Майк

По идее, должно хватить, раз столько арматуры.

Сендвич я бы не ставил, все равно они прогреваются. Для деревянных домов - очень чревато, даже со всеми противопожарными разделками и пр. Не забывайте, что деревянный дом дает в первые годы большую усадку ( до 0,5 метра) , если к стене сендвич крепить - опасно. Лучше кирпичный пусть стоит на своем фундаменте, дом садится - а ему все равно. Тыл камина лучше отделить от деревянной стены ( так и по всей высоте дымохода , где рядом проходит дерево )огнеупорным ультралегковесом или плитой Промасил. Плит пока нет, будут через месяц. Файррок прогревается, в деревянном доме его не достаточно. www.feeder.kiev.ua/ogney*nrop*aia_izoliacia/

Такой дымоход действительно можно превратить в "гвоздь программы", облицевать в стиль ( если кирпичный ), превратить в "ствол пальмы или сосны", еще чего нибудь. Тут есть где разгуляться проектанту-дизайнеру, пусть не спит. Если стиль современный - можно двойную трубу нерж в нерже или в меди. Рамы - не страшно, не прогреется так.

1. Дверка с огнеупорным стеклом - 60 % стоимости средней топки. Не съэкономите. Хотя я должен был бы сказать "давай, давай", ибо дверки я продаю, а топки - нет. 2. От кирпичного дымохода на 2м этаже тепла не снимешь, пока он прогреется - надоест топить камин. Можна снимать тепло с нержавеющего одностенного, однако заключив его в несгораемую теплопередающую оболочку, а в ней еще и решетки сделать. Дешевле ее - из кирпича на ребро, красивее и эффективнее , но дороже - из изразцов, шамотной плитка ... Понятно, изразцы только в комнату, с тыла можно тот же кирпич. Кто делал - все довольны. 3. То же скажу о гипсокартоне. Немцы считают, что надо снимать все возможное тепло от топки, а потому обшивают шамотными плитами ( если нужна плоская поверхность , а на них уже клеишь что угодно, хоть обои) или изразцы - если в стиль. см. www.feeder.kiev.ua/izrazci/

10 мм от стропил , при толщине в 0,5 кирпича - безусловно, мало. Асбест проблемы не решит. Гораздо лучше базальтовый картон , есть 10 мм. То же не полная гарантия, но увы- лучше уже не придумаешь. К вопросу о расхождении швов - тут гильзование помогло бы . Кроме того, оно исключает образование конденсата и тяга быстрее появляется при растопке. Если, конечно, нержавейку реально воткнуть в канал. Еще как вариант . Есть такой ультралегковесный огнеупорный кирпич, при толщине 0,5 кирпича ( 115 мм ) гасит температуру с 600 град С до 20. Выдолбать тех несколько красных кирпичин, что прямо возле дерева, на их место вставить легковес. При этом нарушить конструкцию дымохода по минимуму ( не раздалбывать пол-дымаря ). feeder.kiev.ua

Уважаемый Корунд. Приятно встретить столь догадливого человека. Конечно, я торгую стеклами, и многим другим, и этого совершенно не стесняюсь. Это таки реклама. Чем, собственно, грешите еще Вы, Дымари , и не только. Каждый из нас гнет свою линию, однако впервые столкнувшимся с каминами-печами людям такой спор полезен. Нет ничего странного в том, что люди, посвятившие печному делу часть жизни , дают рекомендации, и ссылку где и как решить вопрос. Я занимаюсь этим уже 18 лет, у меня сложились определенные взгляды на многие печные вопросы . Один из принципов - не предлагать спорных решений, в печном деле это чревато. Использование закаленного стекла - более чем спорно. Камин - предмет роскоши, что не говори. Кайф от огня, тепла почти ноль. Нет денег - лучше не стой, это не предмет первой необходимости. Людям лучше сразу это понимать, если дорого - лучше построить печь, толку больше.

