uteplis

Очень интересная, важная и непростая тема. Жаль, что практически без отклика среди спецов. Как-то больше про одно и тоже, вата, пленки, чередование слоев. Теперь по делу. Если автор еще не принял каких-либо действий, то по порядку. Вариант 1. 1.Пространство между мауэлатом и фасадным утеплителем заполнить рулонкой низкой плотности, свернутой в валик по ширине пространства, без пропусков с легкой деформацией. Убрали возможное поддувание со стороны свесов. 2.Полость, которая образовалась между утеплителем по п.1, верхом мауэрлата и его внутренней поверхностью прокладываем листовой ватой прим 35кг/м.куб в три приема (слоя), первый ложится на п/изоляцию и заполняет пространство внизу маурл., второй ложится поверх, третий до контакта с валиком. Второй вариант. - Используем целлюлозный утеплитель: 1. Покупаем мешок, разрываем и распушаем миксером в тазике. 2. Возможную щель между фасадной ватой и мауэрл. заделываем валиком рулонки. см.п1 вариант1 3. Подсыпаем целл.утепл. в полость и аккуратно и тщательно заполнем пространство с уплотнением. 4. Поднимаем уровень засыпки до перекрытия маурл. Данные мероприятия нацелены на достижение максимальной непроницаемости узла.

Я не про шпаклевку, а штукатурку по маякам. с раскрепленным проводом в штрабах или без. Как правило делается машинным способом, быстро и качественно. Мой дом после чудо мастеров имел завал до 6см по перегородкам и 3см по забутовке наружных стен. В стене предусматривалась полость под засыпку утеплителя, зазор плясал мама не горюй. Куда деваться-клали г/картон.

Основная проблема фасадных мин.ват-низкая прочность слоев на разрыв. Меньше плотность (она же склейка волокон)-меньше прочность. А надо еще штукатурку держать и не трескаться. По поводу роквул www.rockwool.ua/product/frontrock-max-e-ua/ Наши идут по пути облегчения только потому, что это дешевле.

Чуть в сторону от темы. Работая механиком в строительном комбинате, я однажды с трудом отбился от коллеги из бетонного цеха. Он настойчиво просил установить доп. вентилятор на двигатель "Запарика", который у него дико грелся. Двигатель, надо сказать представлял собой ком грязи. Надо почистить и дать возможность работать системе. Так вот, ключевое слово-система. Есть технологии, их и используйте, а придумывать свои ноу-хау-это ставить доп. вентилятор на двигатель "Запарожца" По поводу надуманности выводов-просто выводы, пусть судят, это же форум-общение. А листик в 20кг. покрутить в руках, удел избранных. От себя лишь добавлю, что дъявол кроется в мелочах, иногда совокупность мелочей значительно влияет на итог. Почитать про ламели www.rockwool.ua/product/fasrockll-ua/

По роду своей деятельности, достаточно часто бываю в различных домах с вопросами по изоляции. На мой субъективный взгляд, процентов этак 60 внутренняя отделка в домах из Г/Картона с доп. изоляцией изнутри, как правило50мм мин.ваты или целлюлозного утеплителя. Это я про инерцийность и теплоемкость стен.Дома из газоблока, как правило имеют ровные внутренние поверхности не требующие сложного выравнивания и, поэтому штукатурятся гипсоовой штукатуркой 30мм. Прекрасно работают в паре. Это я про реалии жизни и строительства по новомодным технологиям. Что имеем по факту: не так все хорошо с мин.60% теплоемких стен (не беру в расчет из чего) и не все так плохо со стенами инерцийными.

Пока не утеплились. Просто информация. Плотность базальтовой ваты для фасада 140кг/м.куб. При толщине в 150мм вес, навешиваемый на 1м.кв-20кг. Газобетон не самый прочный материал для крепления дюбеля, а дюбелить прийдется много-5шт/лист. Отсюда вывод. Утепление базальтом такой толщины лучше выполнять материалом в ламелях.

По вашей теме. Паропроницаемость дерева поперек волокон низка (вдоль -высока), отопление конвекторами, установленными локально и включаемыми эпизодически не только и нестолько непрогревают воздух, сколько не позволяют его равномерно перемешать и выровнять температуру по всему объему помещения. Что по итогу, участки с различной температурой и, соответственно различной отн. влажностью. Вот и наблюдается конденсация в критичных точках, с температурой ниже т.россы. Что надо: 1. Определится с величиной отн. влажности. Если выше 60%-проблема. Поднимаем температуру до мин.+18градС и организуем проветривание. Предложение рекуператора поощряется. ПАНА, либо другие приборы помогут убрать проблему с влажностью не увеличив расходы на обогрев.

