MACTEP JIOMACTEP

Что, что? Повышенное давление? Вы серьезно? Спускаясь по Кирова вы испытываете больший перепад давления, чем тот что вы сможете создать таким образом. Да-а-а-а... Хорошо быть богатым. Даже вытяжка, которая и так тянет мама не горюй!, и та принудительная. А чем вам не нравятся окна с вентиляционными клапанами?

Главное понять - зачем на этой схеме ЭППС закапывают в землю? Тот ЭППС, что на фундаменте - это правильный ЭППС. А вот под отмосткой? Для обладателей лишних денег? Вы не переживайте так. Зимой и осенью солнца у нас и так нет. А летом вы будете, по возможности, на улице. Так что все будет хорошо. А что вас так расстраивает? Посмотрите на термодерево. Я в Эпицентре видел. На мой взгляд на пол терассы и, возможно, на ограждающие конструкции будет очень даже ничего. Долговечнее просто дерева. И что стоит $500? Столбики из бетона?

Человек, все таки, парадоксальное существо. Сразу после своих слов вы в нее, дискуссию, вступили. Я не увлекаюсь холиварами. Я не продаю ни системы вентиляции, ни стройматериалы. Я всего лишь построил свой дом. И мне действительно интересно стоит ли связываться с новомодными веяниями - рекуператорами, грунтовыми теплообменниками... Только элементарные расчеты и прикидки показывают, что не стоит. По крайней мере пока. Вы не задумывались какие риски имеет вся воздушная климатическая техника - кондиционеры, рекуператоры, грунтовые теплообменники? На заболеваемость легких прямое влияние имеет образ жизни (у лежачих больных воспаления легких очень частые) и место проживания (в промышленных гигантах с воздухом не очень, да и подвалы не самое для легких приятное место). Вот скажите в советских квартирках какой воздухообмен? Почему я не умер из-за закрытых пластиковых окон - ведь вентиляция в таких квартирах была рассчитана через оконные щели? Хотя в офисном помещении, после установки пластиковых окон, приходилось делать залповые проветривания. Это лишь подтверждает мои слова - вентиляция в бытовых помещениях зависит от количества людей, и того чем они занимаются. Это вообще пять!!!!!!!!! :lol: В народе говорят - нужно не проветривать, а мыть! Я вас прощаю. Я действительно любитель, дилетант... Ну Ломастер же. Вы кто по специальности? А работаете кем? Для полноты картины так сказать. Давайте мысленные эксперименты проводить корректно - не засовывать меня в коробку, а дать мне для дыхания аналогичный объем воздуха. Дайверы нам подскажут сколько воздуха нужно для дыхания. И что вы так за СО2 переживаете? Азот вас не беспокоит? Может вы его с СО путаете? Так человек существо экологически чистое - СО не выделяет. А про кухню я написал. Нормируется содержание вредных веществ. Я привел реальный пример. Для помещения ~ 400 тыс. м3 - 70 тыс. м3/час. При остановке оборудования - пропорционально снижается вентиляция. Благодарю за пример. Он лишь подтверждает мои слова вентилятор диаметром 0,5 метра создает шум почти по верхнему уровню шума для офисных помещений (как утверждает гугл). Ну или пишущая машинка. Нормально так, да? P.S. Нет у меня к ней неприязни. Она мне безразлична. Но она ни разу для меня не авторитет - поэтому аргументация со ссылкой на нее, для меня, бессмысленна. А вот ссылочка на тему дискуссии.

