Тех. специалист ISOVER

К вопросу о парциальном давлении. Зима: температура в помещении, tв=20 С, относительная влажность, 55% - парциальное давление водяного пара при данной температуре и давлении , eв = 1287 Па. Температура на улице, tН=-4,7 С, относительная влажность 83% - парциальное давление водяного пара при данной температуре и давлении, еН = 342 Па.

Добрый день! Учитывая то, что у Вас 20 см утеплителя, можно положить утеплитель и под паробарьером. Под паробарьером устанавливаете дополнительную контробрешетку 50х50 мм и устанавливаете утеплитель. Под ним пароизоляция уже не нужна. Главное - проклеить все стыки и полностью герметизировать уже существующую пароизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать и минеральную вату. Такая конструкция будет работать, так как пароизоляция находится в зоне высоких температур, за счет утеплителя поверх нее. Плюс повышается класс огнестойкости, так как пароизоляции слабогорючая, а утеплитель, который ее закрывает, не горючий.

По поводу плотной теплоизоляции ничего сказать не могу, с такого рода конструкциями не сталкивался. Могу порекомендовать легкую гипсокартонную конструкцию. 1. К основанию (стена), через демпферную прокладку, монтируем металлический каркас. Направляющие монтируем с шагом 400 или 600 мм. 2. Пространство между направляющими заполняем тепло-звукоизоляционным материалом. Монтаж необходимо выполнять таким образом, чтобы изоляция плотно соприкасалась с элементами каркаса. 3. Толщина тепло-звукоизоляции должна соответствовать ширине используемых профилей. 4. Выполняем монтаж гипсокартонных плит в два слоя. 5. Шпаклюем стыки и поверхность, затягиваем подготовленную поверхность финишем. Если придерживаться данного алгоритма, система, описанная выше с заполнением изоляцией в 75 мм, способна задерживать 56 дБ воздушного шума.

1.Крепите пароизоляцию при помощи строительного степлера 2.Стыки полотнищ, места пристрела и коммуникационные проходы проклеиваете клейкой лентой или спец. скотчем 3.Места примыкания пароизоляции к ограждающим конструкциям фиксируете герметиком и прижимной планкой 4. набираете каркас из металлических профилей (как я уже писал выше), который будет являться основанием для крепежа гипсокартонных плит.

Расположение материалов сверху вниз: Теплоизоляция Паутинка Пароизоляция Если паутинку располагать ниже пароизоляции, функциональность конструктива нарушится (Вы шурупами пробиваете пароизоляцию). Полимерный жгут (я его так называю) это многослойная веревочка (серого, голубого, зеленого цветов), продается в любом строительном магазине в бобинах 50, 100, 200 метров. Скобы степлера, при нагрузке, иногда вылетают, шурупом с пресшайбой надежней.

Будет достаточно подвязать только нижний слой, так как элементы доп. каркаса изнутри помещения будут поддерживать основной слой теплоизоляции. Паутинку лучше плести из полимерного жгута (не рвётся, не растягивается), подвязываясь к двадцать пятым саморезам с пресшайбой (пароизоляционная мембрана будет целой без дырок). Шаг саморезов 150-200 мм. Саморез вкручивайте, таким образом, чтоб между шляпкой и рейкой оставался зазор 2-4 мм. После того как подвязали пролет последний шуруп с намотанным жгутом аккуратно затяните, зафиксировав жгут чтобы паутинка не распустилась. Подкручивать остальные, в момент, когда работа выполнена, не рекомендую, однозначно, где то подтянется, но и где то ослабеет. Успехов.

В вашем случае пленка будет выполнять две функции: 1. Правильно выполненная пароизоляция изнутри помещения обеспечит защиту деревянных элементов каркаса от насыщения влагой изнутри помещения в осенне-зимний период, кроме этого создаст перепад давления внутри/снаружи - будет препятствовать проходу теплого влажного воздуха сквозь ограждающую конструкцию. Располагать необходимо по стойкам каркаса. Прижать контррейкой. По контррейке пустить вагонку. Бить деревянную отделку напрямую по пароизоляции это моветон. 2. Банально просто, будет препятствовать, скажем так, выпадению крошки из конструкции. Что касается наружной части Вашей конструкции, в применении наружного слоя ветроизоляции (по сплошному деревянному настилу) не вижу смысла. От искры и возгорания данная ветроизоляция не защитит.

