Тех. специалист ISOVER

Вы глупости говорите! Что касается минераловатной теплоизоляции, связующее не испаряется (оно находится в закрытом состоянии и воздействует на среду при температуре выше 200 градусов), при правильно подобранном материале для определенной конструкции, при соблюдении техники монтажа - теплоизоляция верой и правдой служит десятилетиями и в горизонтальных и в вертикальных конструкциях. Эмиссия волокна возможна при условии халтурно выполненного монтажа. И вообще если рекламируете свой материал, потрудитесь быть более вежливым по отношению к другим, потрудитесь ознакомиться с характеристиками материалов с которыми сравниваете свой продукт, дабы не вводить Форумчан в заблуждение. Старая добрая минеральная теплоизоляция (стекловолокно, базальт) - качество проверенное десятилетиями.

Правило "Как разворачивается так и укладывается" действует для любой строительной пленки или мембраны. Это общепринятый мировой стандарт.

Как представитель производителя теплоизоляции на основе стекловолокна рекомендую продукт ISOVER Профи. Материал постоянно в наличии у наших дилеров. Что касается качества, скажу так, мой каркасный дом утеплен данным материалом (сейчас готовлю отчет и в июле выложу на форум).

Оптимальный вариант, как по деньгам, качеству выполненных работ так и по долговечности и беспроблемности конструкции: 1. демонтаж старого рубероида 2. демонтаж сплошного деревянного настила 3. укладка пароизоляции по перекрытию и проклейка стыков и примыканий 4. укладка минеральной теплоизоляции 5. монтаж гидроизоляции 6. монтаж проставного бруска, демонтированного сплошного деревянного настила или новой ообрешетки 7. укладка рубероида или любого другого кровельного покрытия Что касается толщины теплоизоляции, 100 мм мало, ожидаемого эффекта не получите, лучше тогда оставить как есть. Для комфортного прибывания внутри помещения слой теплоизоляции фасада необходим минимум в 100 мм, кровли минимум в 200 мм. Проверено на собственном опыте.

Согласен на 100%, если после выполнения работ поселите в доме кота, будет Вам счастье.

Необходимо расстелить паробарьер по периметру (стыки и примыкания проклеить армированным скотчем или битумными лентами), смонтировать из обрезной доски каркас (частота направляющих не должна превышать 600 мм), образовавшееся межкаркасное пространство заполнить теплоизоляцией (для Украины оптимальная толщина 200 мм), сверху закрыть ветробарьером или супердиффузионной мембраной и смонтировать черновой пол. Все очень просто, и в доме тепло и вещи на чердаке.

День добрый! Если говорить о грызунах, не имеет значения какую изоляцию вы примените, эти вредители прогрызут норы в любом материале. Что касается питательной среды и комфортного проживания, изоляция на основе стекловолокна им менее симпатична. Живу на краю села, в поле, в каркасном доме утепленном ISOVER Профи. Осенью, перед въездом в дом, мыши захаживали в гости, как переехал на постоянное место жительства и перевез кота, вся братва пропала.

Согласен с Денисом, это сильвер и какой стороной его не ложи, все равно работать не будет. Уже обсуждали этот горе-продукт. Совет и не только мой, но и многих форумчан, верните это г... и приобретите прозрачный армированный паробарьер.

По поводу проклейки, если постой армированный паробарьер лучше применять ленту К-2, если дорогая качественная мембрана - специальную высокоадгезионную ленту (как правило, производитель мембраны рекомендует свою ленту), если пленка с алюминизированным покрытием - алюминизированный высокоадгезионный скотч

Верное, только имеется один нюанс, внутреннюю отделку необходимо выполнить из материалов с нулевой паропроницаемостью. Это необходимо для того чтобы стена, в процессе эксплуатации, не набирала влагу. Если сказать по-простому, стена не должна дышать. Что касается воздухообмена внутри помещения, его можно осуществить путем устройства приточно-вытяжной или естественной вентиляций.

Добрый день! Смысл пароизоляции, препятствие попаданию влаги изнутри помещения в толщу теплоизоляции, поэтому, чем качественнее пароизоляция (низкая паропроницаемость) тем лучше. Что касается мансардных окон, главное качественно выполнить работы (избежать проколов и разрывов пленок, проклеить места пристрела, стыки и примыкания к конструкциям). Конденсат, предотвратить скопление влаги поможет вентиляция либо принудительная (приточно-вытяжная система) либо естественная (проветривание).

Пенополистирол (онже пенопласт). Обычно первый этап работ - подготовка поверхности (очистка, выравнивание черновой стяжкой), и вперед по чистому и ровному.

Теплоизоляцию монтируют в каркас устроенный поверх балок. Временный пол можно закрепить к направляющим. В случае с устройством постоянных полов, необходимо прикрепить дополнительную обрешетку, которая обеспечит вентиляционный зазор, и на которую будут устраиваться настил.

Гидроизоляция защищает утеплитель, как от воздействия атмосферной влаги, так и от эмиссии волокна (разрушения). Так что пленка не лишняя.

