uteplis

На мой взгляд, пустой п ревод денег. Это больше пароизоляция,чем утепление. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы точка россы была в нём, тогда не важна паропронмцаемость материала утеплителя, проблем её будет. А вообще ответ требует более делальеого разбора конструктива, особенно всеми любимых армопоясов.

Задача обработки любого горючего материала заключается в задержке, иными словами надо выигратьтвремя до приезда пожарных. Бороться с возгоранием должна противопожарная система. Хотя я понимаю, откуда в теме про утепление чердака вопрос про горючесть. Борьба горючих с негорючими. Маркетинг рулит.

Вент каналтне является источником потенциальной опасности в плане возгорания, поэтому утепляйте чем хотите. А утеплять надо. В холодном канале тяга хуже

На высоте поджигают соседи снизу, во время пожара конечно. Поэтому оконные проемы и межэтажные пояса обрамляют негорючей изоляцией, шириной в две толщины.

Для начала надо определится будет ли эксплуатироваться чердак. Если да, то в месте эксплуатации необходимо предусмотреть конструкцию для будущего настила. Добавлено через 10 минут Паробарьер- это защита утеплителя от влаги со стороны помещения. Основные страхи здесь, не будет ли собираться влага под паробарьером. И тут ответ вполне конкретный, не будет при достаточной толщине утеплителя. Сколько это "достаточно"? От 150мм. эффективной изоляции с коэф. теплопроводности прим.0,04. Это большинство существующих на рынке утеплителей. Главное качество монтажа и отсутствие термических мостов. Т.Е. основное сопротивление теплопередаче несёт на себе дополнительное утепление, а существующее( глина) выступает в роли дополнительного. Добавлено через 1 минуту Если перекрытие эксплуатируется, то утеплитель укладывается между лагами, настил из доски поверх лаг. Между утеплителем и доской зазор не нужен, между досками настила прим. 25мм. Добавлено через 1 минуту Удобнее доска, шириной 100-120мм. И найти легче и стоит дешевле, чем 200мм. Добавлено через 3 минуты При эксплуатации перекрытия при применении минераловатного утеплителя, желательно накрыть весь массив ветробарьером, при применении менее агрессивных материалов, только эксплуатируемую зону. (под настилом)

Давайте создадим абстрактную модель, без конкретики. На деревянную конструкцию уложили слой пароизоляции со стороны тёплого помещения. Изначально это выполнено многими слоями маслянной краски, в последствии слоем паронепроницаемого вспененного полиэтилена (физически сшитого!! не газонаполненного)) или экструдированного пенополистирола. Что-то нарушили-нет. Диффузии возяного пара в конструкцию со стороны помещения не наблюдается. Основание из фанеры, или осб поверх доп. изоляции, уложенное в два слоя с проклейкой и прокруткой, вполне надёжное и тоже ничего не нарушает. Классический "плавающий пол". Теперь про "несчастные доски, которые уже 50 лет лежат на лагах с подпольем в 60см. Сгниют? Думаю, что нет. Влагонакопленние от диффузии мы исключили, намокание от влаги в атмосфере (сорбция), думаю невелика при надёжной гидроизоляции. Т,Е, делайте смело.

Тогда раскрывать перекрытие нельзя не только из соображений звукоизоляцоо, но и тепло.

Для начала поддержу идею с осмотром тепловизором. По перекрытию 100 мм. мало, надо мин.в два раза больше, но плотность не выше 45 кг/ м.куб. По стенам, деревянный домик может быть разным. Если каркасник, то снять внутренюю общивку и оценить состояние утеплителя. Если надо заменить, если меньше 150 мм, то добавить. Если массив, в любом его виде, кругляк, или профелированный, то можно утеплить и олновременно убрать продуваемость, применив целлюлозный утеплитель, влажным или сухом методом укладки 50-100 мм. В зааисимости от толщины массива. По сопротивлению теплопередаче слой утеплителя должен быть не менее 50% от приведенного по конструкции.Паробарьер не нужен. Возможную воздушку между стеной и кирпичем в этом случае убирать не рекомендую.

