха, где по внутренней поверхности отражатель. А зачем продают?...Кто их знает, особенно когда отражатель-полимер, живущий в цем. стяжке не долго. Добавлено через 6 минут Не стал читать всю ветку, канва понятна. Поделюсь своими "тараканами в голове" Я сейчас о теплопотерях, которые, как известно зависят от разницы температур на поверхности наружных стен (воздух внутри помещения) и наружной температурой. Так вот, при такой системе дельта увеличивается, а значит увел. и теплопотери. Я делал аудит дома с тёплыми стенами, температура на наружной поверхности стен была выше прим. 1.5-2,0градС в сравнении со смежными без отопления. По мне, так много. Но, блин, низкотемпературная система в теме, поэтому, как вариант, предлагаю рассмотреть вариант обустройства не на наружной, а на внутренней стене. Есть, правда нюансы с дверями , но, как вариант... Добавлено через 3 минуты У Т.С дом из кр.кирпича. Теплоёмкасть удельная высока, но и теплопотери тоже. Опять предложение. По стене , в поясе отопления изолятор из ЭППС , потом контур, потом кладка в 1/2 кирпича. И теплопотери снижаем, и тепловую стабильность поддерживаем. Добавлено через 5 минут Не совсем так и из далёкого прошлого. Современные стены и окна не так "фонят", а назначение конвекционных радиаторов не только прогреть, а ещё и перемешать воздух. Потому-то в современных системах чугуняка не работает как рагньше, температуры носителя не те.

Ничего не понял! Добавлено через 3 минуты Вы это делаете, потому, что так делаете. Всё остальное дело случая. Если изолятор паропроницаем, то применение пароизоляции обязательно. Особо критично если ещё при этом начинают уменьшать толщину слоя, опираясь на своё понимание и личный опыт( ведь это ж ППУ). Ситуация с применением лёгкого ППУ, толщиной 120-150мм. без пароизоляции не редкость. Чтож, добро пожаловать в клуб любителей "русской рулетки"

Это фирменный материал, производимый за пределами Украины, поэтому надо понимать, что за это надо заплатить. Что до офигенных плюсов про негорючесть, всё равно огнестойкость нулевая, поэтому, если вы хотите подстраховать себя от огня, применяйте противопожарные отсечки (даются в технологиях по применению для скреплённой изоляции на основе пенополистиролов), и будет вам счастье, правда за это тоже прийдётся заплатить.

Послушайте, я просто сравнил опосредованно два стеновых материала. Поскольку не являюсь "продвигателем" пористой керамики, а просто обывателем, связанным с энергоаудитом, то и выдвинул свои субъективные за и против. Что до клеёв, армопоясов, перемычек и т.д. и т.п., то это элементы конструктива, или технологии , а не неотъемлемые части применения конкретного мат-ла. Проще говоря, что керамику без наружного утепления можно укладывать на цементно песчанный раствор, или пояс перекрытия вообще не надо, или, всё таки при наружном утеплении (или вент фасад под клинкер) можно без зонтов обойтись, которые при этом ещё как-то должны держать вес мин. ваты?... А что до наших "спецов, которые могут всё", то, повторюсь, в работе с форматной чётко ориентированной пористой керамикой не имея проекта на применение исключительно данного мат-ла (минимум подрезки, максимум целых и стандартных доборных элементов), гораздо сложнее выполнить развязки с соблюдением требований по энергосбережению, это уже вполне объективно, мой опыт.

Читаю ветку и думаю, а почему так сложно всё? Вы фанат керамического кирпича, или есть какие-то особые причины его использования в разных исполнениях систем? Может газосиликатный блок и всё? 400-500мм. с последующей отделкой или 300+утепление мин. ватой мокрым способом. Поризованная керамика вещь специфическая, с которой у нас работать могут единицы, к тому же доборные элементы и решения по формированию углов, перемычек сложны и дороги. Да и не держится в ней ничего (я имею ввиду дюбель)

Надо оценить суммарную площадь дефектных участков. Не надо бояться замокания, это вопрос сложный и однозначного ответа никто при памяти не даст. Главное уйти от низких температур как-то 1,5градС на поверхности швов

Заявление про горючесть, улыбнуло. Фото с распятой мышью удивило. К чему это всё? Тут вопрос не про то, что надобы всё переделать, а про то, что вообще происходит. Наши люди, как правило, кидаются утеплять стены, а оно вам надо? Мой совет-Энергоаудит, человек со знаниями и тепловизором, а уж потом решать, что делать.

