MACTEP JIOMACTEP

Я не понял, все эти должности о чем мне сказать должны? Вы на меня давите? Молодцы! Ров вокруг этого оазиса выкопали? Крокодилов там разводят? Я, к сожалению, имею дачу рядом с лесом. К счастью мой забор в лес не выходит. Так вот с наступлением и усугублением независимости, как праздники или выходные, у меня мечта лес спилить, выкопать котлован и крокодилов развести. За сотни метров наши уважаемые сограждане, которых я иначе как быдлом звать не могу, оглашают округу пьяными воплями и матами. Жаль никак друг-друга не поубивают. И комары их не сожрут. Берите там где нравится. Не ошибетесь! Я бы вам предложил обратить внимание на Трускавец. Чистый аккуратный город. Никаких производств. Целебная вода. Изумительная природа. Воду пьют из горного озера.

Конечно брать! Комары ж некормленные... :-D Вот вы слышали - в Днепре Оперный театр есть? Вы там на опере когда последний раз были? Я думаю, тогда когда одесситы на море. Так и здесь будет - комары, гады ползучие, быдло будут лес посещать, а вам некогда будет и лень.

Здрав будь боярин! Ермолаевка - это немного облагороженной территории справа от знака "Подгородное". Это дачи. Школа по правой стороне (если ехать из Днепра) здесь. Вид у нее не очень. Перед тем, как покупать что-то ближе километра от трассы, я бы на вашем место постоял на обочине. Особенно вечером, когда фуры прут косяком - одна за одной. Я специально забрался почти в конец Комсомольской, чтоб от трассы подальше. А это новая школа. А это дом на продажу. В 2009 хотели $100. Какие проблемы? Вот в Юбилейном-2 - проблемы. Там и неглубокие скважины, и глубокие (больше 60 м) дают воду с огромным количеством двух- и трехвалентного железа и сероводородом. Ею ни травку полить, ни помыться. А у нас просто привкус железа - без запаха и осадка. Владельцы колодцев жаловались прошлым летом - жарко, пересыхали. Хотя человек много построивший в Подгородном говорил, что иногда искали воду по всему участку. И пару раз так и не нашли - бурили глубокую скважину и ставили дорогую водоочистку.

Здравствуйте! Как это я такую тему пропустил? Я! Я! Такой дурак. Тоже с сереньким фальцем. Похоже все программисто-прорабы выбирают фальцевую кровлю.

В четырех стенах можно штукатурить, осваивать профессию плиточника, набивать руку в декоративной штукатурке, привезти грузовик б/у кирпича и выложить перестенки. Вечера и выходные долго не будут скучными. Кстати, по поводу окон. Двери-то по большей части стандартные. А вот оконные проемы можно делать либо под Эпицентровские окна, либо под б/у. Жаль мало новостроек. И еще. Я тут вспомнил как народ перлит в керамические блоки сыпал. Так вот в ТИСЭшные блоки он будет в самый раз. Ну или пенопластовые шарики насыпать.

Я конечно не великий теплотехник, но цена в 20000 и твердая рекомендация конденсационника немного не понятны. Вот ткнул пальцем в гугл кондесационный, традиционный. Обращу ваше внимание, что в кондесационном котле образуется 3-5 литров кислотного конденсата в час. Еще замечу, что конденсационные системы отопления низкотемпературные, при сильных морозах может быть холодно. А теплый пол под ламинатом - вообще шедевр! Это при том, что под ламинат нужно стелить либо синтетический, либо натуральный (пробковый) подкладочный ковер. От это будет супер теплопроводность! Вот это вы согреетесь при температуре теплоносителя 55 градусов максимум, а обратки градусов до 45. А если температура подачи и обратки выше, зачем конденсационный котел? Вы будете ставить бойлер косвенного нагрева? Если нет, зачем такая мощность котла? 30 кВт - 3 куба в час. 72 куба в сутки. 180*72 = 12960 за сезон. Ну пусть будет половина - 6480 м3 за сезон. А еще кушать, воду греть горячую. Вы олигархи? У вас же вроде нормальное утепление? Любой котел работает с заявленным КПД - 88-93% обычный, 98% - конденсационный - только при мощностях порядка 50-100%. На 30% мощности КПД может упасть в два раза. Так что слишком мощный котел - это тоже не хорошо. Поэтому лучше ставить с бойлером косвенного нагрева. А в систему отопления можно и пропиленгликоль залить.