Дом, это не только стены. В домах с инертными стенами, газоблок, каркасники в разных конструкциях, максимально увеличивается доля "тяжелых" поверхностей из максимально теплоемких материалов. Перегородки из керамики, теплые полы с массивной стяжкой, камины и системы отопления с объемными поверхностями теплоотдачи. Таким образом теплоемкость дома по итогу норма. А открывать двери летом в жару-маразм. Бабушкины дома из самана вообще все лето с закрытыми окнами со шторами в день, ночью со сверчками на распашку. Такой природный кондишин.

При реконструкции утепления перекрытий, при хорошем качестве мин. ват. я практикую комбинацию изоляторов. Все будет хорошо. Пыльность юнизола только при укладке, чтобы стабилизировать поверхность после укладки, рекомендуется обильно увлажнить утеплитель на глубину прим 5мм.( не просто сбрызнуть) После высыхания образуется корочка, уменьшающая разлетание. Добавлено через 2 минуты Все правильно. Единственное, что надо обязательно сделать,это организовать проходы для "лосей" в изобилии шатающихся по чердакам в лице сан. техников, провайдеров и пр. спецов. Добавлено через 6 минут Главное не чем, а как. 20000гр.Это 3.3м.куб ППУ, при вашей площади в 60м.кв (сори, если ошибаюсь), толщина 55мм. При этом сопротивление теплопередаче при коэфф теплопроводности в 0,028, равно1,96, при норме в 4,5!!! Обычное дело, при значительной стоимости вып работ занижать объем с целью удешевления, но правильно ли это? Вам надо увеличит до 100-120мм, а это уже другие деньги. Можно много говорить про стабильность ППу и малую зависимость от Диффуз. влаги, но теплопередача от этого не уменьшается.

Соседняя тема кобздец как много написано про конденсацию, пленки и тд... Все без толку.

Судя по первому фото в первом сообщении, где ковер из капелек по стыку листа, пароизоляция выполнена формально. Теплый воздух с расворенным в нем водяным паром беспрепятственно проникает в утеплитель, проходит через него и, частично конденсируется на самой вате, частично поднимается вверх и конденсируется на холодной пленке г/изоляции. Отсюда вывод. 1. количество влаги в воздухе достаточно велико. По нормативу в сухих помещениях величина относительной влажности при 22градС в пределах 40-50%. При таких показателях, абсолютное кол-во воды в воздухе невилико и не должно причинить большой беды. Отсюда вывод, измерьте отн. влажность воздуха в доме и проверьте на соотв. нормативу. 2. Обычно, при качественно уложенной изоляции, влага проходя из утеплителя замерзает на вате (или в вате). У вас же температура на чердаке достаточна для того, чтобы пар поднимался до г/изоляции и уже там конденсировался, отсюда вывод, изоляция уложена некачественно, либо недостаточна ее толщине. 3.Вентиляция подкровельного пространства обязательна и напрямую влияет на вашу проблему. Если отверстия во фронтонах принять за приток, то, разрезанная по коньку пленка неплохо пройдет под вытяжку. Это позволит не увеличивать старые и не делать новых отверстий. Мой совет, пока зима, наймите спеца по тепловизионному обследованию, обязательно поможет разобраться с утечками тепла и отн. влажностью.

Совершенно не собирался вступать в перепалку на сугубо проф. темы, тем более мерится размерами..., просто выссказал свое мнение по посту с явно продвиженческим смыслом. Что сказать своим клиентам знаю,да и как подобрать отвердитель тоже. Алексей, с вами мы знакомы, и отношусь к вашей деятельности с уважением.

