Владимир Днепр

Про ЦПЧ "Готика" ничего сказать не могу, все-таки новый материал - как он себя поведет через 5-10 лет....И еще, даже верхний и нижний ряды черепицы, "жестко" крепить гвоздями нельзя, черепичка должна иметь возможность "двигаться" - иначе она полопается (это относится ко всей черепице, как керамической, так и ЦПЧ) Вы в лучшем случае сможете проверить геометрию черепичек.

Ничего стремного в этом нет! Кляймеров вполне хватает(черепица лежит под своим весом и этого достаточно), дополнительно крепить гвоздями необходимо только нижний и верхний ряд. В случае механического повреждения черепички, заменить черепичку закрепленную кляймерами не составит труда, если же вся черепица будет закреплена гвоздями - для замены черепички придется разбирать весь скат. Тут проблема скорее всего (если конечно не был куплен самый дешевый евробарьр) в том, что евробарьер слишком долго был не накрыт кровельным материалом - его просто "сьел" ультрофиолет

Причем здесь двухслойные (ламинированные) модели или какие-то другие модели? Какраз здесь кровильщики правильно поступили, что віпустили черепицу, когда будет смонтирован капельник он и будет віступать на те 2-3см от лобовой доски. Добавлено через 10 минут Тут стоит обрать внимание, что б уже фасадчики ровнялись по кровле. Иначе у вас может получится или разная ширина лобовой, или разная ширина подшивки свеса и может біть заметно

Кровельщики уроды! Карнизная планка не самая большая проблема. Им ни чего не мешало смонтировать подшиву и водосточную систему - тогда бы фасадчики уже равняли фасад под подшиву и поставили бы прижимной уголок по периметру подшивки. А сейчас фасадчики выполнят свою работу и вы получите геморой в подгонке подшивы уже под фасад. Лучше всего, если есть возможность, заставить старых кровельщиков доделывать подшивку свесов кровли совместно с фасадчиками - иначе не найдете крайних.

Вопрос решаем. Надо сделать так, что бы плоскость кровли купола находила на плоскость кровли прямого ската. Керам. черепица прямого ската должна вплотную подойти к стропилам купола (контррейки). Обрешетка для черепицы купола даст возможность приподнять черепицу(плоскость ) купола. В результате черепица купола будет будет находить на черепицу прямого ската. Придется еще использовать самоклеющуюся ленту на основе бутила (аксессуар керамической черепицы)Ленту смонтируете, как монтируется примыкание (лента из под черепицы купола должна находить на черепицу прямого ската, лента гибкая и примет форму черепицы) Если не понятно, могу проконсультировать по т. 097-038-96-12

У Вас начались проблемы с проектирования формы кровли. Что бы давать практические советы по кровельным узлам нужно видеть общий план кровли и фото того, что уже сделано. И еще нужно понять готовы ли Вы пойти на переделку стропильной системы (при необходимости)

Капельник должен обязательно заходить в желоб на всю глубину и занимать 1/3 обьема желоба! Иначе при ветре, вода будет попадать между лобовой планкой и желобом.

Один толковый комментарий. А то здесь комментаторы "сочувствуют", "плачут".....а реально совета нет!!! Проблемы начались с проектирования формы кровли.

Лечение: изготовьте дополнительный капельник и заведите под старый и обязательно с заходом на всю глубину желоба. Лучше еще и соедините старый с новым заклепками под цвет самого капельника (не будет греметь) Заклепки не будут "бросаться в глаза" и все будут думать, что так и задумано. Капельник должен занимать 1/3 обьема желоба

Вроде у Вас можно утеплить сверху.

Но все равно будет влага между пленкой и утеплителем и утеплитель будет терять свои свойства. Плюс дерево должно дышать, а пленка будет препятствовать.

Но это общая конструкция, здесь показаны правила монтажа пленок - две воздушные прослойки при использовании гидробарьера. Паробарьер правильно касается утеплителя, там воздушная прослойка не нужна. Но еще желательно перекрытие балок утеплителем в 50мм (снизу или сверху)

Да, так делают.... Но часто сталкивался, когда утепление только между балками (и не важно какая толщина утеплителя) - влага между балкой и утеплителем

Тогда смонтируйте брус 50х50 с верху балок, но тогда лучше использовать мембрану, что бы не городить дополнительную воздушную прослойку (иначе будет хлипкая конструкция), а потом по верх мебмраны контррейку и затем обрешетку под кровельное покрытие

Но мостики холода останутся. Смонтируйте снизу поперек балок брус 50х50 и вложите в него освободившиеся 50мм утеплителя. Так будет правильно

Гидробарьер работать не будет. Мостики холода, будут сыреть деревянные балки

Не правильно. Во-первых гидробарьер не должен касаться утеплителя, должна быть воздушная прослойка. Без воздушной прослойки надо использовать мембрану. Во-вторых, желательно (даже очень), что бы и балки еще перекрывались утеплителем сверху (или снизу) Этим избежите мостиков холода.

"жестянка" конечно будет смотреться не очень. По-чему бы не положить на парапет плитку с заделкой швов гидроизоляционным клеем, с небольшим уклоном в сторону черепицы.

Но ведь видно, что кладка в пол блока. Я понимаю когда стена в два кирпича, то в пол кирпича кладут опалубку под армопояс, что бы не заморачиваться с деревяшками

Забейте по несколько гвоздей 120 и не куда не денется. Гвоздь лучше, т.к. саморез коленный, лопается. Окна и двери можно обойти (больше пойдет уголка), смотрите по месту. Уголок можно утопить в стены, предварительно прорезав болгаркой штробы. На углах придется вырезать большие участки, что бы подлезть сваркой и обварить, потом заделаете раствором. Добавлено через 1 минуту Но ведь видно, что нет армопояса по периметру здания.

На фото 7,8,9,10... видно, что армопояса нет и какая разница в данном случае, как крепитсяя мауэрлат? Проблема в отсутствии армопояса - стены просто "разьежаются". Выход: стянуть по периметру - обварить по периметру уголком 100. Только надо будет металл утеплить, что бы не было подтеков ржавчины

Поднять стены на метр можете кладкой, затем залить армопояс 150мм, дальше монтаж стропильной системы и самого кровельного пирога. Но можете обойтись и без кладки - сразу строить мансарду, в этом случае потеряете в жилой площади и обьеме.

Что значит не нужно утеплять - будет мостик холода и будет постоянно проступать влага на потолке в этом месте. Пенопластом не рекомендую. Утепляйте ватным утеплителем, но отсеките утеплитель от фронтона паробарьером (прикрепите на фронтон паробарьер в этом месте)

Эта влага не из внутренних помещений. Пароизоляция, как раз и служит, что бы не дать влаге из внутренних помещений попасть в утеплитель. Влага же образуется из-за разности температур. Так как воздух в чердачном помещении тоже работает утеплителем, то и основная влага будет не в утеплителе, а в чердачном помещении. Да вентиляция должна быть целый год, за исключением больших морозов. Если при больших морозах оставите в открытом положении - будет образовываться наледь

Немного Вас поправлю. Температура на чердаке все равно будет отличаться от уличной. Плюс воздух в чердачном помещении тоже работает как утеплитель, в результате воздух насыщается влагой,а не утеплитель который уложен по перекрытию. Задача же слуховых окон убрать воздух насыщенный влагой (проветривание) из чердачного помещения, пока влага не конденсировалась из воздуха