Умножая 1550 на 12 вы 18600 не получите. Почему? Ваше сообщение, три года спустя - песок 20т -1500 грн., щебень 20т - 2600 грн., цемент - 50 (в сезон был до 55). Вернемся к дому. Итак. Правильно расставленные акценты дают возможность проанализировать ситуацию под правильным углом. Какие акценты я вижу. 1. Есть участок в черте города (правильно?). 2. На участке есть какой-то фундамент. Из чего и на какую глубину неизвестно. 3. Есть немного песка. 4. Денег сильно в обрез. 5. Деньги обесцениваются. 6. Нужно быстрее съехать со съемного жилья. 7. Стройматериалы и доставка не в сезон дешевле. 8. Еще минимум месяц будет тепло. Я бы в такой ситуации поступил так. 1. Строил бы дом из "блоков" ТИСЭ - из покупного только цемент и песок. Судя по интернетам из мешка цемента получается не меньше 8 блоков 500х250. Т.е. квадратный метр стены. Если принять, что периметр дома 22 м, а высота стен 3 метра. На один этаж порядка 70 мешков цемента. 3500 грн. И 14 тонн песка. Еще 1500 грн. Итого - один этаж 5000 грн на материалы. Только я бы перекладывал хотя бы через метр оцинкованной сеткой. Имеет смысл попробовать заливать шлакобетон - цемента и песка нужно будет в два раза меньше, а граншлак стоит дешевле песка. Так что при строительстве из шлакобетона цена материалов будет порядка 3000-3500 тысяч на этаж. Мы же экономим? 2. Из-за маленькой площади застройки строил бы полноценный второй этаж. Дом небольшой площади может быть очень симпатичным. 3. Утеплитель - ПСБ-С. Для площади 66*2 = 132 м2. 1 м3 стоит 600 грн. При толщине утеплителя 100 мм - 60 грн за м2. 132*60 = 7920. Но для начала можно утеплить 50 мм. И потом добавить еще 50мм. Тогда 3860 грн. 4. Перекрытия. По балкам. 5. Потолок 2-го этажа. Балки, паробарьер, утеплитель, ветробарьер. 30 м2 будет недорого. 6. Крыша - есть же битумка. Лить стены можно прямо сейчас. Только добавлять противоморозную добавку. Не из-за мороза, а чтоб созревало быстрее. Думаю за месяц можно справится. И денег может хватить. Если стены и потолок второго этажа утеплить, и поставить окна и двери - можно и переехать. Второй этаж делать уже потом. Отопление электро+булерьян. Можно НГ встретить в своем доме. Только двигаться нужно быстрее.