Мой друг, оставьте рекламу, она не работает, но все равно приятно и занятно читать пост начинающего маркетолога. По сути вопроса, смола КПСГ совсем не под вас делается и ничем не лучше КФТИ, например. Про все остальные марки, только слышал, кроме КФЖ и линии КФМТ(15,50). Сейчас, когда СевДон"АЗОТ" стоит, остается только Рубежанская "Заря" и Повлаградский Х.З., поэтому представляю слабо, где, например, взять Российские КОрбомет, или ВПСГ, ну или что-то в этом роде. А вот про оборудование, респект, все верно, и я об этом писал. Ну а совесть и ответственность тема отдельная и эволюция развития бизнеса сама расставляет все по местам, отсеивая халтурщиков и ребят с наскоком. Про пост товарища выше, про крошку, скажу, что интересное мнение, да и вообще, если человек интересуется темой карбомидных пенопластов, могу это только приветствовать. Пенопласты разрушаются не столько под действием циклов замерзани/размерзания, сколько от естественных процессов деструкции, различных у каждого полимера. Уже лет пять я активно использую специальную присадку, увеличивающую эластичность готового полимера, путем укрепления , я бы сказал армирования структуры микроцеллюлозой. Вещь бомбезная, упругость фантастичная, ну и в этом духе. Иными словами рассыпать полимер трудней и под действием циклов и времени.

Высскажу свое мнение по сути. -Поскольку отделка изнутри уже выполнена, внешнее утепление единственный вариант, хотя вариант с ЭППС и ППУ вполне жизнеспособен. -Важно заделать многочисленные швы между панелями!!! По поставленным вопросам. 1.Плитку сбить, либо обработать грунт-контактом на основе кварцевого песка. 2.Краску сбить однозначно, что совсем не сложно. 3.По вопросу крепления на тарельчатые дюбеля, былобы неплохо знать этажность, она же величина ветровой нагрузки. Если выше 3го этажа, то дюбелить надо бы. По вопросу применения пены в балоне для крепления, я бы предпочел клеящие смеси с нанесением в сплошную ( гребенчатым шпателем, как кафель, либо фасаднуюмин.вату)

Все правильно, фронтон вышен перетяжки с внутреннней стороны холодного чердака утеплить 100мм. фасадного утеплителя ( не пеннопласта), на высоту 1000мм. и будет вам счастье. Что до пара, то он газ и не куда не ударяется,а равномерно давит по всем ограждениям, и это не только потолоек, но и стены. И бояться нужно участеов с критичной температурой( ниже точки россы при опренделенной отн. влажности воздуха), поэтому следить надо еще и за влажностью, оно же регулярное проветривание.

Нет, не надо никаких пленок. Паропроницаемость плит ПСБ-С низкая, ниже, чем материалла плиты перекрытия, а значит основной принцип увеличения проницаемости изнутри наружу, соблюден. Тут гораздо важнее другое. Надо плотно приклеить утеплитель к поверхности плиты, а именно клеем в сплошную, как керамическую плитку. Добавлено через 10 минут Не согласен с вами в принципе. Кого волнует какие-то условия какой-то конструкции. Паропроницаемый утеплитель надо защищать от возможной конденсации, паронепроницаемый защищать ненадо. А именно все волокнистые утеплители и вспененные с открытой воздушно пористой структурой(паропроницаемые) защищаем пленками. Утеплители с закрытой воздушно пористой структурой не паропроницаемы( пенополистиролы в любом исполнении тяжелые пенополиуретаны),а значит и защтщать их не нужно.Тут надо бы поменьше щелей, да трещин не закрытых утеплителем, чтобы небыло конденсации на холодной ограждающей поверхности. Вот из-за этого и принципиально неправильно утепление изнутри.

Для образования плесени необходимы определенные условия. А именно влажные поверхности. Именно влажные, а не увлажненные, а потом высохшие. К постоянному увлажнению поверхностей имеет непосредственное отношение преславутая точка россы, вылезшая на внутреннюю поверхность стены в следствие ее низкой температуры и высокой относительной влажности воздуха. например у вас +18градС и относительная влажность 60%, если не ошибаюсь, температура конденсации будет +12градС. При более высокой температуре на поверхности россы не будет,а значит не будет и плесени. Потому-то и утепляют паронепроницаемыми утеплителями, чтобы недопустить попадания теплого, а значит более влажного воздуха на холодные наружные поверхности. Ну и конечно проветривание помещений во избежание парной, ведь как известно при 100% отн влажности конденсация будет на всех поверхностях вне зависимости от температуры. ;) Добавлено через 1 минуту Сори, я писал не про квартиру, а про дачу там или церковь. Хотя, если быть точным, писал не я, а немцы.