Здравствуйте! Вентилятор с установленной производительностью 250-300 м3/час немаленький и уж точно не малошумный. А малошумный (т.е. большой) будет размером с человека - диаметром метра два. Теперь вопрос - зачем в доме 570 м3 воздухообмен 285м3?! Давайте посмотрим на это с другой стороны. Не будем говорить про нормы, а только рассмотрим ситуацию с точки зрения здравого смысла. Зачем нужна вентиляция? 1. Подача кислорода. 2. Отвод углекислого газа и прочих вредных газов (фенола, например, или радона). 3. Отвод лишней влаги. 4. Отвод продуктов горения, и веществ образующихся при приготовлении пищи. Как видите вентиляция нужна, грубо говоря, по двум причинам - жизнедеятельность человека и естественные причины. Понятное дело - вне зависимости от наличия человека в доме - фенол, радон и прочие полезности будут накапливаться в доме, их нужно удалять. Но явно не в количестве 285 м3/час. Из личного опыта - на полиграфическом предприятии, на котором вредных выделений вагон и маленькая тележка, коэффициент воздухообмена 0,2. А их проверяет и санстанция, госгорпромнадзор. И не нужно про взятки - устанете всем платить. Или приятно ждать закрытия в любую минуту? Теперь о людях. Сколько нужно человеку воздуха? Исходя из объема легких взрослого человека и средней интенсивности дыхания (вы же не спортзал строите?) порядка 1м3/час. Т.е. - напрямую зависит от количества людей. А когда людей нет - вообще 0 м3/час. Несколько слов о кухне. Во-первых когда вы даете любые расчеты по воздухообмену принимайте в сведению три фактора. Первый фактор - это требования газовщиков. 3-х кратный пассивный (вытяжка выше конька) воздухообмен в час. Второй фактор - прямой запрет принудительных вытяжек для отопительных котлов с открытой камерой горения. Третий фактор - процессы приготовления пищи при которых в воздух попадают жиры и прочие сопутствующие вещества. Допустим вы не будете размещать отопительное оборудование на кухне. Но вытяжка с кратностью 3 все равно нужна. И, на мой взгляд, стоимость оборудования по очистке воздуха подаваемого в рекуператор, делает всю эту затею экономически нецелесообразной. Теперь о рекуператорах. Если принять разумные величины воздухообмена - 2-3 м3/час в каждом помещении - суммарно до 10 м3/час на весь дом (про кухню не забывайте). То, при КПД рекуператора 70% и необходимости обслуживания, он не окупится никогда. Судите сами. 10 м3 воздуха имеют теплоемкость 1 кДж/(кг*К)*1,3 (вес кубометра)*10 (кубометров) = 13 кДж/К. При разнице температур 40 градусов нужно будет 13*40= 520 кДж. Если эту энергию расходовать в течении часа 520/3600 = 0,14 кВт/ч. А за сутки 3,47 кВт/ч. По самым драконовским ценам (1 грн за кВт/ч) это 3,47 грн. в сутки. Допустим, 3,47*180/2= 312 грн. за сезон. 312 грн при цене киловатта 1 грн!!! А по нынешним ценам - 100 грн за сезон. И это без рекуператоров, грунтовых теплообменников, электричества на их работу, денег и времени на их обслуживание. Без риска респираторных проблем. Если я неправ - покажите в каких цифрах я ошибся. Если связать полуактивную систему вентиляции - естественные вытяжки с минимальной производительностью + маломощные вентиляторы - с охранной системой и термостатом, то можно еще снизить количество энергии расходуемой на нагрев. Поставили на охрану или на улице мороз (естественная тяга увеличилась) - вентиляторы выключились. И стоить это будет копейки. и работать будет надежно. P.S. Личность Татьяны Эрнст и ее способности, малость не дотягивают до вебдванольного Навального. Поэтому вся ее интернет активность - зря. Лучше б проектами занималась, а не сомнительной саморекламой.

Делать вам нечего! Оставьте стройпаспорт в покое. Делайте отмостку, не обращая внимания на будущую терассу. Зимой она вам не нужна. Прийдет время забурите и зальете железобетонные столбики и сделаете терассу с деревянным полом, на столбиках. Про связь терассы с фундаментом нужно было думать, когда фундамент лили. А сейчас фундамент дома и фундамент терассы будут жить каждый своей жизнью. И не всегда счастливой - фундамент дома можно (и нужно!) утеплить. А вот фундаменту терассы это не поможет. Морозное пучение по разному будет их двигать. Так что отставьте стройпаспорт и терассу в покое. Думаете о отоплении.

