Тех. специалист ISOVER

Давайте не забывать, что избавиться от шума позволяет не отдельный материал (тепло-звуко изоляция), а конструкция в целом, выполненная из материалов разной структуры, плотности и демпфирующей способности. Чем больше слоев в конструкции, тем более эффективна её работа. Возможно соорудить относительно тонкую перегородку, которая будет справляться как с высокими так и с низкими частотами. По поводу пианино, это достаточно "злой" инструмент, здесь не обойтись без акустического расчета.

Могу сказать одно, ровнять необходимо, и не рубанком. В ноябре у себя уложил ламинат на основу ОСБ 18 мм плюс подложка 4 мм, площадь 18 м2, так вот, даже с таким пирогом в некоторых местах были трудности. Возможно, это связано с отсутствием опыта в укладке (это моя третья работа), или в качестве ламината, хотя оный был достаточно дорогим. Так что, чем ровней будет поверхность, тем меньше головной боли при монтаже. Успехов!

Согласно ДБНу "Теплоизоляция ограждающих конструкций", коэффициент R для фасада, должен быть равен не менее 3.3 для первой климатической зоны (север, восток, запад, центр) и не менее 2.8 для второй (юг и Закарпатье)

День добрый! По данному вопросу создано много тем и в некоторых ведутся дебаты. Что касается вашего вопроса, есть некоторые замечания даже рекомендации. 1.По поводу пароизоляции, ничего не имею против ЮТЫ, хорошие пленки и мембраны, ветроизоляция супер, супердиффузионная мембрана супер, но паробарьер и гидробарьер "сильвер" это Ж...... Постарайтесь не экономить на пароизоляции и приобретите прозрачный армированный паробарьер, у ЮТЫ он имеется. Что касается продуктов "сильвер" Чехи их производят не в Европе - это раз, поставляют их как гидро и пароизоляцию в страны пост советского пространства - это два. В Европе данная продукция используется для консервирования объектов, устройства временных ограждений, в общем, временная пленка. Это лично мои наблюдения и соображения основанные на общении с Европейскими застройщиками, строителями и проектировщиками. 2. В момент монтажа теплоизоляции необходимо выдержать вентиляционный зазор в 20-30 мм между гидробарьером и теплоизоляцией. 3. Обязательно проклеить стыки, примыкания и места пристрела пароизоляции армированным скотчем или битумной лентой.

День добрый! Есть три способа. 1. утепление по скатам. -межстропильное пространство заполняете теплоизоляционным материалом (фиксируете теплоизоляцию враспор плотно к стропилам, чтобы избежать появления воздушных карманов, толщина теплоизоляции зависит от сечения стропил) -перпендикулярно стропилам к ним крепите деревянный брус сечением 50*50 или 50*100 (зависит от желаемой толщины теплоизоляции) с шагом 600мм -образовавшееся пространство заполняете теплоизоляцией -изолируемую площадь затягиваете пароизоляцией (обязательно проклеивайте стыки, места примыканий к стенам и другим конструкциям, армированным скотчем или битумной лентой, места пристрела пленки также проклейте скотчем) Обратите внимание на гидроизоляционный материал, если у Вас смонтирован гидробарьер, необходимо устроить вентиляционный зазор между пленкой и теплоизоляцией, если супердиффузионная мембрана, теплоизоляция может соприкасаться с мембраной. 2. утепление по перекрытию (трудоёмкий способ, эксплуатируемый чердак). -площадь перекрытия затягиваем пароизоляцией (обязательно подклеивайте стыки, места примыканий к стенам и другим конструкциям, армированным скотчем или битумной лентой) -устраиваем деревянный каркас, шаг направляющих может зависеть от габаритов плит (рекомендованный 600 мм) -образовавшееся пространство заполняете теплоизоляцией -изолируемую площадь затягиваете супердиффузионной мембраной (возможно, не применять мембрану) -устраиваем вентиляционный зазор при помощи реек -монтируем пол 3. утепление по перекрытию (простой способ, не эксплуатируемый чердак). -площадь перекрытия затягиваем пароизоляцией (обязательно проклеивайте стыки, места примыканий к стенам и другим конструкциям, армированным скотчем или битумной лентой) -устраиваем деревянный каркас в местах возможной эксплуатации (переходные дорожки) -площадь перекрытия заполняете теплоизоляцией -изолируемую площадь затягиваете супердиффузионной мембраной (возможно, не применять мембрану) -поверх каркаса переходных дорожек монтируем пол Приблизительно так.

А в момент выпадения конденсата, проводились ли какие либо мокрые процессы в доме, возможно в этом дело!

День добрый! Избавиться от шума позволяет не отдельный материал (тепло-звуко изоляция), а конструкция в целом, выполненная из материалов разной структуры, плотности и демпфирующей способности. На пример: -паркет -сплошной настил (основание) -воздушная подушка, образованная рейкой 50*40 -демпфирующая прокладка, расположенная между рейкой и лагой -пленка -изоляционный материал 150 мм, смонтированный между лагами -пленка -демпфирующая прокладка, расположенная между лагой и подвесом подсистемы подвесного потолка. -воздушная подушка, образованная подсистемой подвесного потолка -гипсокартон Данная конструкция при качественном монтаже способна задержать примерно 55-60 дБ воздушного шума.

