Владимир Днепр

Про ЦПЧ "Готика" ничего сказать не могу, все-таки новый материал - как он себя поведет через 5-10 лет....И еще, даже верхний и нижний ряды черепицы, "жестко" крепить гвоздями нельзя, черепичка должна иметь возможность "двигаться" - иначе она полопается (это относится ко всей черепице, как керамической, так и ЦПЧ) Вы в лучшем случае сможете проверить геометрию черепичек.

Как-то стремновато осознавать, что на скатах лежит 4-5 тонн Аляски/Браса/Вортекса закрепленного в лучшем случае кляймерами по несколько грн за шт.

Ничего стремного в этом нет! Кляймеров вполне хватает(черепица лежит под своим весом и этого достаточно), дополнительно крепить гвоздями необходимо только нижний и верхний ряд. В случае механического повреждения черепички, заменить черепичку закрепленную кляймерами не составит труда, если же вся черепица будет закреплена гвоздями - для замены черепички придется разбирать весь скат.

 

 

Евробарьер тоже желательно заменить - какой-то он "пережаренный" получился: легко надавливаешь - начинает трещать и растягиваться, совсем не как новый.

Тут проблема скорее всего (если конечно не был куплен самый дешевый евробарьр) в том, что евробарьер слишком долго был не накрыт кровельным материалом - его просто "сьел" ультрофиолет

для двуслойных (ламинированных) моделей это нормально

Причем здесь двухслойные (ламинированные) модели или какие-то другие модели? Какраз здесь кровильщики правильно поступили, что віпустили черепицу, когда будет смонтирован капельник он и будет віступать на те 2-3см от лобовой доски.

 

Добавлено через 10 минут

При таком раскладе я думаю правильно сначала утеплить стену а подшиву сделать за подлицо к стене...

Тут стоит обрать внимание, что б уже фасадчики ровнялись по кровле. Иначе у вас может получится или разная ширина лобовой, или разная ширина подшивки свеса и может біть заметно

Ситуация такая: прошлым летом мне крышники сделали крышу и сказали, что водосточку и подшиву надо делать после фасада, но карнизную планку (капельник) тоже почему то не поставили -мотивировав тем, что ее надо ставить при монтаже водосточки

Сейчас мне делают фасад и я я в раздумьях как установить карнизную планку ведь ее надо ставить под битумку...подрывать первый ряд?

Кто что посоветует.

Кровельщики уроды! Карнизная планка не самая большая проблема. Им ни чего не мешало смонтировать подшиву и водосточную систему - тогда бы фасадчики уже равняли фасад под подшиву и поставили бы прижимной уголок по периметру подшивки. А сейчас фасадчики выполнят свою работу и вы получите геморой в подгонке подшивы уже под фасад. Лучше всего, если есть возможность, заставить старых кровельщиков доделывать подшивку свесов кровли совместно с фасадчиками - иначе не найдете крайних.

Жирным выделил основную проблему. Поэтому буду признателен за варианты решения и советы.

Вопрос решаем. Надо сделать так, что бы плоскость кровли купола находила на плоскость кровли прямого ската. Керам. черепица прямого ската должна вплотную подойти к стропилам купола (контррейки). Обрешетка для черепицы купола даст возможность приподнять черепицу(плоскость ) купола. В результате черепица купола будет будет находить на черепицу прямого ската. Придется еще использовать самоклеющуюся ленту на основе бутила (аксессуар керамической черепицы)Ленту смонтируете, как монтируется примыкание (лента из под черепицы купола должна находить на черепицу прямого ската, лента гибкая и примет форму черепицы) Если не понятно, могу проконсультировать по т. 097-038-96-12

А можете ли описать более подробно что сделано не так и как правильно было надо сделать? Потому как пока только аргументы что узел сделан неправильно, а как сделать лучше - никто не написал

У Вас начались проблемы с проектирования формы кровли. Что бы давать практические советы по кровельным узлам нужно видеть общий план кровли и фото того, что уже сделано. И еще нужно понять готовы ли Вы пойти на переделку стропильной системы (при необходимости)

Капельник не обязательно "входить" в желоб - достаточно задать направление потоку воды, т.е. изменить угол с почти отвесного, на 20-30 градусов. Ну, и поднять водосточку там есть куда.