Дорогая Татьяна! NASA, в одном из "полетов" на Марс, создала "космическую станцию" с воздухообменом 1 объем в год. Смею предположить, что стоимость технологий использованных NASA неприемлема для использования в каркасном строительстве. А ведь даже у NASA не получилось сделать герметичную конструкцию. Поскольку мы живем на планете Вода - влага в стенах будет. А если принять весьма внушительное давление пара в зимний период - это будет обязательно. Вопрос лишь в том, предусмотрено ли это, и какие мероприятия запланированы для удаления ЛИШНЕЙ влаги.

ЛОМАСТЕР не понимает как поможет любая мембрана под пенопластом предотвратить образование влаги. ЛОМАСТЕР настаивает, что у пенопласта вполне достаточная паро- и влагопроницаемость. ЛОМАСТЕР обращает внимание, что ПСБ способен накопить до 5% (не могу быстро найти ссылку) влаги от собственного объема. ЛОМАСТЕР намекает на теплорасчет.рф , который устанавливает для ПСБ паропроницаемость от 20 до 100 раз хуже, чем у воздуха, что далеко не ноль. Результаты огневых испытаний. Найду ссылку - обязательно поделюсь. Даже не двойняшки. Ну например паробарьер может быть из полипропилена. Это точно не полиэтилен. Вот это в точку. Но я и не утверждал, что я великий спец. Я ж МАСТЕР ЛОМАСТЕР. А вот насчет вентиляции... Почему-то подкровельный утеплитель вентилируют. А, по вашему, внутристенный не нужно? Ну тогда извините.

А что такие хлипкие столбики под терассой? Может изменить концепцию и забетонировать металлические, из квадратной трубы? Не боитесь что под ветром, снегом, напором детей эти деревянные столбики рухнут? Кстати, зонтики по пенопласту по стыкам ставят. Только зачем они здесь? OSB их все равно не удержит.

Я повторю свои слова - вы слишком внушаемы. Вы меньше слушайте доброжелателей, а больше обдумывайте их советы. Я не понял вот что. Столько шума из-за пенопласта снаружи. Столько указаний поместить под пенопласт мембрану. А зачем? Какую задачу мембрана будет решать под пенопластом? Влагу снаружи не пускать? Так это должны сделать 1. Штукатурка. 2. Гидрофобизатор. 3. Пенопласт. И при всем при этом влага из дома, которая попадет в стены, должна иметь выход. И самый главный вопрос. Мембрана это что - паробарьер или ветробарьер? Итак, давайте по порядку. Вот страшная картина - 8,94 гр./м2/час Чем поможет паро- (18,15 гр./м2/час) или ветробарьер (9,97 гр./м2/час) под пенопластом? Татьяна5 категорично заявила, что пенопласт влагонепроницаем. Может она спутала его с ЭППС(20,09 гр./м2/час)? Кстати. Штукатурить пенопласт только цементо-песчаными штукатурками 3 см. Влажности это только добавит. Татьяна5 все время твердила про мембрану под пенопласт, но совершенно правильно подсказала вместо паробарьера использовать алюминиевую пленку. Я бы предложил полиэтилен. Алюминий добавит проблем с заземлением. Резюме. Клеили пенопласт - клейте на здоровье. Чтобы не дать влаге из дома стать проблемой - продумайте влагозащиту. Или полиэтилен, или алюминизированная пленка, или паробарьер + виниловые обои или керамическая плитка. И поинтересуйтесь у прораба по поводу вентиляции ваты в стенах. А проблема оконных и дверных проемов в каркасном доме - это общая проблема деревянных конструкций в местах контакта с водой. Свесы с крыши сделайте побольше.