Что в вашем понимании веранда? Открытая, закрытая? Если закрытая, то отапливаемая или нет? Поподробней, пож. А вообще при эксплуатации отапливаемого помещения, мастер 1 всё расписал верно. Основание для мин.ваты, сама вата, пароизоляция, настил (ламинат). Отмосферная влага для современной мин. ваты не страшна, во первых её естественная сорбция невелика, во вторых её ещё и обрабатывают соответствующими гидрофобными составами. Единственный механизм движения жидкости в данном утеплителе, это разница температур, а она у вас изнутри- наружу. Так, что больше бояться надо влаги диффузионной, нежели атмосферной. Добавлено через 2 минуты Как уложите. Есть определённые правила монтажа и расчёт толщины изоляции. Если всё сделано правильно, чему бы и не держать тепло. От продувания используются ветробарьеры, которые укладываются со стороны вент зазора, он у вас- вентилируемое подполье. Добавлено через 5 минут Вот этого, я бы не делал. Пергамин-кровельный материал, обладающий низкой паропроницаемостью, поэтому использовать его можно со стороны помещения перед ватой, но никак не наоборот.

Добавлено через 59 секунд Вот и правилоно, не чіпайте! Добавлено через 2 минуты С какой стати керамзит напитается водой? Разве что залить. Вероятно, что подвал будет тёплым из-за низкой изоляции перекрытия, что в общем-то неплохо для перекрытия, но плохо для продукта хранения.

Главное в инфракрасном детекторе, его чувствительности и возможных настройках прибора, они должны быть, а именно: 1) Коэффициент излучения, показывает состояние поверхности измерения 2) Отражённая температура, показывает влияние внешних источников излучения на точность измерения. Добавлено через 7 минут Никогда не пользовался пирометром, но думаю, что сложно оценить теплопотери этим прибором. Точечно измерить температуру, это да. Либо разбивать поле на квадраты с измерением температуры в каждом, составление карты температурного поля (объекта излучения), сравнение с эталоном, объектом без теплопотерь. Сложно и неточно. Может лучше купить дешёвый тепловизор, или приставку к смартфону, благо сейчас это не дефицит.

Вы слишком всё персинифицируете, не зацикливайтесь на себе и маркетинге вашей деятельности. Я не рекомендую заполнение подполья при выполнении полов по лагам. При этом всё равно чем. Есть некоторые отличия в применении различных материалов, но общий принцип практически един. Подполье должно вентилироваться через продухи. Варианты обустройства продух различные и, соответственно различны принципы их эксплуатации. Вариант с утеплением полости между лагами, рабочий. Он применим и рекомендован., но требует демонтажа досок, а это практически уже дрова. Разобрать шпунтованную доску, уложенную и прибитую по правилам, сложно без её разрушений. Всё остальное я описал, холодные полы-это холодное подполье, делаем его тёплым, решаем проблему с данным видом теплопотерь. Добавлено через 1 минуту Утепляем цоколь, в идеале часть фундамента. Добавлено через 1 минуту Т.С проблему сквозняков решает таким вот образом.

Нет, продухи закрываем в холодное время года. Т.С писала об этом вначале, и это правильно. Добавлено через 3 минуты Еще в старых домах я видел организацию вентиляции подполья через решётки в углах комнат, такое же решение есть и сейчас

Тогда полы по лагам с утеплением тем, что у вас есть 200мм. мин. Можно больше, и это правильно, но потребуется перекрёстное утепление по брусу 50-100мм. Тогда получите соответственно 250-300мм.