Ребята, я тоже когда то думал что стекло из духовки ( ЗАКАЛЕННОЕ ) годится и для каминов. Взял такое , и развел огонь. Выдержало 25 мин, затем лопнуло , рассыпавшись на меленькие частички. Оно не годится, не обманывайте себя. Огнеупорное стекло ( настоящее ) действительно дорого. И 50-60 % стоимости топки - это стоимость стекла - это факт, нравится это кому-то или нет. У него совсем другая структура , процесс изготовления, на Украине его не делают и не будут, это высокотехнологичное производство. Поэтому, ставьте огнеупорное стекло ( дверки ) там где это обосновано, экономично или технологично, и оправдает себя в итоге, а именно : 1. если камин не устойчико работает 2. если вытягивает тепло из дома , когда камин не горит ( каминные шибера не обеспечивают герметичное закрывание, да и не должны ) 3. если хотите превратить печь в камин ( см. www.feeder.kiev.ua/dverki_kaminov_i_pechey_ogney*nrop*oe_steklo/ Нельзя сделать из г-на пулю. Разговоры на тему "дешевое стекло для дешевого камина" очень напоминают "поставить деталь от Жигулей на Ламборджини". 20 % ( или более ) приходящих ко мне людей - это те, кто хотел сделать дешево, 3 раза переделал, а в конечном итоге "сделайте с этим хоть что-нибудь !"

Шамотные тонкие плиты ( 1000*500*30 ) клеятся на клей Профикс торцами друг к другу. Никакой изоляции не надо , плиты нагреваются и распространяют лучевое тепло , это +30% к конвекции, которая все равно работает, так что решеток это не отменяет. www.feeder.kiev.ua/ogney*nrop*ie_kleia_i_pechnie_shtykatyrki/ Это дороже гипсокартона на процентов 50, но быстрее и , в конечном итоге, эффективнее. А огнеупорного гипсокартона не бывает Гипс при нагреве выше 80 С рассыпается. Гипс, о котором пишет товарищ, называется ОГНЕСТОЙКИЙ. Пожарники требуют его применения для опасных и общественных помещений. Там внутри гипса частички асбеста, и при нагреве ( читай - пожаре ) он лопнет не через 3 мин как обычный, а через 15 - чтоб пипл успел выбежать из объятого пламенем помещения. А вы - планируете выбегать из помещения через 15 мин после растопки камина ?

Мы делаем изразцы. Точно такой же может камин и не будет , но очень похожий. feeder.kiev.ua На счет каминных вставок и открытых топок. Поляки не зря топки называют "грубки". Они таки дают тепло ( конвективное) , и если экономия и практичность для Вас на первом месте - ставьте топку. Если кайф , живой огонь - только открытый камин. Вышеприведенный камин, облицованный камнем - это дешево, и в то же время грустно. В Эпицентре такого навалом. Как по мне, уж лучше обложить красным кирпичем и обмазать глиной - бывает даже очень и очень ! Главное, экономия на изоляции топки и нагрев самой облицовки камина ( кроме конвекции + 30% лучевого тепла от массы кирпича ). Этот вариант даже не для экономных, а для разумных.

"Из шамотного кирпича не рекомендуют полностью ложить печь по причине его сильного расширения и пожароопасности. Я писала письмо на сайт Печи Кузнецова,где об єтом написано, мне подтвердили. " Бред. Это как при Советах сахар и колбаса были вредными, что б народ их меньше ел. Коэффициенты очнь близки, см. учебники по физике. Неужели Кузнецовские так ответили ? Начинаю сомневаться в их компетентности. Немцы и австрияки давно печи строят полностью из шамота ! А кто лучше них строит печи вообще !? Потому что стоимость работ достаточно велика, и переплата в 10-15 % - это не деньги, если через 5 лет Вам эте самую печь прийдется еще раз переложить. "Действительно оставляется зазор между футеровкой." Это в тем же немцам. Действительно, работает.

ША-5 - стоимость 5-6 грн, буква А - высший сорт. ШБ-5 - второй сорт , 3 грн/шт ( я б сказал 3- не брак). Источник - feeder.kiev.ua Червонопрапорная,32 Это реклама, брэхать не буду. Теперь насчет дорого. Красного керамического кирпича в Украине таки нет , один брак тресканный , на печки он не годится. При количестве кирпича на печь - около 300 шт - переплата за ША-5 в 1000 грн суммарно - поверьте, это не такая координальная затрата в общих затратах на печь. Кирпичную печь за 3000 грн сегодня не построишь, это факт, так что если хочется дешево - Днепр ( Дамари ) предлагает не худший вариант. В основном в стоимости печи сегодня - это стоимость работ. Так что совет - там и торгуйтесь, а материалы закупайте сами, вуйкам не доверяйте. ША-5 - 10 грн

Если утеплить - котел потом работает в оптимальном режиме, в противном случае - перерасход топлива. Так что утепление потом окупается.