Здравствуйте, уважаемый Termosam! Как я уже неоднократно упоминал на этом форуме - вы один из людей, своим примером побудившим во мне веру в свои силы. Благодаря вам и вашему увлекательному рассказу о своей стройке, моя семья поверила, что дом своими руками - это не просто, а очень просто. Потом конечно все оказалось несколько сложнее, но свой путь мы уже начали и отступать было некуда. Идея построить дом на своем участке всегда выигрышная. Но строить сарай вместо дома - плохая идея. Не вмешиваясь в ваши отношения с вашим товарищем задам два вопроса. 1.Почему бы не пустить его в недостроенный (неотделанный) дом? И ему полторы тысячи экономии, и вам помошник. Я бы пустил. 2. Почему бы не занять ему денег, чтоб он построил дом, а не сарай? Я бы дал денег. Машину продавать себе дороже - денег за нее не взять, а без колес строиться тяжело. Я не великий специалист по каркасным сооружениям, но даже я вижу отсутствие паро- и ветробарьеров, подкладочных ковров, хотя бы по коньку. И, по моему, цель выбрана неверно. Дом - это хорошо. Что угодно за 15000 - плохо. Сами посудите. Есть ведь ракушняк, пенобетон, шлакоблок, ТИСЭ в конце-концов. А как вариант шлаколитой? Там же цемента капля нужна. У нас полгорода шлаколитые. Или вам интересно фигвам построить? С точки зрения оптимальной формы - наименьшую поверхность имеет шар. Дом в форме шара уж очень экзотичен, а вот куб - это уже более традиционно. Пирамида уж никак не относится к оптимальным формам дома. А это стоит учитывать - отапливать придется электричеством, и тарифы в садовых товариществах и кооперативах не располагают к излишним тратам энергии. За 15000 можно построить только конуру. А вот за 30000-40000 уже что-то вменяемое можно. Подумайте...

Юзер мануал: Где ее сейчас взять? И зачем еще и рулон? Чтоб больше денег потратить. Лучше стеклохолст - пользы будет больше. Вы фотографии видели? Если видели, то почему такое говорите? Татьяна! Еще раз повторю - проблема цоколя вторична! Настоящая проблема - это отсутствие отмостки при вашей конструкции фундамента. Без цоколя вы перезимуете, без отмостки могут быть неприятности - лента у вас мескозаглубленная, а вес дома очень мал. Да и не важен вес, давление замерзающей воды очень велико. Сломать дом не сломает, но наклонить или погнуть каркас может запросто.

Иногда люди говорят одни и те же слова, но смысл вкладывают разный. Когда я говорю гидроизоляция, то в первую очередь я имею ввиду изоляцию от почвенной влаги. Проще всего ее сделать просто расстелив рубероид (или современный аналог из стекловолокна). Однако когда речь идет о цоколе то нужно помнить об осадках и талых водах. В старые добрые времена это делали обмазывая расплавленной смолой. Сейчас вместо смолы применяют или различные мастики, или рулонные материалы на основе окисленного битума. Однако и те и другие требуют сухого основания для приклеивания. Где вы его возьмете? Наше время принесло новацию - проникающую гидроизоляцию. Она применяется для бетона и может добавляться либо при замешивании, либо после схватывания бетона. При замесе бетона добавляется из соотношения 1 часть добавки к 50-100 частям цемента. Грубо говоря 0,5-1 кг на мешок цемента. Поскольку вы только сейчас описали конструкцию фундамента, то обращу ваше внимание на острую необходимость отмостки, чтобы отвести талые воды от фундамента. Из этих соображений вам нужна бетономешалка (возьмите в аренду или наймите блигаду). И залейте и цоколь (обязательно утеплив ЭППС на глубину не менее 500 мм!!! ) и отмостку. Грамотной и не ленивой бригаде работы буквально на пару дней.

Да бросьте вы шутить! Ну допустим ЛСТК еще можно представить, как распиливать. Но деревянный? Не думаю, что каркас можно разобрать не нанеся значительные повреждения. А если делать по буржуйским технологиям - так там гвозди почти как шурупы - точно не разберешь! Ну этот же дом изначально рассчитан на транспортировку. Он то каркасный, но при этом модульный.

До этого высказывания вас было интересно читать. Вы это серьезно? Про разобрать и перенести?

Аллах с вами! Мне то чего нервничать? Я просто понять вас никак не мог. Теперь, когда вы вполне понятно для меня изложили свою точку зрения, я понял что вы предлагаете. Однако понимание не означает согласия. Пенобетон в данном случае - противопоказан. Это наверное новое слово в строительстве - использование в цоколе ячеистых бетонов. А вот залить бетонный цоколь в данном случае не просто, а очень просто. Поставить опалубку изнутри, а снаружи в качестве опалубки использовать ЭППС. Только немного заглубить его. Миллиметров на 200-300. И никакой гидроизоляции. Как ее сейчас, под дождем, делать?