Капельник должен обязательно заходить в желоб на всю глубину и занимать 1/3 обьема желоба! Иначе при ветре, вода будет попадать между лобовой планкой и желобом.

Подрезали конечно не качественно, но проблема в другом.

 

Кровельщики должны были предложить нормальное решение по этому узлу еще на стадии стропильной системы. Сейчас правильнее было бы делать ендову с отбойником воды.

 

Сейчас у Вас кроме не красивой ендовы есть проблема постоянного подтекания под черепицу.

 

И вторая проблема - это то, что вода и снег будет упираться в начальный конек. В конечном итоге это может вызвать серьезные протечки.

Один толковый комментарий. А то здесь комментаторы "сочувствуют", "плачут".....а реально совета нет!!! Проблемы начались с проектирования формы кровли.

темная полоска на фото -- это, собственно, щель

высота ее примерно 5 см. и по всему периметру крыши

 

по всему чердаку гуляет ветер, задувая даже на второй этаж

в общем, неприятно

 

металлическая планка (капельником, кажется, называется) 5 см, т.е. вполовину меньше требуемого размера

 

это лечится как-то?

Лечение: изготовьте дополнительный капельник и заведите под старый и обязательно с заходом на всю глубину желоба. Лучше еще и соедините старый с новым заклепками под цвет самого капельника (не будет греметь) Заклепки не будут "бросаться в глаза" и все будут думать, что так и задумано. Капельник должен занимать 1/3 обьема желоба

какой выход тогда посоветуете?

Вроде у Вас можно утеплить сверху.

Ничего страшного, если паробарьер будет огибать балку, так как снизу доступа нет?

Но все равно будет влага между пленкой и утеплителем и утеплитель будет терять свои свойства. Плюс дерево должно дышать, а пленка будет препятствовать.

Все хорошо. Но у меня доступа снизу нет. Что будет с балками, если паробарьер будет так

Но это общая конструкция, здесь показаны правила монтажа пленок - две воздушные прослойки при использовании гидробарьера. Паробарьер правильно касается утеплителя, там воздушная прослойка не нужна. Но еще желательно перекрытие балок утеплителем в 50мм (снизу или сверху)

Прочел в этой теме, человеку советуют поверх ваты просто накрыть половой доской.

Да, так делают.... Но часто сталкивался, когда утепление только между балками (и не важно какая толщина утеплителя) - влага между балкой и утеплителем

Проблема в том, что снизу доступа нету. Это чердачное перекрытие, между первым и вторым этажом... Первый этаж уже давно жилой.

Как тогда организовать перекрытие утеплителем сверху балок?

Тогда смонтируйте брус 50х50 с верху балок, но тогда лучше использовать мембрану, что бы не городить дополнительную воздушную прослойку (иначе будет хлипкая конструкция), а потом по верх мебмраны контррейку и затем обрешетку под кровельное покрытие

А если вместо 200мм, стелить вату 150мм и будет выглядеть примерно так?

Но мостики холода останутся. Смонтируйте снизу поперек балок брус 50х50 и вложите в него освободившиеся 50мм утеплителя. Так будет правильно

Чем чревато такое утепление, как я показал на рисунке?

Гидробарьер работать не будет. Мостики холода, будут сыреть деревянные балки

Вот такой вариант утепление имеет ли право на жизнь?

Не правильно. Во-первых гидробарьер не должен касаться утеплителя, должна быть воздушная прослойка. Без воздушной прослойки надо использовать мембрану. Во-вторых, желательно (даже очень), что бы и балки еще перекрывались утеплителем сверху (или снизу) Этим избежите мостиков холода.

Текущий вариант преведен на фото 3-5.

Нравится простота монтажа перил и не нравится наличие "жестянки".

"жестянка" конечно будет смотреться не очень. По-чему бы не положить на парапет плитку с заделкой швов гидроизоляционным клеем, с небольшим уклоном в сторону черепицы.