"Пэрэтопылы" - классная отмазка, надо запомнить. 1. Кирпич - облицовочный ? Значит , дырчатый ? Печку можно выкладывать только с полнотелого керамического. Облицовочного такого в Украине не делают, факт. Если кто найдет - плиз, дайте контакт на 044-223-2511. Значит , либо дырчатый , либо Фагот ( прессованный ракушняк с цементом, ФЭМ своего рода ). Таких мастеров еще маленькими надо убивать. Если один из приведенных вариантов - это не последняя трещина, печь надо разваливать, что б не угореть. Альтернатива - складывать всю печь из шорошего огнеупорного кирпича. Он , конечно , дороже простого М100, но экономия 3 грн на 300 штук = 900 грн - исходя из общих затрат на печь сегодня с работой не менее 6000 грн - это смешно, учитывая на порядо больший срок службы. 2. Если кирпич таки нормальный - проблема в конструкции. Печка нагревается не равномерно - одна часть сразу сильно прогревается, а другая - долго холодная - вот и трескает. И будет трескать, ибо эта трещина ей "нужна". Герметик не поможет - если крепко склеить - треснет где-то рядом. В идеале - растопить , что б трещина разошлась , и по все длине заткнуть муллито-кремнеземистым шнурком, если он в трещину пролезет. Мин диаметр - 4 мм, однако он мягкий, можно сплющить и лезвием ножа, отверткой пропихнуть. Или есть "мягкий" герметик Фазерпласт, у него наполнение - из того же волокна, то есть он более гибкий. Трескать чуть может и будет, но это уже не страшно. Второй вариант подойдет, если в момент разогрева печка нагревается очень сильно и быстро. Тогда - обложить печь шамотной плиткой толщ 25 мм "на ребро", лучше с зазором 5 мм. Проверенный австрийский метод, как бы внутрення оболочка не нагревалась - облицовка никогда не треснет. Тепловая энергия все равно в комнату будет отдана , только дольше. Закон сохранния энергии, однако ! Сам раньше не верил. смотрите feeder.kiev.ua

По-моему, лучше все-таки ватой обмотать. Т действительно будет не высокая, однако и на старуху бывает... Знали б вы, как гадко воняют обычные строительные виды "какой-нибудь" изоляции при нагреве . А вот вынуть их потом из этого канала ! Голосую за чистую базальтовую вату. тел. 586-4712

Если сделать короб вокруг топки из шамота ( желательно декоративного ) - будет греть не только конвектив ( горячий сквозняк, обычно 50 % тепла ) , но и лучистое тепло от нагревшегося шамота ( еще плюс 30 % ). 100 % - понятно, только в сказках. Экономия на изоляции, больше затраты на шамот - но получаем более "здоровое" тепло, плюс аккумуляция тепла шамотом , может удерживать тепло 4-12 часов после угасания огня в топке. Чем толще стенка - тем дольше держит, правда дольше прогревается, и наоборот. Это что касается каминов. Если хочется печь - ставятся дверки с огнеупорным стеклом. Не так эффектно, но более практично, впрочем тоже неплохо. Кое-то есть на feeder.kiev.ua

Стартовая печная штукатурка - 15 кг - 250 грн. Финишная - 350 грн за 25 кг. Это , примерно, на 4-6 м.кв. при толщине каждого слоя около 3 мм. Если сетка 1. мягкая, 2. оцинкованная - все ОК, срывать не надо. Иначе - если пружинистая - подрорвет штукатурку при нагреве. Если не оцинкована - даст ржавчину - проявится замечательная "декоративная" сеточка. Это касается в итоге любой штукатурки на печи.

