irobots

не надо передергивать. Я писал в конкретной теме про кровлю топикстартера. Чет я не припомню, чтобы он планировал сруб ставить или вести стены из кирпича 80 см толщиной. А хрупким каменным стенам распор уж совсем ни к чему. Добавлено через 7 минут А вы будете строить своими силами или нанимать? Какое сечение будет армопояса? 10 см по высоте вполне достаточно будет в вашем случае. На шпильке лучше накрутить гайку в бетоне для анкеровки. А воообще думаю проще их забить вертикально в ГБ сантиметров на 10 до заливки, чтобы потом не отвлекаться на выравнивание

Я не критиковать :roll:, сама только учусь. Но на грядках не заметила мульчу, там где нет агроволокна. Почему?

А какое сечение и армирование вашего ап? Зачем делать распорную систему если можно сделать безраспорную? Можно и балки над окнами отлить с опиранием 1см, но зачем так делать? Арматурой нужно крепить стропила к мауэрлату, чтобы крышу ветром неунесло, при этом сила направлена не вдоль забитой арматуры и разницы в надежности крепления никакой нет имхо Скорее шпильки вырвет, что выглядит очень сомнительным. Я так подозреваю, что конструктору проще указать двойную доску чем индивидуально разжевывать что да как, но когда сам себе конструктори сам себе строитель, то эти финты ушами ни к чему (особенно если своими руками делать, а не чужими)

Чтобы избежать рапирания стен из-за нагрузок, усыхания-намокания и пр. Стропила должны иметь некоторую подвижность и именно поэтому их крепят на катанку, арматурные загогулины, скользячки и т.п.

Советую посмотреть сайт с тендерами всематериалы.ком Можно создать свой тендер или посмотреть лучшие предложения аналогичных. В последнее время именно там ищу продавцов Первое, что попало на глаза по вашему вопросу www.vsematerialy.com/tender/stropila-50200-stropila-50200-podshivka-25mm-1924.html

Пишу с планшета потому без особого редактирования. О каких скобах идет речь? Если о гнутой ариатуре, то не легче ли загнать арматурину между досок, вместо того, чтобы расщеплять брус. Что легче, сделать перевязку досок (уложить вразбежку) или делать запилы в брусе? Куда будет тянуть брус шпильки при усыхании? Проще закупать, складировать и использовать меньший ассортимент деревяшек. Ну и на всяк случай напомню, что нельзя жестко крепить стропила к мауэрлату. Хребтовая и ендовы из двойной доски более дуракоустойчивы. Еще там проще расчитать длины стропилин (не надо учитывать толщину нашлепки с одной стороны и возможно более однотипное крепление гидроизоляции. Если следовать аналогии по группам электробезопасности, то у меня 5я, а у вас 4я. Может подскажете, какую нагрузку выдержит подпорка сечением 100х100 для справки о весе 0.2*0.05*18*700=126 кг сдвоенная балка 9м Проблема плохой крыши скорее не в том, что она упадет (это ужасная), а в том, что из-за провисания и дефформаций будут декоративные недостатки и течи. У соседа вся крыша в пене межлу листами МЧ

У нас тоже шпалера 2,5м примерно. Зачем стремянка. Я так понимаю по формировке и по своим наблюдениям за своим виноградом, и по виноградному форуму, грозди находятся либо снизу (если куст молодой), либо где-то в середине. Т.е. можно достать их без проблем. Еще прочитала, что 33 листа гроздь кормят. Может поэтому шпалеру повыше, чтобы получить эти самые 33 листа вместе с пасынковыми? ;)

Совнершенно ни к чему брать толстые балки. Вместо одной балки 120х200 с шагом метр намного лучше кинуть две балки 50х200 с шагом 50см, ну или воспользоваться одной балкой 50х250. Под стойки стропил лучше кинуть доску для равномерного рспределения нагрузок. На стойки за глаза хватит досок 50х100. Да и стойки на таком пролете и такой крыше не факт, что нужны (у меня два ската перекрывают пролет 14,7м - думал подпорки ставить, но так и не поставил. Со стойками скорее будет следующая ситуация - стойки подсохнут и укоротятся и повиснут в воздухе на стропилах. По вентзазору все правильно описали. Гидроизоляция-мембрана стоит неадекватных денег и еще раз призываю обратить внимание на баннер - выйдет дешевле, а вот если покупать вместо баннера аналогичный спец-материал, то цены на него будт такие же, только в евро ;)

И вас с новым сезоном. Как по мне то эту зиму и не успел прочувствовать - сезон по ощущениям как и не заканчивался. Вербное вс отметили заливкой первой стяжки ;) Для армопояса как по мне, то достаточно и две нитки арматуры 10мм (по краям) + каркасы над окнами при совмещении армопояса с заливкой оконных балок. Не стоит делать монстроидального армопояса. Сечения армопояса 100х150 (высота х ширина) вполне хватит. Над окнами армопояс сделать на 100 мм толще путем выпиливания U-блоков. Не забываем вкладывать утеплитель между наружным блоком и армопоясом и шпильки для мауэрлата. У меня дом большой и все перестенки несущие (из ГБ толщиной 200мм), но даже если стены и не несущие то лучше лить и на них единый армопояс для создания жесткой "решетки армопояса" с "ячейками" небольшого размера. Внутреннюю опалубку армопояса делайте не доской, а ГБ блоками толщиной 50мм иначе будут трудности с проводкой и коммуникациями.