День добрый! Мой совет, не экспериментируйте. Если производитель позиционирует материал как ветроизоляцию для использования на вертикальных конструкциях, то он гарантирует, что данный материал предназначен именно для этих целей. На данный момент огромное количество мембран разных производителей в разных ценовых сегментах, выбор правильного материала есть. В качестве гидроизоляции рекомендую супердиффузионную мембрану. В качестве пароизоляции рекомендую пароизоляционную мембрану или обычную пароизоляционную пленку (паробарьер), но никак не ветроизоляцию. Принцип работы и функционал данных материалов кардинально отличается.

День добрый! Второй вариант более рациональный: 1. Монтаж теплоизоляции в три слоя подразумевает отсечение мостиков холода, коими являются балки. Эффективно. 2. Нижний брус 50*50, смонтированный с шаром 590 - 600 мм, придаст большей стабильности основному слою теплоизоляции, зафиксированному между балками. Что касается пароизоляции, предложенный Вами вариант будет идеален, если на данном этапе нет внутренней и внешней отделок, которые при нанесение строительных смесей предполагают выделение большого количества влаги. Я бы выполнял работы в следующем порядке: 1. Монтаж дополнительного каркаса (под балкой, со стороны комнаты, брус 50*50) с шагом 590 – 600 мм. 2. Заполнение образовавшегося каркаса теплоизоляцией 50 мм 3. Монтаж пароизоляционной мембраны, проклейка швов, герметизация примыканий, стыков и т.д. 4. Монтаж каркаса для гипсокартонной системы (для потолка идеален двойной каркас с ячейкой 300*300 или 400*400) 5. Монтаж основного слоя теплоизоляции 150 мм, между балками 6. Монтаж дополнительного слоя теплоизоляции 50 мм в просвете между верхней и нижней балками 7. Если в чердачном помещении происходит активное движение воздуха, стоит защитить теплоизоляцию мембраной. Вот.

Да, действительно, алгоритм замены товара таков, но от этого не уйдёшь. Несмотря на это мы стараемся, чтобы и наш партнер и клиент нашего партнера были максимум довольны. Что касается отчета, поверьте, всё упирается в нехватку времени. Обязательно подготовлю и выложу, тем более и смета и результат меня радуют. Спасибо что напомнили.

Что касается гарантий – на любую рекламацию наша компания реагирует в течение трех рабочих дней, неважно материал эксплуатируется год, два или только приехал на объект. С любым вопросом, касающимся характеристик и эксплуатации наших материалов, рекомендую обращаться не только к продавцу, но и в представительство, все контакты на оф. сайте. По поводу того о чем я говорю и чему меня якобы кто то учит – все мои рекомендации и доводы основаны и подтверждены многолетним опытом в сфере строительства (9 лет), реализацией большого количества проектов в Украине, Польше, Австрии, кроме этого я не «широкопрофильный специалист», моя специализация деревянные каркасные конструкции. Со всеми процессами и взаимоотношениями на строительном участке я прекрасно знаком изнутри. На данном ресурсе я не занимаюсь рекламой, не ищу клиентов для выполнения работ, не пытаюсь что-то продать, а просто стараюсь помочь советом или рекомендацией. Суммируя всё выше изложенное, считаю Ваш комментарий как минимум неуместным.