Ну почему бессмыслено. Смысл в такой изоляции зимой, использование при температуре воздуха за бортом до 0.0-+5.0градС.Летом будет счастье при +20-25градС. Всё остальное время: "терпеть, платить и ждать"

Подождите, ну не так радикально. Конденсат на плёнке изнутри, а это говорит о том, что пар проходит через некач. пароизоляцию на перекрытии. На мой взгляд надо оценить влажность ваты под пароизоляцией на скатах и добавить ещё слой качественной пароизоляции опять же изнутри по скатам.Это подстрахует от дифузии пара в утеплитель. Сломать ещё успеется. Добавлено через 3 минуты Самый лучший паробарьер, ламинирован алюминием, значит подойдёт. Что тоже очень неплохо, полиэтилен 200микрон. Добавлено через 5 минут Отличное решение, одно но, дорого. У меня на днях заказчик, уже после формирования конструкции по стропилам, выезда на объект и привязке сметы по утеплению к реальному объекту, отказался в пользу, как он сказал всё таки мин. ваты. Во как. 75 м.кв.прим.9.0м.куб вышло прим. 65000гр. утеплялось от мауэрлата в конёк.

Надёжность узла определяется надёжностью отдельной детали, точнее самой ненадёжной детали. Часто встречаю значительные перекосы в проектировании, когда , что-то проектируется с запасом, а что-то с недостачей. По нормативу, с учётом термической неоднородности конструктивных элементов стропильной (либо балки перекрытия, одна х..)системы при применении перехлёстной укладки изолятора, для минераловатных утеплителей с обустройством пароизоляции, минимальная толщина-300мм.( 1я температурная зона) Если у вас по стенам сопр. теплопередаче 5.0, а по кровле 4.0, либо увеличьте по кровле, либо уменьшите по стенам, так будет логичней. Коментарий по поводу жары. Она гораздо страшней на мансарде, чем холод. И, если жимой ещё всё будет туда-сюда, то летом можно и офигеть, особо на юго западных склонах. Не забывайте об этом и обязательно принимайте во внимание.

Внимательно прочитал ветку, хочется добавить от себя. Если в зимний период, вата именно высыхает, Точнее не так. Если зимой влага из утеплителя испаряется, а не вымораживается, то какой нахрен это утеплитель? Что в идеале. С мембраной, либо без таковой точка россы болжна быть в слое изолятора и, гд-то в верхней части по пути водяного пара, влага замерзнет. Что мы имеем по факту изменение активной толщины изолятора, а значит увеличение теплопотерь, изменение фактического коэффициента сопротивления теплопередаче в зависимости от влажности воздуха в помещении, а это ещё одна зависимость от того, что никто не контролирует и не может точно сформулировать какой показатель ХОР, а какой НЕ ХОР. Не много ли минусов для одного только желания не применять пароизоляцию? Не вижу ничего плохого в применении пароизоляции над керамзитом, главное, чтобы толщина изолятора над ним забирала на себя не менее 75% от суммарного сопротивления теплопередаче и бояться пресловутого замокания под плёнкой не надо, для этого надо плёнку как следует охладить, а у нас над ней достаточный слой утеплителя, чтобы этого не произошло. Добавлено через 4 минуты Не удержался от коментария. Это тоже самое, что заболевать и выздоравливать, или просто не болеть. Постоянно болеть, сокращать себе жизнь, или ухудшать её качество.:D

Коментарий по поводу информации о показателях температуры и влажности. Думаю, данные некорректно собраны. Предполагаю, что отн.влажность выше. Почему так решил? Последний осмотр новостроя, стоящего без влажных работ с июля месяца, показывает, что количество влаги в абсолютном количестве (гр/м.куб) при указанных данных ничтожно мало и не может привести к массивному увлажнению поверхности, как в вашем случае, даже при выраженных дефектах в изоляции. А отсюда и возможные варианты решения проблемы могут быть иные.