стоит сделать расчет в простейших программках для расчета деревянных балок на прогиб. Чисто субъективно при использовании стропил 5+ метров я бы опять пользовал балки сечением 50х200мм. на мауэрлат лучше брать не сплошной брус, а надевать на шпильки две доски толщиной 50мм с перевязкой - и легче в работе, и равномерно распределены нагрузки. Не помню какое у тебя будет перекрытие, но я на армопояс клал доски 50х200мм на ребро, вдоль досок и торцы частично закладывал газобетонными блоками 200х200мм, а местами и просто забивал торцы дюймовкой. На блок и на торцы досок перекрытия клал мауэрлат. Балки перекрытия подшивал нейлером снизу. Используемое пространство в 300мм можно эффективно использовать для утеплителя. На контробрешетку бери доски толщиной от 25 мм, чем выше тем лучше, но заранее продумай как ее будешь крепить. у меня хребтовые и ендова длиной под 9 метров сделаны из 200мм доски встык с прибитой нашлепкой длиной метра три. Такие большие балки довольно тяжелые, но мы с женой справились со всей кровлей вдвоем. Не ленись сделать нормальный сплошной и широкий настил в енодовой и не забудь простелить его вдоль сплошным куском гидроизоляцией. Чем ровнее стропилка тем проще все остальные работы. Чем правильнее по диагоналям дом тем проще стропилка и отделка. На гидроизоляцию поищи баннер ПВХ б/у или брак по печати в типографии. Купи недорогой нейлер ИП и компрессор - не пожалеешь. и будь очень внимательным с фронтоном. Обязательно укрепляй его в овремя его возведения, т.к. треугольная стена без углов (да и не только треугольная) может рухнуть при возведении от давления на нее лестницы или лесов или ветра. Высокий риск сохраняется до накрытия крыши

Тоже заказала на этом сайте клубнику. Оплатила в прошлый четверг и тоже пришлось несколько раз звонить и узнавать когда же отправят. Все списала на то, что сезон и просто не успевают. Сегодня получила. Кустиков самих нету, но точка роста виднеется и корни хорошие. Положили по одному запасному для каждого сорта. Теперь буду надеяться, что не будет пересортицы.

Для работ со стропилкой и подшивки дюймовкой снизу балок очень удобно приобрести компрессор (еще не раз пригодиться по хозяйству) и советский нейлер с хранения типа ИП-4402. Про териву и возможный брак интересно почитал вот здесь: victorborisov.livejournal.com/223494.html Вместо гидроизоляционной пленки я бы выбрал теперь бракованый толстый банер ПВХ с типографии или просто б/у (бить пленку оказалось самым нудным и сложным за все работы по крыше). Вместо металлочерепицы воспользуйтесь профлистом. позволит на порядок сократить обрезки (профлист можно резать на два листа для противоположных скатов). Так у меня из 370 квадратов на пятискатной крыше (вальма с двускатным выступом на гараж) обрезков всего на несколько квадратов наберется. Вместо минваты присмотритесь к эковате. Черновую стяжку я бы не торопился делать по двум причинам: 1) засыпте отсев и во время строительства он еще порядком просядет и уплотниться самостоятельно 2) присмотритесь к теплому полу и совместите стяжку с системой отопления. Теплый пол дает большой комфорт + он не так и дорог + возможность использовать низкотемпературный теплоноситель от теплового насоса/кондиционера/воды из теплоаккумулятора. Труба 110мм для вывода с кухни это слишком много (больше не значит лучше). Используйте 50мм и измените место ее присоединения в магистраль для уменьшения угла поворота. Перенесите тройгик хотя бы в тамбур. В поворотном колодце пользуйтесь несколькими коленами 30/45 градусов для плавного поворота трубы. Уклон 3см/м не нужен (опять же больше не всегда значит лучше) - оптимальный уклон 2см/м. Из-за нескольких проходок большого диаметра сложной формы через поворотный колодец создает некоторые трудности с определением мест прохода трубы, поэтому я бы сначала проложил трубы в яме, а потом отлил бы смотровой колодец в опалубке из листов пенопласта. При этом надо в местах проходки обвязать трубы подложкой для ламината для создания зазора между трубами и бетоном для возможных подвижек и проседания грунта.

Читала, что надо шпинат Утеуша для этого сеять. У нас семена не нашла, посеяла щавель, посмотрим :D.