Простите, ВСЕГО кирпича? Любого? И вообще, я чего-то не понял. Я считаю красный кирпич подходящим материалом для цоколя. Вы в чем меня убеждаете? Уточните, пожалуйста. Цоколь постоянно мокрый. Гидроизолировать полностью ни кирпич, ни пеноблок они уже не смогут. Но КРАСНЫЙ полнотелый кирпич выдержит испытание водой и морозом достойней пеноблока. Учитывая, что пеноблок производится кустарным способом, и доставляется уже в трещинах, целым он в цоколе будет недолго. Однако самый правильный цоколь - бетонный. Из высокомарочного бетона. Сравните стойкость бетона и кирпича.

(ссылка устарела) А как привильно - вертольёт, гвынтокрыл або геликоптер? А Москва чи Москоу?

Типа все гидроскопично. Разница только в величине. И величина эта - марочность - напрямую связана с морозостойкостью. В любом случае ячеистые бетоны, особенно кустарные, морозостойкостью не блещут.

Не понимаю вашего упорного стремления делать цоколь из пеноблока. Он дешевый? Ракушняк еще дешевле. Цоколь - это часть дома имеющая постоянный контакт с водой - почвенная влага, дожди, конденсат, снег. Зачем создавать себе проблемы? Забейте себе проемы между ФБС OSB'шкой и скажите - "Вот, супер цоколь!" Из пеноблока будет тоже самое. Сделайте гидроизоляцию фундамента и ФБС блоков, купите красный б/у кирпич, и сделайте из него цоколь. Дался вам этот пеноблок.

Я протестую! Удобнее термоблока не найти! Квалификации - ноль, только аккуратность в смешивании раствора. Нужна только физическая сила или маленькие ведра - даже женщине посильно. Пока следующий замес замешивается - разливаешь текущий. Прочность железобетона прощает огрехи проектирования и исполнения.

Вы так говорите, что или вы там жить не собираетесь, или расставаться решили. Да не расстраивайтесь так. Ну простоял бы этот фундамент лет 50-55 с ЭППС, а так простоит 35-40. Это тоже долго. На отопление это влияет мало - будет же ЭППС на полу под стяжкой. Главное не экономить, а положить хотя бы 150 мм. И будет тепло. Я бы на вашем месте про отопление переживал.

Спасибо за взвешенный ответ. Мне непонятно только одно - почему такое внимание углекислому газу? Что в нем такого? Ну я бы там борьбу с фенолами понял... Но углекислый газ? А как же газировка? Отрава? А Щекин жжет напалмом: Нормы допустимых концентраций: В детских - 0,7 п/м3 В наружном воздухе в больших городах - 0,5 л/м3 Т.е. в больших городах детей держать на улице. Интересна и другая цифра - человек выделяет 23 л/час УГ. Т.е. в спальне 10 м2 с потолками 2,5 м = объем 25 м3. Человек надышит с 0,5 л/м3 до 1 л/м3 за полчаса? И это составит повышение концентрации на 0,1 % в час. Т.к. концентрация 1% мне еще ничем не грозит, то я смело могу дышать часов 10. Посмотрим так - за один час я из идеального воздуха 0,5 л/м3 сделаю неидеальный 1,5 л/м3. Если заменить половину объема я получу концентрацию 1л/м3. Что дает воздухообмен на уровне 12,5 м3/час. Увеличим спальню до 20 м2, потолки оставим 2,5 м, объем будет 50 м3. За час я испорчу воздух до уровня 1 л/м3 - можно вообще не вентилировать. И только через 2 часа я надышу 50 л УГ и это даст нам концентрацию 1,5 л/м3. При помощи форточки заменим половину объема и получим концентрацию 1 л/м3. Таким образом мы опять пришли к воздухообмену 12,5 м3/час. Вот только почему дайверы используют коэффициент легочной вентиляции 20-30 л/мин. (1-2 м3/час.)? Ладно это лирика. Внимание вопрос. Из каких соображений ТСу рекомендована вентиляция 285 м3/час если он упоминал о двух взрослых и одном маленьком жильцах? Из вышеприведеных расчетов получается порядка 35-38 м3/час когда в доме есть люди.