Мне как-то попался на глаза немецкий справочник по строительству, поскольку занимаюсь утеплением, в первую очередь нашел тему по термоизоляции. Там, в отличие от наших ДБН, где утепление изнутри в принципе не рассматр вается, был небольшой раздел по этому вопросу. Так вот, что они там пишут. Не помню дословно, но суть в следующем. Утепление изнутри оправдано при циклическом отоплении помещения, т.е, когда комфортные 20градС поддерживаютя какое-то время, а потом температура вновь опускается до какого-то фона. Это дачные домики, церкви на время ведения службы. В данном случае, нет необходимости прогревать ограждающую конструкцию, достаточно прогрева воздуха и предметов внутри помещения. От себя добавлю, что, откинув забубоны про экологичность, оптимально использование максимально паронепроницаемых, а значит независимых от дифф. влаги материалов-ЭППС или ППУ, или пеностекло, как говорил выше. Как-то так.

Деревянный пол не может быть старым(плохим) или новым (хорошим). Он либо есть, либо сгнил. Теперь по делу. Холодный пол-это холодное подполье, холодное подполье-это неизолированный (утепленный) цоколь и фундамент. Хототе зделать хорошо и правильно-утеплите экструдированным пенополистиролом фундамент хотя бы на глубину 0,6м(смотря отукда вы, может и глубже) и цоколь на всю высоту с заходом на стену прим.300мм толщиной не менее 80мм. с последующей отделкой. Проветриватели же лучше устраивать в цоколе. На лето открывать, на зиму закрывать. И все будет хорошо.

Если утеплить изнутри, то точка россы только в мин.вате и будет, если сопротивления стены не хватит. Потому-то и утепляют ТОЛЬКО СНАРУЖИ, чтобы эту пресловутую точку убрато подальше. А вообще тема с пеностеклом самое то, одно плохо-дорого. Дочитал всю ветку до конца-офигел! А так все хорошо начиналось, и чем в результате окончилось. Человек-то хотел получить совет, а не бойню между старожилами и агентами.

Отвечу по сути заданного вопроса о предпочтении указанных утеплителей. И технониколь и изоват из отечественных производителей вполне заслуживает доверия. И с одним и с другим утеплителем я работал, применяйте смело. Другое дело плотность. Хотя производитель и описывает в сфере применения данные типы, я рекомендовал бы применить материал плотности 45.0кг/м.куб. Дело тут не в возможной усадке в процессе эксплуатации и не в сопротивлении теплопередаче, а скорее в эвукоизоляции конструкции, ведь как известно, более тяжелые элементы лучше отражают волны, так что плотность в 45кг на мой взгляд оптимальна. У технониколь это технолайт или техноблок. Применение более плотных материалов нецелесообразно в силу увелечения стоимости и уменьшения упругости.

Господа, извините, если не в тему, но очень хочется знать мнение максимально большого количества людей. А суть вопроса такая. Я профессионально занимаюсь утеплением и для диагностики и контроля приобрел себе тепловизор. Благодаря этому прибору я даю гарантию на выполняемые работы и составляю тех. решения и сметы на предполагаемые работы. Но в последние пару лет услуга тепловизора как прибора диагностики превратилась в полне самостоятельное, хотя и сезонное дело, дающее ощутимый комерческий результат. Делая отчеты по обследованию, я, опираясь на свой опыт, даю рекомендации и премерный расчет по стоимости в моем исполнении. Вот тут-то и начинается самое интересное. На 10-15 отчетов где-то 1-3 обращения по реализации устранения выявленных дефектов, что натолкнуло меня на мысль, а могу ли я, выстиупая в роли независимого эксперта, предлагать свои услуги. Хотя, повторюсь,для этого есть все и опыт и навыки и контроль и гарантия. Очень интересно знать мнение всех небезразличных.

Театр абсурда!? Ребята, нечем заняться? В кои веки зашел и вот тебе...

Вот, что примерно происходит. Что до расхода газа, то мое мнение-не так и много 200-300м.куб для дома в почти 200м.кв, хотя и в двух уровнях. Устранение дефекта изоляции фундамента улучшит показатели и повысит комфорт.

А что с полом первого эжтажа? Да ничего. Нет утепления фундамента, отсюда теплопотери в районе перехода цоколь-отмостка.Да, надоо бы было утеплить фундамент на глубину мин. 500мм тем же ЭПС 50мм. Если нет отмостки, то ситуацию исправит утепление отмостки на ширину 1м те мже ЭПС 50мм.