uteplis

Предлагаю отчет по утеплению перекрытия многоэтажки, которое закончили на днях. Так было в начале

Я отвечал на первое сообщение, где много конденсата, второе полностью противоречит первому. Добавлено через 1 минуту Первое сообщение от вас. Добавлено через 12 минут Посмотрел фото по ссылке, ничего не понятно вообще.Там больше про установку рекуператора, да гигрометр на тумбочке, там кстати 51%. Прочитал про соседей, плохих людей, которые топят углем и у вас из-за это черные фильтры. Наверное вы очень близко живете друг от друга, или ваш забор системы вентиляции находится рядом с трубой соседей, сложно представить, но вам видней. А вообще, при топке углем, дым не черный, это так про между прочим. И при топке пилетами и дровами тоже. Только резина даст такую жуть, сажи много очень. А на людей как класс вообще, не обижайтесь, мы все разные, понимаешь. Вот вам воняет, а соседям нет и они с этим сколько-то лет живут.

Жестко вы прошлись, чувствуется опытный боец. Но не все так плохо и в плане толщины стены (0.5м) и температуры (+20-25, маленькие дети) вода не замерзает. Окон много, размер прим 08х1.1, разные все. Площадь дома 45 м.кв, не большая, но и не мало, на уровне двушки городской или просторной однокомнатной. Сырость в глинянных домах-глупость новых хозяев. В старину ее не было. Окна, двери деревянные печка-груба с большой лежанкой, практически вся перегородка прогревалась.Печь горит, воздух тянет, он беспрепятственно проходит через щели в негерметичных окнах. Вот вам воздухообмен. Печь-большой массивный аккумулятор тепла. Вот вам теплоемкость материалов конструкции. Толстые глинянные стены на пористом наполнителе (рогоз, костра). Вот вам низкая теплопроводность , высокая паропроницаемость конструкции и регулирование баланса влажности. Но это как было. А как есть. Окна выкинули, поставили пластик. Печь выкинули, поставили конвектора, газовые с закрытой камерой сгорания или эл. не важно.Все обклеили виниловыми обоями, на полы линолиум. Красота! А потом глинянные дома-сараи, а предки-недоумки. Как мы быстро все забываем. Ведь я еще помню этих людей, а дети мои уже нет. Жаль.

Игореха, расслабътесь, вы очень быстро печатаете и невнимательно читаете. Я ответил на все ваши вопросы, а есть желание пободаться, не со мной.

Я имел ввиду это сообщение. Добавлено через 7 минут Вопрос не в том, где вы живете, а что окружает вас внутри вашего дома. Не секрет, что фон формальдегида в современном доме значительно превышает ПДК. И это без применения пеноизола. Поэтому, чтобы небыло истерики по поводу вредно-невредно и как потом жить, и предложено измерить фон формальдегида ДО заливки. Что до вариантов эксперементального определения вредности пеноизола До заливки в стены, поражен, надобы почеловечнее быть. Есть вполне легальный метод-попросить высновок СЭС на материал у производителя. Разницы в инфильтрации водяного пара через массив утеплителя пеноизол и перлит я не вижу. Совет практика. При выезде на объект с целью ознакомления с материалом,документацией, расчета стоимости выполнения работ, я оцениваю не только дом, но и заказчика. Если у заказчика имеются сомнения и они не развеиваются после ознакомления с оригиналами документов на пеноизол и предоставлением контактов клиентов, то я предлагаю воспользоваться иным способом утепления. На сем прощаюсь.

С точки зрения конструкции, правильно. Стена в пол кирпича не может считаться надежной, если на ней нет мест усиления конструкции.В плане выбора материала, я бы остановился на пеноблоке. Пеноблок обладает меньшей, в сравнении с газоблоком , паропроницаемостью в силу замкнутой воздушно-пористой структурой. А , поскольку в среднем слое-пенополистирол, то применение пеноблока будет оправдано. А на что будет опираться газоблок?