Не-не-не. Давайте не путать - мухи отдельно, котлеты отдельно. УШП - это вообще отдельная песня. Приемы, применяемые для нее или избыточны для обычных фундаментов, или даже вредны. Я вот убежден, что в этом доме ЭППС под отмосткой не нужен. Какую он задачу будет там решать? Предотвратит замерзание почвы под ним? Нет. Защитит что-то от влаги? Нет. Его просто закопают там. Тогда лучше закопать золотые слитки или монеты на аналогичную сумму - может самому пригодится, а может посылка в будущее будет. А вот фундамент утеплить нужно. Причем, желательно, до глубины промерзания - этот ЭППС не даст фундаменту замерзнуть, и сохранит тепло дома.

Я протестую! Логика - это способ доказывать, что то чего не было вчера, не будет и завтра. А я привожу, хоть и примитивные, но расчеты. Только уважаемый оппонент вначале козырнул образованием и местом работы, а на просьбу (очень аккуратную и корректную) ответил в стиле "сам дурак". Типа ты спросил - вот первый и приводи нормативные документы. Причем я то ни разу не утверждал, что я профессионал в области вентиляции. Была тема на оГороде (нашем) - один товарищ жаловался, что к отцу в селе пришли газовщики и сказали "Жизнь или кошелек!" Точнее "Вот вам предписание. Вот список сертифицированных установщиков вытяжек. У вас месяц, потом отключаем газ." Ставят утепленную оцинковку. По Днепру многоэтажки отключают от газа, а вы про села. Этот народ еще и не такое вытерпит. Думаю, что никто не скажет - "Закопал тонну денег и все коту под хвост." Скорее всем расскажут, что все зашибись - и не ради вреда. Просто если долго говорить на белое черное, то и сам верить начинаешь. Почва заражена бактериями, грибками, простейшими. Будете спорить? Всем им нужно вода и пища. Причем понятие пищи у них несколько шире, чем наша традиционная еда. Так что единственная ваша надежда будет на антибактериальное покрытие, которое грибкам и простейшим до лампочки. В любом случае - удачи вам. Вы о чем? О вытяжке? Гравитация на нашей стороне - теплый воздух вверх, холодный вниз. Ну и удивительный эффект, при котором в местах с большей скоростью образуется разрежение - так летают птицы и самолеты. Жалко, что в этих препирательствах потерялся главный вопрос - сколько нужно менять воздуха в помещениях, и главное - почему именно столько?