1. 10 кВт = автомат 16А. Договариваетесь и вместо 16А вам ставят 40А. Помните - соседи уже поменяли. Поэтому сразу задумываетесь о стабилизаторе. 2. Откуда цифра 1 кВт = 10 м2? С потолка? Т.е. мне и в землянке на 10 м2 нужет 1кВт тепла и в доме из сетки рабица? Расчет на самом деле несложный, если пренебречь некоторыми сложными составляющими - вентиляция, окна и двери. Найдите периметр дома и умножте его на высоту - это площадь стен. Прибавте площадь потолка и пола. Ориентировочно для вашего дома будет 500-600 м2. Для утеплителя 20 см теплопроводность 0,25 Вт/м2/К. Для окон и дверей - порядка 1Вт/м2/К. Т.е. площадь окон и дверей нужно умножать на 3 и добавить к площади стен. Вентиляция возьмет около 2-5 кВт - смотря как будете вентилировать. Допустим общая площадь ограждающих конструкций с учетом окон равна 650 м2 (одноэтажные дома они такие). Значит при наружной температуре -20, а внутренней 20 потери тепла будут 650*0,25*40 = 6,5 кВт Добавим 3 кВт на вентиляцию и получим 9кВт. Т.е. котел 12 кВт наверняка должен справится. Такая большая разность температур бывает у нас недолго. Так что более характерной для вашего дома цифрой будет 4,5..5 + 2..2,5 = 6..8 кВт. Ну а за месяц 7 * 24 * 30,5 = 5124 кВт. На 1524 кВт больше лимита. Вот это проблема.

Проведите простой эксперимент. Выкопайте неглубокую яму, чтоб ведро воды помещалось. Рядом вкопайте в землю канализационную трубу, чтоб ее высота была хотя бы 5 м. Не закапывайте, а слегка заглубите. И сравните сколько впитается воды в яму и при помощи напорной трубы. И я о том же.

Защелкивающийся.

Фальцевая Рукки.

Я не сторонник МЧ ни в каком виде. И тем не менее у меня металлическая кровля. Но не МЧ. Вы, пожалуйста, определитесь температура одинакова или выше. Может вы хотели сказать, что температура металла из-за его тонкости одинакова, а воздух в вентзазоре теплее? Во-первых вентзазор должен вентилироваться. Не так ли? Во-вторых при изменении температуры меняется "влагоемкость" воздуха, но не количество влаги. В-третьих влага из дома в вентзазор попадать не должна (хоть и попадает). А вот если влаги больше, чем "влагоемкость" при данной температуре, то тогда будет конденсат - туман, например. А поскольку теплосопротивление у железа маленькое, то оно быстро отдаст дневное тепло и будет утром служить центром конденсации "лишней" влаги. Все владельцы автомашин могут наблюдать это явление утром весной и осенью.

Простите. Вы разницу между осветленными сточными водами, и тем что попадает в туалет типа "сортир" понимаете? Про щебень. Я написал, что площадь впитывания можно увеличить выкопав глину (неужели у вас глина, а не суглинок?) и заместив ее щебнем. Чтобы улучшить впитывание сточных вод создайте давление - питательный колодец может быть не широким, но обязательно высоким. Например сделайте камеры септика из 2-3 колец высотой. А в последнем закопайте несколько перфорированных труб длиной метров 5. Их несложно заглубить в землю желонкой. И будет у вас давление сточных вод почти атмосфера - 3м колец + 5 м труб. Перелив, разумеется, сверху. Перелив же! ЛОС - локальный очистные сооружения. В частном доме все биологические отходы - еда, очистки, скошенная трава, ветки (после измельчения) - это компост. Бесплатное и очень полезное удобрение. Только не нужно делать компостную яму, нужно делать компостную кучу.