Холодные полы, это холодное подполье. доска 40мм. не может служить надёжным утеплителем при промерзании, или охлождении грунта под полом. Отсюда вывод, пространство под полом оставить, продужи оставить. ковролин с подложкой оставить, утеплить цоколь и часть фундамета( мин. 0,5м.) экструдированным или вспененным пенополистиролом 100мм. соответствующей марки с последующей отделкой. Добавлено через 3 минуты Нормальное функционирование деревянных элементов, это свободная циркуляция воздуха, потому-то устраивают монтаж вогонки через контр рейки, а полов, соответственно полагам с продухами. Поэтому утеплять полы ппу считаю недопустимым.

Наверное я просо ошибся в цитате, сообщение было от Biotech1, та были варианты с пенопластом. Добавлено через 2 минуты .... .

А как вам этот вариант. Не надо ничего удирать и делать стяжки. 1. Сдвинули на одну стороны керамзит, оценили неровность перекрытия. если криво, то выровняли промытым речным песком в плоскость. Улождили ПСБ-С25 ГОСТ в два слоя на выровнянную поверхность. К основанию недюбелить, не клеить. Проклеить клеё пеной листы между собой. Получится некое подобие монолитного пола. Сверху насыпали керамзит. Он будет выступать в роли балласта и в некоторой мере доп. утепления. Далее по алгоритму со второй половиной. После завершения, керамзит выровняли, сверху, в местах палнируемой эксплуатации обустроили настил из листов ОСб 10 мм. в два наката с проклейкой и прокруткой. Будет тот же монолит в плоскости. Без балок, без пароизоляции, без лишних трат. Одна беда, как же быть с непроданным пароком un 37

Походу не полы, если швы вертикальные, но принцип един.

Если правильно понял, то речь идет за обустройство полов по лагам. Торцевой стык двух плит удобно крепить общей доской, прикрученой изнутри к обоим листам. Т.образом они соединяются друг с другом и не будет подвижек. Как вариант можно использовать перемычку между лагами, но так тоже неплохо работает.

Повильно ли я понял. Помещение не эксплуатируется? Если так, то есть вопрос по эксплуатационной температуре и влажности. Да и вообще есть разница между эксплуатируемым и не эксплуатируемым помещениями. Во втором случае 8 лет-это время, прошедшее с момента выполнения работ, а не эксплуатации.

Это как повезёт. Однослойная стена требует грамотного проекта, где учтены все моменты по термическим мостам, будь то армопояса, перемычки над окнами, правильное формирование установочных швов в окнах, да много чего ещё. Ну и ровные не ленивые руки в придачу.

Стена холодная, такой и останется. Утепляйте тщательно, чем больше, тем лучше, от 50мм. ЭППС, без альтернатив в четверть. Укладывать как кафель, в сплошную под гребёнку. Желательно использовать текстурированный, с насечкой, если таковой нет, пошоркайте пилой по дереву. Затянуть клеем как на фасад с армировкой. Вытяжка будет в любом случае, а вот приок надо организовать. Либо двери без порога с расстоянием от пола 20мм, либо решётки врезать. Круглые врезать проще, да и эстетичней и менее травматично для дверного полотна. Решётка 48мм-4 шт. на дверь, в нижнюю филёнку. Вентилятор на отдельный выключатель, не от света! Думаю, что всё будет хорошо.

Можно так. герметизация примыкания выполняется при доп. утеплении путём дошивки бруса. На крайний брус крепится полоса мин.ваты и прижимается к стене.

Если действие не вызывает позитивного результата, оно бесполезно. В данном случае действие бесполезно. Ликвидация пароизоляции не даст позитивного результата. Добавлено через 2 минуты Вот это уже информация. Термоизоляции катастрофически мало. Надо мин.300мм. Это не значит, что всё должно быть между стропилами. 300мм. суммарно по мин. вате, да и по большинству материалов с теплопров прим. 0,04 Добавлено через 1 минуту Там вся кровля пожароопасна. Это замечание из раздела :"Как не сгореть", а не замёрзнуть.

Максимальный результат, это не минимальные вложения в буквальном смысле. Оптимизация, термин рациональный, связанный с термином окупаемости при сроке службы в пределах заложенных нормативом.