День добрый! Как представитель производителя теплоизоляции на основе стекловолокна ISOVER, постараюсь ответить на некоторые вопросы опубликованные выше. Прошу сразу отнестись к предоставленной мной информации не как к рекламной, а как к сугубо информирующей. Все ниже сказанное мной касается только продукции торговой марки ISOVER. Что касается плотностных характеристик, действительно данной информации нет, так как градация нашей продукции происходит не по плотностным характеристикам, а по сфере применения. Мы гарантируем то, что материал, смонтированный в рекомендованную конструкцию, при условии правильно и качественно выполненных работ и соблюдении технологий, будет работать десятилетиями. Сфера применения – потребителю мы предлагаем как универсальные продукты, так и специализированные. Опять же, для того чтобы исключить применения материала в конструкцию для которой он не предназначен, мы на этикетке перечисляем возможные варианты применения. По поводу сокрытия характеристик, если потребителю необходимы какая либо данные касающиеся продукта, которых он не может найти самостоятельно, мы их предоставим, телефон офиса на официальном Украинском сайте. Монтаж продукции в конструкцию: теплоизоляция фиксируется в каркасе конструкции враспор, защищается с двух сторон от влаги мембранами (пароизоляционной и супердиффузионной), которые препятствуют не только попаданию влаги внутрь конструкции, но и препятствуют эмиссии волокна (выветривание, разрушение и т. д.). Толщина теплоизоляции должна соответствовать минимум норме регламентированной нормативными документами (ДБН, ДСТУ). Соответственно, в правильно реализованном конструктиве, даже самая легкая теплоизоляция предназначенная для этой конструкции, будет работать.

Данное тестирование проводится на пожарных полигонах или в лабораториях. Результат зависит не только от материалов конструкции, но и от их расположения. Я поделился информацией предоставленной нашими европейскими коллегами, которые разрабатывают, тестируют и принимают участие в сертификации ограждающих конструкций. Что касается влияния и зависимости, здесь все очень просто - предел огнестойкости конструкции напрямую зависит от группы горючести применяемых материалов и расположении их в толще испытуемой ограждающей конструкции.

Очень дельный совет! Многие сталкиваются с проблемой насыщения влаги в теплоизоляции во время и после выполнения влажных работ внутри (особенно в осенне-зимний период).

Добрый день! Предложенные Вами варианты реализуемы и правильны. 1. Стандартный вариант, массово использующийся в Европе, у нас редко применяется, так-как пароизоляция находится в толще теплоизоляции (это действительно пугает владельца и монтажника, причем беспочвенно). Преимущество данного варианта в увеличении предела огнестойкости конструкции и индекса изоляции воздушного шума. Кроме этого, при простукивании стены или потолка нет эффекта пустого ведра. 2.Данный вариант прост в реализации и позволяет смонтировать дополнительный слой теплоизоляции толщиной от 50мм и более, не уменьшая внутреннего пространства комнаты. Для качественной реализации данного решения необходимо устроить дополнительный каркас перпендикулярно балкам, этот каркас в дальнейшем будет основой для чернового пола. Еще один нюанс – если в чердачном пространстве происходит интенсивное движение воздуха (наличие вентиляционных продух, происходит забор воздуха через подшивку карниза, слуховые окна и т. д.), теплоизоляцию необходимо защитить супердиффузионной мембраной. Что касается каркаса для гипса, металл однозначно, причем если позволяет возможность двойной каркас (долговечней, стабильней, ровней и т. д.)

День добрый! Данный вариант возможен, вопрос паропроницаемости здесь второстепенен, так как изнутри пирог завершается пароизоляционной мембраной с обязательной проклейкой швов, примыканий и т.д. В данном конструктиве основополагающей выступает удельный вес материалов, то есть, базальт более тяжелый и соответственно монтируется снизу и соприкасается с пароизоляцией, а легкое стекловолокно сверху и соприкасается с супердиффузионной мембраной. Что касается выбора продукта, выше рекомендованный ISOVER Профи будет оптимальным вариантом. Успехов в реализации решения!

Для утепления скатных кровель имеются более подходящие материалы - минеральная теплоизоляция. Основной нюанс в пределе огнестойкости ограждающей конструкции и токсичных испарениях. Как довод, прошлым летом стало интересно, насколько нагревается моя крыша, покрытая металлочерепицей в пик жары? Так вот при температуре воздуха +39, электронный термометр показал +67. Думаю, стоит задуматься. Считаю что XPS предназначен для теплоизоляции цоколей и любых других конструкций, которые в последующем засыпаются грунтом. В данных конструкциях без него не обойтись. Это мое личное мнение.