Кирилл! Вы иногда как напишете, так не знаешь в шутку или всерьез. Вы про сравнение с очками серьезно? Разумеется вы правы. Если внести зимой лист МЧ с мороза в дом на нем обязательно будет конденсат. Но как этот опыт описывает поведение МЧ на кровле? То что в теплом помещении, в котором живут и ведут хозяйственную деятельность люди, абсолютная влажность (количество водяного пара) будет выше - это само собой разумеющееся. Понятное дело, что эта влага обязательно будет конденсироваться на более холодных предметах. Кстати, одинаково и на металле и на, например, пухе. Просто теплоемкость пуха существенно ниже, вот и сконденсируется воды заметно меньше. Но при чем здесь кровля? Под самой кровлей обязательно должен быть вентиляционный зазор - никакая кровля не является утеплителем. Рассуждать, что "теплее" МЧ или битумка, как минимум странно. Чтобы влага из дома не попадала в утеплитель придумали паробарьер. Ну по поводу мансарда или этаж копий сломано вагон и маленькая тележка. Иногда мансарду делают, чтоб просто получить дополнительную площадь - т.е. вообще стен не поднимают. Иногда стены самые минимальные. Иногда, как я, почти полноценные, но на втором этаже часть потолка наклонная. Мне так нравится. И у меня, между прочим, чердак холодный - такая конструкция перекрытия. А у МЧ есть один яркий недостаток - шумность. И не под дождем. Когда нагревается и остывает, она расширяется и сужается. Потрескивает. И да - под МЧ по утрам бывает конденсат, как на машине например. Но это нормально. Для меня есть очень существенный недостаток МЧ - при монтаже повреждается структура материала - в местах повреждений начинается коррозия.

Доброго вам дня! Приведу мои соображения по вашим вопросам. 1. Выгребная яма 120 м3 - вы это серьезно? ЖД цистерна 60 м3. Самые большие, восьмиосные, до 120м3. У вас по улице ЖД дорога идет? С чего вы решили, что в глину не впитывается вода? Сколько у вас в году осадков? Ну миллиметров 500 быть должно. Ливни бывают? Посмотрите фотографии вечной мерзлоты - вот там реально вода не впитывается. Осадков меньше, чем в пустынях, а везде болота. Ну в самом деле - глиняные горшки (из глины, а не суглинков) необожженные и те воду пропускают. Так что необходимо просто создать условия для эффективного впитывания, а их всего два площадь и напор сточных вод. Для напора (давления) важен только уровень, площадь значения не имеет. Площадь впитывания можно увеличить или дренажными полями, или просто выкопав огромную яму и засыпав ее щебнем. Так что больше нужно ориентироваться на ежедневное потребление, чтоб хватало. ЛОС (аэробные) на 1,5-2 м3 вполне подходят для семьи из 3-5 человек. Главное в ЛОС - очистить воду - поэтому, чем больше переливов в анаэробном септике, тем лучше. В аэробных требования к объему поскромнее, но расход ЭЭ и шум от компрессора. 2. Простите за нескромный вопрос - вы вишни и арбузы с косточками едите? Откуда там твердые отходы? Даже бумагу туалетную бактерии с радостью разлагают. Правильно функционирующий септик откачивать не нужно. А если впитывание, из-за засорения пор в почве неочищенной водой, нарушено, то вот тогда вы будете выкачивать все что сливаете. Все колодцы, кроме последнего делают с дном, чтоб не происходило засорение почвы неочищенными сточными водами, а последний колодец - это водонапорная башня. 3. Чем больше переливов, тем лучше. 4. Чтоб жир не переливался в следующую емкость. Забор воды берется с небольшой глубины. Ну а трубу в форме П водой не наполнить, вот и делают в форме Н. 5. У меня 3 метровых кольца. И от них метр до поверхности. Зачем 6 м? Вы лучше последний колодец поглубже сделайте, а первые пошире. И вообще - нужно делать так, чтоб не пришлось откачивать. 6. Выкопать яму и забетонировать можно, а вот кирпич - я считаю плохая идея. Бетону там намного комфортнее. Бетонные кольца - это всего лишь способ удешевить и ускорить процесс.