Пришедшего к "теории" через практику.

Последнее время использую обычную полиэтиленовыю плёнку 200мкм. Прочная 100% паронепроницаемая, в развёртке 3.0м., а это значит меньше стыков. PS Для любителей торговых марок. ДБН разрешает применение полиэтиленовых плёнок для пароизоляции каркасных строений, толщиной от 150мкм. Фины укладываю плёнку 300мкм, но у нас я такой не нашёл.

У мауэрлата всё самое интересное снаружи, а не изнутри.

Плёнка респект. Здорово, что есть в Украине люди, её покупающие.

Ничего тонер не разрушает. Поскольку основа акриловая, то любой тонер подбирается исходя из основы. Одно но, изначально Тезолат серый, керамоизол белый. Надо учитывать, что подобрать цвет сложно будет в серой основе. Добавлено через 5 минут Влажность не большая. Точка россы при 40% и 16.0градС воздуха будет +2,4градС. Предположим, в норме, при 16градС воздуха, на наружной стене мы можем допустить снижение температуры до 12.0градС. На лицо дефект изоляции.

Вот это ужедело. В ДБН есть максимально допустимая разница температур на поверхности и воздуха. Для стен это 4.0градС. Итак, бетонные пилоны 3,5градС, в рамках нормы. Газоблок 1,5градС, Ок. Швы , конечно плохо. Предположу, что дефект изоляции и кладки просто нашли друг, друна, по остальным показателям всё гуд

Почему и говорю мало инфы. Были бы точные цифры по температуре и влажности, можно было бы спрогнозировать температуру конденсации, а уже потом прикинуть на сколько надо поднять температуру, чтобы уйти от т.россы. Иногда это 1-2градС. Краски на водной основе, гнплохо сочетаются с аналогичными по растворителю(вода) Мы такими красками покрывали металлические профили сложной формы, консольно выходящие в отрицательную температуру или высокотемпературные вентили.

Моделируем ситуацию. 1.Первые 150мм.уложены качественно, с перекрытием стыков и 10мм. сжатием при монтаже. Пароизоляция то же уложена Ок., проклеена ит.д. Второй слой, уложенный поверх первого с опять же правильно выполненной пароизоляцией просто добавит термического сопротивления. Вопрос, как попадёт влага между плёнками и, тем более, как она там сконденсируется? 2. Всё сделано так, сяк. Пан сам склепав из соображения чего там делать. Укладываем второй слой, лучше поперёк первого по всем правилам, а ешё лучше 100мм. (50+50 поперёк уже второго ряда бруса)Пароизоляция с проклейкой и нахлёстом. Опять же, как влага попадёт между плёнками, даже при халтурной изоляции первого слоя? Если вдруг точка россы и вылезет на внутреннюю поверхность, то конденсат будет на плёнке изнутри, а не между, а это уже косяк монтажа утеплителя, а не пароизоляции и прочих там аспектов точки россы. Добавлено через 1 минуту Зачем убирать первую пароизоляцию?

С точки зрения пароизоляции, лучше стротекс, он ламинирован, как утверждают, алюминиевой плёнкой, а это 100% пароизоляция.

Мне было бы интересно посмотреть температуру на поверхности газоблока и сравнить с температурой воздуха в помещении. Локальное снижение температуры в вертикальных швах, явление частое, но они нивелируется фасадным утеплением, а тут какая-то неувязочка. PS Блин, почему термограммы без обработки!!!

Не а. Влажная полоска внизу стены, это не промокание изнутри паркинга, а конденсация влаги из воздуха внутри помещения на холдных участках.