Радист

В этой теме несколько раз советовали выводить кухонный зонт на улицу через стену. У меня частный двухэтажный дом, не есть проблемой вывести выход зонта через стену (вытяжка будет в углу). На кухню отданы два кирпичных канала 140х140 мм. (один зонт, второй - ЕВ), которые выходят над крышей, общая высота стояка - около 7 метров, диаметр отверстий в перекрытиях - 130 мм. Вопросы: 1. Куда все таки, в моем случае, лучше вывести кухонный зонт: в канал и на крышу (надо сместить на 50 см) или через стену на улицу? 2. Можно ли решетку канала ЕВ ставить прямо на потолок или надо ставить колено и выводить на стену (в коробе)? 3. Стоит ли к отверстию ЕВ на кухне подвести кабель для установки вентилятора?

Еще не запускали. А чем можно чистить?

У меня в котельной, после пайки медных труб, сантехники пооставляли некрасивые белые следы вокруг мест пайки, по моему флюс. Это нормально или надо что бы почистили?

С самовывозом.

Лампе накаливания пофиг какое напряжение к ней приложено, переменное или постоянное. А блоки питания светодиодных ламп могут не работать с ЛН не потому что они постоянного тока, а потому что они представляют собой стабилизаторы тока (не напряжения), т. н. драйверы, в то время как ЛН для разжаривания нити нужно более-менее стабильное напряжение, а стабилизатор тока "просядет" по напряжению под относительно низким сопротивлением нити накала ЛН.

А я что писал:

Уже три года как не действует.

Что, ни кому не жарко?

А вот если рядом с горшком умывальник, вроде бы есть смесители, под умывальник с выводом на г. душ, на сколько это менее удобно/практично, нежели отдельный смеситель?

Вот бы кто отозвался из пользователей такого г. душа, на сколько нужная и полезная вещь?

1. SUMEC SUH-18 - 2500 грн. 2. SUMEC SUH-12 - 1500 грн. Охлаждение/обогрев. В обоих компрессоры Hitachi. Отработали примерно по четыре года. Перед демонтажем оба работали. В процессе эксплуатации в первом кондиционере дозаправляли фреон, во втором - меняли конденсатор в наружном блоке. Во втором утеряна крышечка батареек пульта.

Да, конечно, все в кг. Расход уменьшил до 2 кг/кв. м., согласно Вашего технического бюллетеня "Влажность", хотя для душевой кабины из плитки, наверное, правильней было бы выбрать "Вода без давления", От всех Изоматовских цен отнял 15% СД. А смотря что надо гидроизолировать в душевой кабине из плитки, в ванной с душевой лейкой: - только пол и трошки стены, - пол и стены, - пол, стены и потолок.

Так им дешевле всего получаеся, или я что-то напутал?

Много соединений м/п на цангах =› ненадежно... Не получите ли конденсат на стенах при пропускании холодного теплоносителя?

Андрей, а при этом Вы ленту в углах клеите, или достаточно обмазать?

Мои строители просят для гидроизоляции душа Mapelastic. Это хорошая изоляция под плитку?

electro-city, Вы, сколь хлеб с электрики кушаете, больше бы курили нормативные документы, а не форумы. Лучше не пишите, то чего точно не знаете. Приведенная Вами ссылка - на документ другой страны, в Украине не применяется. Какая разница с какого я региона, законы физики и нормативные документы везде одинаковые. ТП перегружать нельзя (даже спокойно) а вот нагружать его можно (и надо) правильно, согласно "3. Розрахункові електричні навантаження" ДБН В.2.5.23:2010. Там, где ТП нагружено с учетом номинальных коэффициентов попиту та одночасності, все в порядке даже вечером в частном секторе на НГ.

Шо Вы тут смуту наводите... не будет никакого БУМа. Или по Вашему они все одновременно повключают максимальную нагрузку? Вы слышали что-нибудь про коєффициент одновременности или коэффициент спроса?

Мені здається, що руки треба було відірвати не лише за таку електрику, а ще і за такій монтаж профілів для г/к.

Тамбур не должен быть отапливаемым, тамбур должен быть буфером между отапливаемым помещением и улицей, отапливаемый тамбур - это уже не тамбур, по идее к нему нужен еще один холодный тамбур.

Прочитайте внимательно стартовое сообщение этой темы... Такие двери делают все - железяка внутри, а по сторонам накладки, да еще и железная коробка..., они-то как раз не есть теплыми.

А затирочка в таком душике, наверное быстренько порастет грибочками...

Разочаровался в поиске входных дверей для строящегося дома, надо двое. Такое впечатление, что все двери, что производят/продают у нас отличаются только накладками и замками, производители соревнуются в толщине металла, у кого 1,5 мм, у кого 2,5... И сколько бы ваты внутрь не пихали, по периметру и дверь и коробка насквозь металлические, что есть большой "черной дырой" для столь дорогого зимой тепла. Так ли важно бронедверь (слово то какое придумали, где там броня?) для частного дома, где кругом окна, зачастую до пола. Задача охраны индивидуального дома должна лежать прежде всего на сигнализации, бдительности, хороших отношениях с соседями и, наверное, в последнюю очередь, на входной двери. У товарища в доме стоит дорогая бронедверь "Новый мир", в 2003 году заплатил за нее $2300, зимой при морозе она изнутри плачет, а если ниже -15° - по периметру коробка и дверь покрывается инеем. Несколько лет назад он менял МДФ накладку снаружи, т. к. поодслаивалась ламинация внизу, когда снял накладку - железо внизу оказалось ржавое, снял внутреннюю - еще больше ржавчины, вынужден был снимать дверь, везти на пескоструйку и перекраску. Мораль сей басни такова ©: Входная дверь в индивидуальный дом должна быть в первую очередь удобной, теплой, долговечной. Делают ли в Украине входные двери, например деревянные, или металлические, но из оцинкованного железа и с коробкой с терморазрывом (как профиль "теплый аллюминий"), или еще какие нибудь, лишенные вышеперечисленных недостатков? Может такие двери есть импортные? Желательно что бы цена не зашкаливала, психологический барьер - 10 т. грн.

Расскажите, пожалуйста, про гидроизоляцию, уплотнительные ленты и манжеты подробнее.

Я бы еще не разделял эти ГА обратными клапанами, в таком случае они для реле (и для насоса) будут представлять один ГА суммарного объема и следовательно насос будет включаться реже.