Рад быть вам полезен! Вы только учтите, что стабилизатор без увеличения ампеража только добавит проблем. Ведь 5 кВт= 220 В * 25 А. При уменьшении входного напряжения, чтобы сохранилась мощность, нужно увеличить ток. Вот и ловушка. Со стабилизатором напряжение может быть в норме, а отрубать начнет автомат. А почему не вырубался сейчас? Так это просто. У каждого прибора есть внутреннее сопротивление. Если подать на прибор напряжение 220 В, то будет протекать ток зависящий от сопротивления. 220 В = Сопротивление * Ток. Если напряжение меньше, а сопротивление не меняется, то будет меньше ток. А как я писал выше Мощность=Напряжение*Ток. Так что чем меньше напряжение, тем меньше ток. Вот автомат и не отрубается. Если включить всех мощных потребителей электроэнергии и померять напряжение вольтметром, то можно вычислить уменьшение потребляемой мощности из-за просадки напряжения. Включаем утюг 2,2 кВт (это для простоты такое число) - ток должен быть 10 А. 2200 кВт=220 В * 10А. Померяли напряжение - 198 В. Значит ток не 10 А, а 198/220 * 10 = 9 А.

Не хватит вам 1,5 кВт обогревателей. Если предположить, что периметр дома 31 м, то при высоте потолков 2,5 площадь стен = 77,5 м2. Площадь потолка и площадь пола = 60м2. Суммарная площадь ограждающих конструкций порядка 200 м2. Теплопотери 10 см минеральной ваты = 0.35 Вт/м2/K. Т.е. на один градус разницы температуры необходимо 200*0.35=70Вт. При наружной температуре -20°С и внутренней 20°С необходимо 70*40=2800Вт нагревательной мощности. И обратите внимание я не учел окна и двери (порядка 1Вт/м2/К) и вентиляцию. Т.е. мощность нагревателей не менее 3кВт, чтобы просто не мерзнуть. Теперь по поводу 5кВт. Мощность которая вам "выделена" ограничена автоматическим выключателем на электросчетчике. Судя по всему у вас стоит автомат на 25А. В украинских традициях договориться с работником РЭСа и он заменит автомат 25А на, например, 40А. Внешне все остается по старому. Это бизнес такой. Из-за этого, из-за перегрузки, напряжение в сетях меньше 220В. Т.е. вам жизненно необходимо заменить автомат, и установить стабилизатор, чтоб электроника могла функционировать при просадках напряжения. А они будут, не зависимо от того поменяете вы автомат или нет - соседи то уже поменяли...

Не будет. Вот правильная стройка из газоблока. А остальные? А остальные - на свой страх и риск. Тут вы правы. Зачем руководства? Зачем образование? Все нужно делать по наитию. Да. Вы правы! Компьютеры придумали, чтоб картинки в интернетах смотреть. А дом нужно построить, а потом проверить сколько газа на отопление уходит. И вы правы - специально разработанный для утепления материал, газобетон, менее "теплый", чем природный, теплый, ламповый ракушняк. Теплопотери = 0.94 Вт/м2/K Теплопотери = 0.25 Вт/м2/K Мне очень нравится вот этот дом. Перед стройкой я мечтал о комнатах на разных уровнях. О неординарной крыше. О эркере. О мастерской в гараже. А потом я посчитал сколько мне будет стоить фундамент. И очень благодарен всем богам, что шептали мне - "Одумайся. Ты это не построишь. Не хватит ни сил, ни времени, ни денег". И я, в итоге, построил домик 10х9 с мансардой и подвалом. В моем домике 4 спальни 16 м2, кабинет 10 м2, гостинная 30м2 и кухня 12м2. А в подвале вожделенная мастерская и еще одна неожиданная мечта. Построил, а не стал владельцем недостроя. Когда будете думать о размерах дома - внимательно изучайте свой карман.