у меня просто армопояс с улицы и изнутри закрыт тем же газоблоком, так что по виду не отличишь от обычной стены.

Но ведь видно, что кладка в пол блока. Я понимаю когда стена в два кирпича, то в пол кирпича кладут опалубку под армопояс, что бы не заморачиваться с деревяшками

Там кажись по 3 самореза с каждой стороны, нужно обратить на это внимание. Спасибо!

Забейте по несколько гвоздей 120 и не куда не денется. Гвоздь лучше, т.к. саморез коленный, лопается.

 

А как же окна и двери, как обвязать?

Окна и двери можно обойти (больше пойдет уголка), смотрите по месту. Уголок можно утопить в стены, предварительно прорезав болгаркой штробы. На углах придется вырезать большие участки, что бы подлезть сваркой и обварить, потом заделаете раствором.

 

Добавлено через 1 минуту

Владимир Днепр, откройте секрет, как по фото 7,8,9,10 вы определили, что армопояса нет? "Гадаю по фото?"

Но ведь видно, что нет армопояса по периметру здания.

g_dima, под мауэрлатом есть армопояс? На чем лежит мауэрлат и как крепится?

На фото 7,8,9,10... видно, что армопояса нет и какая разница в данном случае, как крепитсяя мауэрлат? Проблема в отсутствии армопояса - стены просто "разьежаются". Выход: стянуть по периметру - обварить по периметру уголком 100. Только надо будет металл утеплить, что бы не было подтеков ржавчины

Хотим перекрыть крышу дома 10 на 10 шлаколитой . Полностью разобрать старую стропильную сисему и набрать новую, при этом старая стропильная сисема крепилась к балкам перекрытия, нету ни армопояса ни маурлата.А мы хотим ещё и приподнять крышу гдето на 1 метр. Подскажите пожалуйста что делать и стоит ли париться с подьёмом крыши на метр относительно стен(типа мансардного этажа). Заранее спасибо!)))

Поднять стены на метр можете кладкой, затем залить армопояс 150мм, дальше монтаж стропильной системы и самого кровельного пирога. Но можете обойтись и без кладки - сразу строить мансарду, в этом случае потеряете в жилой площади и обьеме.

Тот зазор ничем утеплять не надо, если сильно хочеться можно пенопласт всунуть я думаю

Что значит не нужно утеплять - будет мостик холода и будет постоянно проступать влага на потолке в этом месте. Пенопластом не рекомендую. Утепляйте ватным утеплителем, но отсеките утеплитель от фронтона паробарьером (прикрепите на фронтон паробарьер в этом месте)

Звідки ця волога? якщо з нижній житлових кімнат, то вона полюбе має пройти через пароізоляцію, потім через шар вати, зволожити його, а потім попасти на горище

Эта влага не из внутренних помещений. Пароизоляция, как раз и служит, что бы не дать влаге из внутренних помещений попасть в утеплитель. Влага же образуется из-за разности температур. Так как воздух в чердачном помещении тоже работает утеплителем, то и основная влага будет не в утеплителе, а в чердачном помещении.

 

Тобто вентиляція має бути цілий рік? тоді поставити:

а) просто вентиляційні решітки (дешево)

б) металопласт вікна 0,6х0,6, відкрити в напіввідкидне положення і забути про них...і ніколи не закривати???

Да вентиляция должна быть целый год, за исключением больших морозов. Если при больших морозах оставите в открытом положении - будет образовываться наледь

Наскільки мені відомо ( з різних форумів трнету), температура на холодному горищі, повинна бути аналогічна вуличній! Саме для цього і вибивають сквозні вікна в фаціятах. Якщо температура різна ( як зимою так і літом) то виникає конденсат, намокає вата ......

Тутешніх спеціалістів би почути

Немного Вас поправлю. Температура на чердаке все равно будет отличаться от уличной. Плюс воздух в чердачном помещении тоже работает как утеплитель, в результате воздух насыщается влагой,а не утеплитель который уложен по перекрытию. Задача же слуховых окон убрать воздух насыщенный влагой (проветривание) из чердачного помещения, пока влага не конденсировалась из воздуха