Утеплять фасад точно необходимо, на данный момент коэффициент термического сопротивления первого этажа равен 2,8, а второго 3,2 при норме в 3,3 (для первой климатической зоны, судя по потреблению газа, Ваш объект находится именно здесь). Значения использовал с оф. сайта Стоунлайт. Мое мнение, норма это основополагающая, и чем выше значение, тем меньше теплопотери. По поводу толщины теплоизоляции, 50 или 100. Опять же, мое мнение, 100 мм. Если рассматривать стоимость комплекса (аренда лесов + работа + материал), то разница составит до 10 %, несмотря на разницу стоимости самой теплоизоляции, и эффект будет ощутим. Что касается цоколя, здесь поможет комплекс мероприятий, утеплите пол (если еще есть возможность) и цоколь (обязательно выполните гидроизоляцию и изолируйте фундамент по всей глубине и высоте, минимум 50 мм XPS). Кроме этого, изоляция цоколя должна сопрягаться с изоляцией фасада образуя замкнутый контур. Как представитель производителя, могу рекомендовать материал для утепления фасада - ISOVER ШтукатурныйФасад Надеюсь информация будет Вам полезна.

День добрый! 1. Вы правильно заметили, у материала свой срок эффективной эксплуатации и он зависит от большинства факторов влияющих на сам материал (качественный монтаж, качественные комплектующие, условия хранения, эксплуатационные условия и многое другое), а у конструкции свой и он может отличаться как в большую сторону так и меньшую, и в большинстве случаев зависит от квалификации монтажника и целесообразности применения того или иного материала (как в данном случае, я считаю, применять OSB в данной конструкции нецелесообразно). 2. Если более глубоко капнуть данную тему, то правильно смонтированная и главное качественная пароизоляция препятствует попаданию влаги изнутри помещения и является как Вы сказали пароизолятором, а вот пароизоляция недорогая (Китайская), не проклеенная, смонтированная "косо криво лишь бы живо" является пароограничителем. В Европе, качество выполненных работ по пароизоляции и примененных материалов проверяют при помощи BLOWER DOOR TEST (тест на воздухопроницаемость). Что касается предельно допустимого содержания влаги в теплоизоляции и её эффективности, это регламентируют протоколы испытаний и значения теплопроводности материала в условиях эксплуатации. И подчеркну, влага в теплоизоляции в момент эксплуатации содержится в любом случае, но атмосферная, и нагружать материал дополнительным содержанием влаги изнутри помещения критично для любого минераловолокнисторго материала. 3. Как я понял плита OSB служит основой для декоративной отделки (вагонка, пластик и т. д.), я предлагал заменить ее на обрешетку или на комплекс гипсокартонных конструкций. Отчет в процессе, если есть желание киньте электронку скину фото, если интересует смета также поделюсь, если какой вопрос 050 353 98 22 звоните!!! Чтобы поделиться с форумчанами необходимо все в купу собрать, информации много, а времени нет вообще. Как то так.

День добрый! 1. Без обрешетки не обойтись, это факт (балки как основа для обрешетки но никак не для OSB. 2. Лучше на профиля, за основу вполне подойдут балки на которые монтируются подвесы к которым в свою очередь крепятся профиля. ГКЛ 9,5 мм (потолочный) для этого и создан. От возникновения трещин защитят материалы указанные к технологической карте (шпаклевки, сетки, ленты) и квалифицированный монтаж. 3. Если все-таки склоняетесь к OSB или QSB, вполне подойдет 9.5 - 10 мм, если смонтируете на обрешетку провисать не будет.

От того то из 10 см теплоизоляции и осталось 5 см, что технология не была соблюдена. Пароизоляция необходима, и это не обсуждается. Соблюдение технологии монтажа плюс качественно выполненная работа, в комплексе дают отличный результат, как по сроку эффективной эксплуатации конструкции так и по энергоэффективности.

День добрый! В принципе по описанию то что Вам необходимо! Вот только смущают некоторые вещи: 1. на рисунке изображен паробарьер ЮТА (Чехия), а в названии Техно Николь, хотя многим известно что ЮАТ на территории Украины доверила эксклюзив по своим пленкам компании МИЗОЛ (Евроизол) 2. цена, цена дешевого Китайского паробарьера Имея данный расклад я бы задал уйму вопросов продавцу, или обратил внимание на другой материал. Я так понимаю Вы строите для себя!