Я знаю азы и правила. Мое мнение основано на понимании процесса, но оно, подчеркну, субъективно. Конденсации избежать не получится, при любой влажности, вопрос стоит только в количестве этого самого конденсата. Массив утеплителя неоднороден и т. россы "расмажется" по толщине. Опять же имеется ввиду материал утеплителя , подходящего для утепления без пароизоляции. Если это будет стекловата плотностью 8кг/м.куб, то беда, если плотностью 50кг/м.куб, то конденсат не причинит ей вреда, а свободный выход влаги из массива утеплителя обеспечит ее нормальное функционирование. Опять же имеется ввиду материал с высокой паропропускной способностью. Имея этот набор "опций" (плотность и всокая паропроницаемость)можно гарантировать отличный результат. При применении же целлюлозных утеплителей, как на основе вторичной, так и первичной целлюлозы,вопрос опасности конденсации не стоит вообще.

Да дофига писать, я вам в личку кидал адрес электронки, отпишитесь, вышлю тех. решение на утепление! uteplis2006@yandex.ru

Сырость, т.е избыточная влага, регулярно проникающая в подполье извне через дефекты г/изоляции, трещины в цоколе, стяжке...по любому будет негативно влиять на состояние конструкции вашего дома и микроклимат в помещениях. Плесень же бывает разная. Французы ее на сырах выращивают и говорят вкусно, а есть такая, от которой сначала долго болеешь, а потом ...не надо обобщать.

Ну да, все верно! Добавлено через 9 минут Начну по порядку, ссылаясь на свое же сообщение. ПДК вещества, опасного или вредного для организма человека определяют в воздухе жилой зоны. Например вы проживаете в квартире, находитесь в ней на протяжении , не менее 15 часов в сутки, хотите узнать , чем дышите и от чего, так сказать помрете. Ведь совсем не секрет, что основной источник "фона" формальдегида, это полимеры на полу, на стенах, на потолке, да везде вокруг нас. Вызываете СЭС. Они приезжают и берут образци воздуха из вашей квартиры. Через какое-то время выдают вердикт. Что касается инфильтрации, то ее, разумеется никто не отменял. По определению, инфильтация-это пропитываение материала нетипичным для него вешеством. (извините, если коряво) Эмиссия "вредоносного" водяного пара в массив утеплителя и выход его же из массива утеплителя гарантирован.

Утеплите снаружи и конденсата не будет. Если не возможно снаружи, то утеплять желательно материалом непаропроницаемым, например пенополиуретаном, или на крайняк ЭПС с краями в четверть. Укладывать и крепить плотно, желательно герметизировать стыки. Все. Отделка по вашему желанию, но можете и не делать. Да, важно,провода только в гофре с классом не менее Г1. а еще лучше в железной.

Включаем на полную, ищем в нете "тепловизор", вызываем, находим, платим 350гр. Ура! Добавлено через 5 минут Есть прикольное, на мой взгляд решение. Говорят пришло из Скандинавских стран с глубиной промерзания аж до 2х метров (мжет меньше?) Так вот, они там утепляют отмостку вокруг дома на теже 2 метра, льют плиту с теплым полом, а грунт под ней не утепляют вообще. Суть в том, что грунт выступает в роли аккумулятора тепла и температура со временем стабилизируется.

Поделюсь своими впечатлениями от длительного пребывания в помещении с относ влажно в 23%. Уже через пару часов пересыхают губы, в носу дискомфорт, во рту-сухость. При пребывании 5-6 часов, труба полная, вода пьется как летом в жару. Пытался поднять влажность увлажнением пола( у меня теплые полы) , не помогло. Немного подняли влажность крупнолистовые цветы, крупный фикус и роза. Добавлено через 3 минуты Реально, поверьте. Сейчас живем в старом глинянном доме. Четверо человек, двое детей. Влажность практически постоянно 60-65%. Не могу сказать, что дети не болеют совсем, но жить вполне комфортно. Вообще глинянные дома , тема отдельная. Я лично не в восторге, особенно, когда новшества применишь различные, но с влажностью-зачет. Добавлено через 3 минуты Конденсат-процесс двуликий, с одной стороны-влажность, с другой-температура. Может у вас окна недостаточно хор. или утепление откосов, примыканий. Очень часто установка окон и их "обвязка" на очень низком уровне. Закажите тепловизор. Городская квартира стоит порядка 300-400гр., посмотрите окна, наверняка будете удивлены.