Вполне, главное, чтобы она обладала высокой адгезией к полимерным материалам. Что касается применения паробарьера и плотности, паропропускной способности и других теплотехнических и физических свойств минераловатных утеплителей. Пароизоляция необходима, и это правило, которое даже не обговаривается. Зачем? Вот простой пример: -мансарда утеплена по скатам в 250 мм. -пароизоляции нет -температура внутри + 22 -температура снаружи - 10 -точка росы образовывается в толще теплоизоляции ближе к наружной стороне -в месте точки росы выпадает конденсат -под воздействием минусовой температуры конденсат преобразовывается в лед Что мы имеем - лед в толще теплоизоляции, и вопрос - работает ли теплоизоляционный материал? Вывод таков - применяя минераловатную теплоизоляцию, необходимо защищать её как снаружи (супердиффузионная мембрана), так и изнутри (паробарьер), с обязательной проклейкой швов примыканий и мест пристрела. Как-то так.

Если выполняете утепление при помощи пены или экструдера, применять пленки нет необходимости.

Стыковка плит не критична, главное укладывать материал плотно друг к другу. Если планируете утеплять в несколько слоев, укладывайте теплоизоляцию с разбежкой швов и избегайте появления воздушных карманов. Резать можно и строительным ножом, со сменными лезвиями, и специализированным, длинна лезвия которого 30 - 40 см. Для ровного реза необходимо просто прижать утеплитель в месте реза широкой доской.

Если Вы планируете использовать пеноблок или газоблок, в пленках и зазорах нет необходимости. Если планируете утеплять изнутри минераловатными теплоизоляционными материалами, фиксируя их в каркасе, использование пленок и проклейка швов примыканий и мест пристрела обязательны.

Выбрав вариант 1 или 2, необходимо качественно выполнить пароизоляцию поверх перекрытия, устроить деревянный каркас, смонтировать теплоизоляцию в межкаркасное пространство, если в чердачном пространстве происходит интенсивное движение воздуха, защитить утеплитель мембраной. Выбрав вариант 3 или 4, пленки и мембраны не нужны, просто укладываете теплоизоляцию на перекрытие и закрываете сверху стяжкой. О варианте 4 не скажу ничего, информацией не располагаю и на практике не использовал.

В Вашем случае, вентиляционные зазоры и пленки не нужны. Чтобы воспрепятствовать попаданию пара в конструкцию необходимо оштукатурить фронтон изнутри используя паронепроницаемые смеси (например, на основе акрила)

Утепление в 50 мм ничего не даст, согласно ДБН R (сопротивление теплопередаче) для кровли равен 4.95 - это равно 200 - 250 мм теплоизоляции. Для защиты утеплителя можно применить супердиффузионную мембрану или ветробарьер, но не гидробарьер. Если чердачное помещение сухое, не эксплуатируется и циркуляция воздуха неинтенсивна, можно не применять мембраны и накрыть теплоизоляцию дощатым настилом. По поводу конструктива, 25 мм роли не сыграют, но избавят Вас от головной боли.

Да, будет достаточно для беспрепятственного движения воздуха

1. Зазора в 30 мм будет достаточно. 2. Обязательно, даже лучше обрезать пленку таким образом, чтобы расстояние от пленки до конька составляло 150 -200 мм. 3. В этом нет необходимости, в Вашем случае циркуляцию воздуха обеспечивает коньковый аэратор (при условии правильного монтажа). 4. Согласен с постом выше, но если будете накрывать, используйте только мембраны с высокой паропропускной способностью.

В данном случае, вент зазор служит не для прямого назначения (циркуляция воздуха), а для разделения слоя теплоизоляции с высокой паропропускной способностью, с гидроизоляцией у которой низкая паропроницаемость. Проще говоря, влага, проходя через теплоизоляцию, упирается в гидробарьер, конденсируется на внутренней поверхности и постепенно исчезает при этом теплоизоляция сухая. В случае если слои соприкасаются, влага задерживается в теле теплоизоляции, что ведет к многочисленным проблемам. Дополнительное устройство мембраны, бессмысленно. Что касается прямого притока воздуха, пленки и мембраны защищают теплоизоляцию от эмиссии волокна, а интенсивная вентиляция между пленкой и утеплителем, разрушает последний, понижая эффективность конструкции.

Теплоизоляцию, смонтированную между балками перекрытия чердака, ни в коем случае нельзя накрывать гидробарьером. Распространенная ошибка, ведущая к негативным последствиям. Что касается выше заданных вопросов: 1. 25-30мм будут в самый раз (у меня балки установлены с шагом 600мм, чердак эксплуатируемый, лежит доска 25 мм и все ОК) 2. рекомендую применить брус 50*50мм с шагом 600 мм, образовавшееся пространство заполнить 50мм теплоизоляцией 3. к образовавшемуся каркасу пристреливаете пароизоляцию, стыки, места примыкания и пристрела проклеиваете армированным скотчем или битумной лентой, прикрепляем подвесы и профиля для гипса 4. либо стекловолокно, например ISOVER, либо базальт 5. толщина теплоизоляции зависит от сечения балки в Вашем случае 150мм 6. 9.5мм 7. затягиваем пароизоляцией скаты и перекрытие со стороны мансарды, на чердаке, в Вашем случае, этого делать нет смысла. Удачи!