Вы слишком много внимания уделяете сетевой субкультуре. Я не специалист, не строитель, дилетант и любитель. Одним словом - не профессионал. Откуда мне брать нормативную документацию? Вам тяжело? Тогда ваши высказывания весят ровно столько же, сколько мои - ничего. Если вы профессионал, то вам такая ситуация должна быть неприятна. Откуда я взял кубометр? Объем легких * количество вдохов. Достаточный аргумент? Когда людей нет вентиляция должна обеспечить вывод (точнее уменьшение до ПДК) вредных веществ испаряющихся из, например, мебели. А так же для уменьшения влажности до величины менее 70% - чтоб грибки не росли. Это по нашему - по дилетантски. Я вас отлично понял! Вы идеальный оппонент. Вы приводите аргументы и сами их оппонируете. Разумеется производительность вентилятора зависит от сопротивления, которое ему нужно преодолевать. У кондиционера его, сопротивления, почти нет. А вот у пылесоса - огого! Так что опять мы пришли от куда начали - маленькое и шумное, или большое и тихое. Это я о комплексе - вентилятор, вентканалы, фильтры, воздухозаборники и воздухораспределители. Только помилуйте! К чему все это. Там где вентиляция нужна - пусть будет. Вопрос то самый главный сколько ее ТСу нужно. Я не скажу сколько точно, но не 285 м3/час. А ваше мнение на этот счет можно узнать? Добавлено через 16 минут Вы меня не поняли. Вытяжка на кухне должна обеспечивать 3х кратный воздухообмен круглосуточно и круглогодично. И быть естественной. Без нее у вас не будет газа. Думаю скоро введут ежегодную проверку этих вытяжек. Так что от вашего желания это не зависит. Это как с ремнями безопасности - вроде же для вас, а штрафуют. Тут на форуме был эксперимент с фанкойлом. Я обязательно на следующий год поставлю себе. На чердак кубовую емкость, от нее вниз к фанкойлу трубы большОго диаметра (чтоб отказаться от циркуляционного насоса), термостат - чтоб воду в емкости менять. В скважине вода - руки отмерзают. Как в проруби. Должно получиться. Не получится без циркуляционного насоса - не беда. Я бы побоялся летом пользоваться грунтовым теплообменником - лужи (температура на улице выше, абсолютная влажность выше), грибки, бактерии... И серебряные трубы не помогут - окислятся быстро из-за воды. Тю. Ну сделайте комбинированную. Зимой сама справится, летом вентиляторы помогут.

Очень приятно общаться со специалистом. У вас же нормативная база под рукой? Сопровождайте, пожалуйста (по возможности), свои сообщения ссылками на документы. И вы не подменяйте. Вносите мне в комнату 20 м2 с высотой потолка 3 м ящик воздуха объемом один кубометр раз в час. И выносите его. Можно взять два разных ящика - один вносить, другой выносить. Я нигде не советовал сидеть в ящике объемом кубометр. Ну мы же не в подводной лодке. В одном кубометре воздуха, порядка 0,16 кубов кислорода. Кстати, глубоководные водолазы дышат весь период работы смесью кислорода и гелия. И важна именно концентрация кислорода. Повышенная - отравление, пониженная - голодание (страдает в первую очередь мозг). Все прочие газы - балласт. В некоторых специфических условиях они могут вытеснять кислород, уменьшая его концентрацию. Что и может приводить к гибели людей. Канализация этим очень отличается. Есть только один из широко доступных газов, естественного происхождения - СО (угарный). Этот супергаз слишком похож на кислород, в биохимических процессах нашего организма. Поэтому так опасен. Да и получается он проще простого - при сгорании топлива с недостатком кислорода. Вот и приведите цифру ТСу исходя из "принятой величины ПДК", а не 280 м3/час. Вы еще раз подтверждаете мои слова - вентиляция зависит от людей (их количества) и выполняемых ими действий - сон или тяжелая физическая работа, а не от объема помещения, высоты потолка или температуры на Марсе. Т.е. по сути вы согласны - вентилятор с производительностью 300 м3/час - это или очень шумно, или очень большой?

Если у вас есть кухня и газ на ней, то значит что обязательно есть вытяжная вентиляция выходящая выше уровня конька. И диаметр этой вентиляции 150-200 мм. И тянет она - Мама негорюй! 120-200 м3 в час. Должна, по крайней мере. А вы еще и принудиловку хотите поставить. Понять бы зачем... Вентиляция должна обеспечивать поступление свежего воздуха. Рекуператоры, грунтовые теплообменники, и даже принудительная вентиляция - это все суррогаты. Грамотная система вентиляции не нуждается в костылях. Однако согласен - расчет должен быть для всех времен года. Зимой вытяжка на кухне диаметром 200 - это как-то избыточно.