Паробарьер ложится, чтобы сэкономить на толщине утеплителя. Мое мнение, при свободном выходе пара из толщи утеплителя и достаточно большой толщине паропроницаемого утеплителя,( например 500мм) уложенного многослойно или бесстыков точка россы "размажеться" по массиву, а инфильтрация водяного пара не принесет вреда теплоизоляционным св-вам утеплителя. Когда же мы зажимаем утеплитель в рамки конкретного размера, необходимо создать для него идеальные условия для работы. Вот тут-то и вступает в игру его величество ПАРОБАРЬЕР.

111111111111111111

В звукоизоляции нет мелочей. Иногда маленькая трещина или полость сводят на нет все усилия. Найдите в нете альбом по звукоизоляции кнауф. Вы удивитесь сколько там мелочей и различных вариантов. Для заполнения простенков идеальна эковата плотности от 60кг/м.куб Не оставляет шансов воздушному шуму из-за плотной забивки любой трещинки и хорошей прибавки к весу конструктива. Вообще конструктив начинает "работать" от 18 кг/м.кв. С этой же целью, утяжеления, делается многослойная укладка г/картона. Двухслойная укладка хорошо "работает" вместе со шпаклевкой каждого слоя. При ограничении в толщине простенка, возможно применение мембран, так же утяжеляющих конструкцию, но тони достаточно дороги. Пргуглите "тек саунд"

Это ж элементарно! ПДК -предельно допустимая концентрация чего-то там вредного для жизни проверяется не в материале, а в воздухе вокруг него. Проживая в доме мы и понятия не имеем что там в воздухе и от чего оно там взялось. Проверка ДО дает понимание картины до утепления. Проверка ПОСЛЕ, позволяет успокоиться и жить дальше, иногда отписываясь в постах:"Я утеплил, нормально" Добавлено через 4 минуты Усадка-серьезный негатив пеноизола. Ликвидировать ее практически невозможно. Мжно минимизировать, применяя спец. присадки и добавки. Послойная заливка-один из методов минимизации, при котором второй слоой заполняет усадку первого. Самый действенный-применение упругих противоусадочных прокладок.

Для плесени нужны определенные условия развития. А именно температура и влажность, причем оптимальные для ее развития. Я бы сказал так , тепло и сыро. А теперь вопрос, у вас там так будет? Если нет, то и бояться плесени не надо. Если -да, то плесень не самое страшное. Мое мнение по-поводу запаха от гниения чего-то там. Ваш архитектор должен знать, что чтобы ничего не гнило. надо убирать верхний грунт и делать отсыпку. Вентиляция подполья-летом. Зимой все закрывается. Фундамент и цоколь утепляется, значит зимой подполье будет в плюсе, а перекрытие будет теплым.

Производство в Знаменке, Днепропетрвской обл. Последняя цена 8,00 гр/кг.

Посмотрите, будет интересно.

Вам бы рядом с инфракрасным показать обычное фото, для сопоставления. А вообще,интересные фото, особенно последнее.

Ширина 2.2м, возможна комбинация в пределах данного размера. И по толщине я ошибся, не 100мм, а 50 мм максимум.

Самое частое заблуждение и главная ошибка-простой подход к вопросу звукоизоляции. Это дело комплексное!

Если нет в планах использования перекрытия, и нет объектов , требующих внимания, то и не нужно городить трапы и проходы. Согласен Юрий НТ, безотходно и практично.

Два одинаковых совета, да еще веревочки во втором. А зачем? Если условия "работы" этих зазоров не созданы? Зазор необходим, но в нем (зазоре) должно быть движение воздуха, иначе это вещь бесполезная. Поэтому: 1. Создайте условия циркуляции воздуха перед гидробарьером. Как это сделать не имею представления, слишком мало информации. 2.Отступите 30мм и набейте мембрану между стропилами (Стойками). 3.Выберите утеплитель (к какому душа лежит) толщиной 200мм. Чтобы R не меньше 5. 4. Затяните пароизоляцией с нахлестом и проклейкой стыков. Что до пароизоляции, то при достаточном вентилировании утеплителя и толщине, она сто лет не нужна.(кроме ванных и т.д.) Это мое мнение, не настаиваю. Р.С. Не помню в каком-то посте я встретил предложение улучшить вентиляционные возможности г/ барьера путем его перфорафии, а уже потом вплотную к нему мембрана, так мы получаем прибавку воздушного (вент) зазора к утеплителю. Думаю можно это видеть таким образом. Набиваем на доску гвозди( мелкие самые) и дырявим этим чудом йогов г/барьер.