Желательно чтобы слой гидроизоляционного материала выступал за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. Повторюсь это желательно, но не обязательно, требований касающихся данного узла в нормах и правилах нет.

Читайте внимательно, мы говорим о перекрытии чердачного этажа, за последний год я был на более чем 10 объектах, где была допущена данная ошибка. И постарайтесь ко всем форумчанам быть лояльным!

Количество данных смол в 1 м2 теплоизоляции, на основе минеральных волокон, толщиной 100 мм в сотни раз меньше, чем в 1 м2 плиты МДФ или ДСП толщиной 20 мм, использующейся для производства обеденного стола да и любой мебели окружающей нас.

Добрый день! В Вашем случае проблема не в теплоизоляционных материалах, а в качестве выполненных работ. Конденсат - результат проникновения теплого воздуха из жилого помещения в холодную среду чердака. Проблема заключается в некачественном монтаже теплоизоляции (наличие воздушных карманов, пустот между плитами теплоизоляции и т.д.), некачественной пароизоляционной пленке (многие продавцы продают одну и ту же пленку под разными названиями (хочу, назову паро, хочу, назову гидро)). Проклейка пароизоляции должна быть не только на стыках, но и в местах примыканий оного, пристрел пароизоляции необходимо проводить через битумную ленту или проклеивать места пристрела армированным скотчем. Что касается избыточной влаги в чердачном пространстве, необходимо организовать продухи в противоположных фронтонах, если в качестве гидроизоляции использовали гидробарьер, необходимо разрезать его в коньковом узле и главное если теплоизоляция со стороны чердака закрыта паробарьером или гидробарьером немедленно убрать его!

В дальнейшем чтобы избежать данных проблем всё-таки потрудитесь организовать вент. зазор между гидробарьером и теплоизоляцией, в период эксплуатации помещения влажность повысится и проблема может повториться. Лучше лишний раз перестраховаться. По поводу Вашего паробарьера, SILVER – пленка, которая используется во многих европейских странах для консервации объектов и только. Скажу почему, в Украину данное чудо поставляется контейнерами и не имеет опознавательных знаков, импортер уже на месте печатает вкладыши, по типу хочу паробарьер хочу гидробарьер , в результате этого вот такие нюансы возникают. Добавлено через 27 минут Пирог до боли прост Последовательность из комнаты в сторону чердака. Вариант 1. Простой -гипсокартон; -подсистема (деревянный брус или металлические профиля); -пароизоляция (места пристрела, стыки и места примыканий проклеены лентой К2 или аналогом) -250 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между балками, уложенной с разбежкой швов (плотно - ширина теплоизоляции на 1 - 2 см больше пространства между балок) -супердиффузионная мембрана (ни в коем случае не гидробарьер) -контррейка (прижимает мембрану и образовывает зазор между пленкой и доской пола) -черновой пол или мостики перехода Вариант 2. немного сложней, но эффективней -гипсокартон -подсистема (металлические профиля) -пароизоляция (места пристрела, стыки и места примыканий проклеены лентой К2 или аналогом) -дополнительный каркас из бруса 50мм*50мм, устроенный поперек балок, с шагом 600 мм -50 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между брусом -250 мм теплоизоляции, плотно зафиксированной между балками, уложенной с разбежкой швов (плотно - ширина теплоизоляции на 1 - 2 см больше пространства между балок) -супердиффузионная мембрана (ни в коем случае не гидробарьер) -контррейка (прижимает мембрану и образует зазор между пленкой и доской пола) -черновой пол или мостики перехода Успехов в начинаниях

Системы вентиляции с рекуперацией устанавливаются для вентиляции и воздушного отопления объекта в целом, поэтому цена кусается. Система действительно эффективна, поддерживает постоянную влажность и температуру на протяжении года и помогает экономить деньги. Для отдельной комнаты, рекомендую устроить вытяжку (вентилятор) с обратным клапаном.

Согласен на 100%. Сосед утеплил балкон пеной (снаружи и изнутри), увеличил кухню. Летом при температуре более 30 градусов появляется неприятный запах. Считаю, нет нужды изобретать велосипед, когда им уже пользуешься. Минеральная теплоизоляция - лучший вариант.

Добрый день! Касательно утеплителя. Рекомендую использовать ISOVER СкатнаяКровля, волокна данного материала обработаны силиконовым составом за счет етого утеплитель отлично ведет себя во влажной среде, либо универсальный материал ISOVER Классик. 200 мм монтируется между стропил изнутри крепим горизонтальную рейку 50*50 50 мм монтируется между рейками Данный метод позволяет избавиться от мостиков холода вызваных стропилами. Касательно крепежа. Если растояние между стропилами 600 мм в дополнительном крепеже ISOVER СкатнаяКровля не нуждается. Ширина плиты 610 мм, 10 мм для монтажа утеплителя враспор. Благодаря свойствам волокна материал стабилен в конструкции без доп. крепежа.

Добрый день! Рекомендую использовать ISOVER СкатнаяКровля, волокна данного материала обработаны силиконовым составом за счет етого утеплитель отлично ведет себя во влажной среде, либо универсальный материал ISOVER Классик. 150 мм монтируется между стропил изнутри крепим горизонтальную рейку 50*50 50 мм монтируется между рейками Данный метод позволяет избавиться от мостиков холода вызваных стропилами.