Штукатурка : обтянуть сеткой, сначала покрыть базовой печной штукатуркой Армиерунгпутц, затем финишной Хафнерпутц ( фактуры типа как у гипсовых штукатурок). В тч можно мазанку. Если печка слишком сильно или неравномерно прогревается - даже эти составы могут дать небольшие трещины ( но не отлетят ). Вероятнее всего кирпич положен на ребро, или неправильна сама конструкция печи. В таком случае лучше использовать шамотную плитку толщиной 25-40 мм. Фактически ведется не наклеивание плитки на печку, а кладка самонесущей стенки толщиной 25-40 мм впритык к стенке печной, или с минимальным зазором ( если кладка печи очень не ровная - так выравнивают стенку ). Печку перед тем покрыть сеткой, примазав ее на Профикс. Материалы : Червонопрапорная 32, 586-4712, 592-0041, Все для каминов и печей P.S. Сообщение, конечно, с рекламным душком. И если хотите материалы других производителей - ищите, но только они должны удовлетворять вышеуказанным показателям. Мы уже 15 лет в этом бизнесе, перепробовали все. Если бы помогало что-то другое - мы бы его продавали.

Чем дальше труба от деревянного перекрытия ( потолка, пола ...) - тем лучше. Или между ними создают барьер из огнеупорного изоляционного материала - что б тепло не передавалось. Асбест запрещен к использованию, его аналог - базальт ( натюрлих, не Изовер), намного лучше и , кстати, дешевле. Годится если труба кирпичная. Еще лучше - ультралегковесный огнеупорный кирпич или легковесная плита.

1. Уточните что за плитка ( шамотная, обычная глиняная, клинкерная ... ). 2. Укрепление печи - шамот, цемент... - бред из перепечаток советских писак, передиравших перлы друг у друга ради диссертаций ... СМ-11 - это уже бред а ля гуцульщина. ValVal прав,видно что человек грамотный - один слой подорвал другой, более слабый. Коэффициент термического расширения у них разный оказался. Печка расширилась, нагревшись, а все цементные клея - жесткие, вот и облетело. И вопрос не в температуре. Если клей выдерживает определенную температуру - это еще не значит что он расширится абсолютно так же как и кирпич из которого печка сделана. Все отечественные клея - Артисан , КТ и др. такой температурной эластичности не имеют, ибо все имеют цену до 100 грн за мешок . Для температурной эластичности необходимо добавлять дорогостоящие добавки, а значит - дешевым порядочный клей быть не может. Для температурной стойкости во все отечественные клея добавляют перлит. И называют это ТЕРМОУТРИМУЮЧА СУМІШ. Этим сказано ВСЕ!!! Поинтересуйтесь - перлит так же добавляют в фасадные штукатурки, что бы сохранить тепло в доме, не допустить его передачу на улицу. Ту же роль исполняет теплоутримуюча суміш - не дает раскочегаренной печке отдать тепло в помещение. 3. Что делать. Ободрать до кирпича. Расшить отверткой швы, кирпич очистить метал. щеткой. В случае плитки : обтянуть сеткой ( обязательно мягкой, не пружинистой, лучше специальной стеклосеткой ). Плитку клеим на клей Профикс ( Австрия ) , он эластичный в интервале температур 100-300 С. Штукатурка : обтянуть сеткой, сначала покрыть базовой печной штукатуркой Армиерунгпутц, затем финишной Хафнерпутц ( фактуры типа как у гипсовых штукатурок). В тч можно мазанку. Если печка слишком сильно или неравномерно прогревается - даже эти составы могут дать небольшие трещины ( но не отлетят ). Вероятнее всего кирпич положен на ребро, или неправильна сама конструкция печи. В таком случае лучше использовать шамотную плитку толщиной 25-40 мм. Фактически ведется не наклеивание плитки на печку, а кладка самонесущей стенки толщиной 25-40 мм впритык к стенке печной, или с минимальным зазором ( если кладка печи очень не ровная - так выравнивают стенку ). Печку перед тем покрыть сеткой, примазав ее на Профикс. Материалы : Червонопрапорная 32, 586-4712, 592-0041, Все для каминов и печей P.S. Сообщение, конечно, с рекламным душком. И если хотите материалы других производителей - ищите, но только они должны удовлетворять вышеуказанным показателям. Мы уже 15 лет в этом бизнесе, перепробовали все. Если бы помогало что-то другое - мы бы его продавали.