Кирилл! А вам не кажется, что вы путаете причины и следствия? Помоему от кирпича в Европах отказались не из-за дороговизны, а из-за нетехнологичности. Не? Сравните, с точки зрения строительства, газобетон/поротерм и кирпич. Слово поротерм я использовал, как мы привыкли пользоваться словом ксерокс. Газобетон/поротерм: 1. Стена в один блок. 2. "Идеальная" геометрия. 3. Нет необходимости в дополнительном утеплении - хотя оно не лишнее. 4. Малый расход раствора для монтажа - готовится на месте без сложных и крупных механизмов. 5. Высокая скорость строительства - я видел, как этаж строят буквально за неделю. 6. Не высокие, на первый взгляд, требования к квалификации исполнителей. Кирпич: 1. Стена многослойная и из-за этого тяжелая. Требования к несущей способности фундамента более жесткие. А трескается кирпичная стена, при проблемах с фундаментом, очень даже радостно. Так что фундамент обойдется заметно дороже. 2. Расход кладочного раствора существенный - нужен подсобник. 3. Без утепления жить в тепле не получится. 4. Под перекрытия, как и для газобетона/поротерма, нужно заливать армопояса. Если вы думаете, что арматура или сетка между кирпичами, заменит армопояс, то вы ошибаетесь. Железобетонная балка не эквивалент кирпичной кладке с арматурой, или тем более с сеткой. Т.е. у традиционного малоэтажного строительства из кирпича сейчас преимуществ, на мой взгляд, нет. Хотите "экологичности", "традиционных! материалов - поротерм. Хотите подешевле - газобетон. Хотите строить с малоквалифицированными рабочими, недорого, и даже сами - термодом. Технология термодома примитивна и эффективна - самый простой фундамент, любые рабочие бетон месить, идеальные поверхности под отделку. Вначале перестали строить из дикого камня. Потом перестали строить большие здания из кирпича - перешли на железобетон. Кстати железокирпич так и не придумали - эта в Украине железа много, вот его и тулят куда попало. Сейчас предложили замену и кирпичу - газобетон/поротерм. Пористые материалы - ракушняк, газобетон или поротерм - тоже не идеальны. Проблемы при монтаже навесного оборудования. Хрупкость... В нашем мире нет ничего с плюсом и без минуса. Все есть плод компромисса. Кстати, правильное строительство из ракушняка/газобетона/поротерма - это железобетонный каркас заполненный ракушняком/газобетоном/поротермом. Удивительно, но на форуме мало примеров правильного строительства, я могу вспомнить только дом под Одессой. При таком раскладе везти ракушняк из Крыма, а потом его утеплять вообще бессмысленно и нерационально.

Да - сплошной цоколь. Можно ли там закладывать пеноблоком? Я бы не стал. Хотя если изолировать от фундамента, то, наверное, можно. Но, по моему, пено и газоблок не подходящий материал для цоколя. Вот красный кирпич или бетон - подходящий. И утеплить ЭППС. Хотя бы 20-30 мм толщиной.

Так я счастливчик? А альтернатива есть всегда - даже если вас съели, у вас, как минимум, два выхода.

Поймал!!! :-D В землянке и надышать можно.

Извинения приняты. Опять ваши фантазии. Кирилл дом уже построил - точнее фундамент и стены. Электричество, наверняка, давно подключено. 70000 я написал от балды. Только Кирилл может сказать сколько точно. В своей теме он упоминал 400 м трубы, 8000 грн газовщикам, и $5000. И для электроотопления вполне хватит 10-11 кВт. Котел на 9 кВт работает в полную мощность только в самые лютые морозы. Если говорить лично обо мне, то подключение 21 кВт мне действительно обошлось на шару - что-то около 8т.грн. Подключал прошлым летом. Жаль без льготного электро тарифа. А то б я ни в жисть 20 косых за подключение газа не платил бы.