Это местный магазин. Если надо то могу купить и выслать. Там есть щитки и меньше - мой товарищ по моей наводке себе на 24 взял. Но там и на 36 еще один остался. Я себе еще покупал многоразовый клемник ваго на 5 контактов за 20грн. Одноразовые на три контакта по 2грн, на пять контактов за 3грн, изолированная нулевая и земляная шина на динрейку на 7контактов за 15.5грн, на 17контактов кажись за 20грн. Винтовые клеммники полиэтиленовые 12шт 25мм2 за 18,5грн вроде

Почитал ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Да еще неожиданно для себя в довольно дорогом магазине нашел старые залежи товара по низкой цене и прикупил себе щиток наружного исполнения Vi-Co на 36 модулей за 250 грн и всяких шин, клеммников, подрозетников и распаячных коробок. Все с мелочевкой затянуло на 750грн. Так что вопрос со шкафчиком отпал - разве что может когда-нибудь сделаю накладную рамку с открывающимся зеркалом.

Подскажите, какую цветовую маркировку стоит использовать при трехфазном питании: желтый-зеленый-красный-синий или новую коричневый-черный-серый-синий? Посоветуйте сечение жил кабеля для проточного водонагревателя (планирую мощностью 6,5квт). Есть кабель 4-4,5мм2, но склоняюсь к 6мм2, но 6мм2 придется покупать. Так же интересует кабель к варочной поверхности и духовке. Кабели планирую подвести напрямую к устройствам минуя розетки. К варочной поверхности подводятся два провода фазы. Духовку запитаю третьей фазу. Можно ли кидать к ним общим проводом ноль и землю? Или все же к каждому устройству протянуть свой ноль и землю?

(ссылка на изображение устарела) А где разветвляются фазные провода, которые подходят к автоматам (не вижу клеммника) и что для этого используете? Шинки дорого и я думал делать путем последовательного подведения кабеля поочередно к каждому автомату (я обычно кабель не прерывал, а делал загиб и в загибе снимал изоляцию).

я вот тоже так сначала подумал в сторону IEK. Наивный посмотрел каталоги и определился с КМПв 4/42. Как посмотрел цену в интернете - то совсем не понял смысла (первые ссылки дали цены выше, чем на хагер). А других фирм и не знал. Теперь остался вопрос, а так ли нужен щиток внутри газобетонной стены? Я понимаю, щиток готовый это хорошо, когда их можно заказать в сборе, приехать и установить по чертежам на каждом этаже свой щиток с предустановленными автоматами. Но для частного домостроения (да еще когда все "от и до" делается своими руками) обязательное наличие щитка в нише у меня вызывает сомнение. Можно аргументы в пользу щитка? Спасибо!

Здравствуйте! Присматривал я в том году себе щиток Hager Volta 36(42) и под него заложил нишу в тамбуре дома еще при постройке стены. Цены в этом году не радуют и мне хочется сэкономить на щитке. Пришла идея: прикрепить в нише две вертикальные деревянные планки, к ним прикрутить дин-рейки с автоматами и клеммами. После отделки привесить дверцу с зеркалом. Возможно, для крепления дверцы и магнита замка нужно сбить и раскрепить в нише деревянный короб заранее. Какой глубины короб стоит делать? Есть ли у кого-то подобный опыт? В приложении фото ниши (сейчас там щиток на 16 мест - он переедет в гараж или мастерскую)

Привет из ЮУ! Сами строимся третий год на выезде из ЮУ (большой одноэтажник из ГБ с коричневой крышей из МП) - надеюсь, в этом году заедем. Ну вы и монстры! Замесить 40+ кубов за день для нас это из области фантастики. Мы принимали с миксеров 28 кубов с друзьями и родней и то смертельно устали. Я не делал заземление вместе с фундаментом (да и РЭС требовал делать у столба, хотя оно там и не нужно, т.к. коробка счетчика из пластика), т.к. боюсь, что микротоки могут сильно ускорять процесс ржавления металла. Думаю, перед началом эксплуатации стоит изучить этот вопрос. P/S Вчера покупал ЭППС 5см в Киеве за 1700 грн. Вот терзают сомнения, может лучше использовать слой утеплителя потолще, т.к. будут водяные теплые полы (планирую самодельную полусухую стяжку 7см)? Пенопласт 35 плотности видел цены около 1500 грн/м3

Интересное начало. А продолжение будет?

А у вас полнотелые или блоки с полостями? Расскажите подробнее про ваш опыт. Я вообще думал делать септик из полнотелых блоков, вот только смущает перегородка камер - выдержит ли перегородка напор воды в полтора метра...

Подскжите, а можно такими блоками выкладывать стенки септика?

Утром - то летом надо смотреть. А зимой после заката. Конденсат может образовываться когда температура на улице (а с ним и температура кровельного материала) ниже температуры на чердаке.

В холодное время года лазать проверять имеет смысл после заката солнца в момент резкого похолодания на улице. Вы в это время лазили? Спасибо! Я все же склонился к гидробарьеру плотности 110г/м2 с УФ стабильностью 4 месяца. Правда еще не оплатил.