День добрый! Можете смело использовать рулонный материал и не бояться, преимущество рулонов в том что их можно резать и вдоль и поперек, тем самым минимизировать количество обрезков. Еще одно преимущество, говорим о стекловолокне, благодаря индексу волокна (длинные и тонкие волокна) продукция не рассыпается и не крошится (по крайней мере это у ISOVER). Что касается монтажа: 1. стыки места пристрела и примыкания паробарьера необходимо проклеить специальными скотчем или лентами. Это увеличит эффективный срок эксплуатации пирога и конструкции в целом. 2. OSB плиту лучше заменить на обрезную доску сечением 25*150, монтаж лучше осуществить с шагом между направляющими в 150 мм. 3. если в пространстве между перекрытием и стропильной системой движение воздуха не интенсивно защищать утеплитель мембраной нет надобности, если наоборот, лучше применить ветрозащитную мембрану. Добавлено через 1 час 0 минут Elena_krym, добрый день! Сразу прошу прощения за возможную грубость! Мой Вам совет, Elena_krym, перед тем как что-то рекомендовать, убедитесь в том, что Вы компетентны в данном вопросе. Основная характеристика теплоизоляции - теплопроводность, и необходимая толщина теплоизоляции (d) определяется путем перемножения коэффициента термического сопротивления ® и теплопроводности материала в условиях эксплуатации (ЛЯМБДА Б). При этом более качественным теплоизолятором является продукт, у которого теплопроводность ниже (меньше пропускает энергии сквозь себя). Если мы посмотрим внимательно на теплотехнические характеристики продуктов и сравним их, то мы увидим, что теплопроводность стекловолокна в условиях эксплуатации (ЛЯМБДА Б) равна, а в большинстве случаев ниже, нежели у базальта, и соответственно необходимая толщина теплоизоляции между выбранными продуктами (базальт, стекловолокно) будет отличаться в миллиметрах, а не как у вас в разы. Что касается плотности, данная характеристика к теплотехническому расчету никакого отношения не имеет. Часть поста, который Вы разместили выше, вводит в заблуждение форумчан и несет вредоносный смысл.

День добрый! Насколько мне понятно, у Вас утепление по скатам, по идее все готовилось под отапливаемое помещение. В Вашем случае целесообразно поступить воспользовавшись советами выше: - по перекрытию уложить пароизоляцию,стыки и места примыкания а необходимо проклеить - сверху теплоизоляцию, и тут два варианта 1. выбирая изоляцию с высокими прочностными характеристиками Вы сможете поверх устроить цементно-песчаную стяжку, а затем финишное покрытие 2. выбирая легкую изоляцию Вам необходимо устроить несущий каркас, пространство между направляющими заполнить теплоизоляцией, поверх устроить черновой пол а затем финишное покрытие. И первый и второй вариант вполне работают на 100%, и главное Вы получаете помещение которое можно, а в Вашем случае нужно эксплуатировать (ведь скаты утеплены в 200 мм). Что касается внутреннего убранства чердака: - необходима пароизоляционная пленка, стыки, места примыкания и пристрела необходимо проклеить - направляющие либо в горизонтальном либо в вертикальном направлении, служащие как основание для вагонки - и ее величество деревянная вагонка. Мой товарищ поступил таким образом, переоборудовав чердак в небольшой кабинет и кинозал. Проблему с отоплением решил установив два маломощных (1,5 кВт) електрических конвектора (зимой для помещения в 50 м2 вполне хватает)

Уважаемый, а Вы неправы! Потому как Вы говорите можно взять и все перечеркнуть, и делать как нравится и как удобно? Так вот Вам пример - зачем заливать фундамент когда грунт тоже плотный и по нему можно выполнять кладку. Человек говорил что необходимо придерживаться последовательности и не нарушать технологию дабы добиться желаемого результата, увеличить срок эксплуатации конструкции и не испортить материал. Вы своими постами засоряете темы и не несете полезной информации, в природе это обозначается термином ВРЕДИТЕЛЬ.