Академик

1. У Вас отрыжка Академика : давать оценку сказанному не аргументом, а словосочетанием

Академик всегда давал и даёт оценку сказанному делетантами типа вас - словосочетаниями из: ДБН, СНиП, ГОСТ, DIN.

Так что не надо "брехать" на Академика, да ещё и в его день варенья! Я к вам, любителям, уже почти 2 года не захожу, а вы всё на меня ссылаетесь

Ну если конечно откровенное "Г", то хороший ламинат за счастье) Но, я всё таки о хорошем и качественном продукте. А может со скидкой и получится вписаться в нужную цифру?) А уж если нет, то тогда ламинат всегда в помощь.

Нужно понимать что в данном случае является критерием оценки?

Если возможность кататься на коньках по комнате, или тягать тележки с продуктами - конечно ламинат потеряет вид позже.

Но, если он его уже потеряет, то - только замена. С доской, даже паркетной, самой "Г" - можно ещё "побороться" за выживаемость.

И совсем другое дело - вредность продукции.

К моему сожалению все возгласы о безопасности ламината у его сторонников в Украине и на этом форуме, и тех кого я лично знаю, и тех кого не знаю, базируются исключительно на том факте, что при измерении эмиссии вредных веществ ламината в Украине применяются в данный момент нормы, установленные ещё в 1988 году, при СССР, когда о вреде стройматериалов ещё не задумывались. Кто захочет - найдёт у мня на сайте ссылку на современную аналитическую статью (не мою - не бойтесь), где конференция экологов со всего миру в Швейцарии в 2011 году определила максимальной суммарную эмиссию вредных веществ из напольных покрытий - не более 8 мг/м3. А у ламината, извините, с российской ХДФ, кою применяют почти все европейские производители ламинатов, состязаясь только лишь в дизайне картинки, прочности плёнки и саморекламе - этого самого аммиака - до 30% в составе, про всё остальное чем он напичкан - я вообще молчу.

Но, как обычно - никого не отговариваю. Каждый сам должен решить для себя - заплатить за более качественный продукт сразу, предварительно своими, а не чужими глазами посмотрев в прилагающееся Гигиеническое заключение к покрытию, или пытаться потом "докупать" себе здоровье в ближайшей аптеке.

Когда будете выбирать - помните, тараканы давно сделали свой выбор - они покинули квартиры с современным евро ремонтом, из за их вредности для здоровья тараканов

Добавлено через 5 минут

Вудхарт - хорошая доска, но её нужно клеить, а клей(120-200 грн/м2 в зависимости от производителя), плюс работа приклеить 170-200 грн/м2 вот и вышли за бюджет((( Вообще здесь на форуме есть человек от Вудхарта, он Вам больше по этой доске подскажет, может у них уже есть доска на замок.

Я не из Вудхарда, и даже никакого отношения к нему не имею, но отвечу за него, т.к. Искандер человек скромный.

Лучше купите Вудхард, предварительно поторгуйтесь с Искандером, спросите на что он может дать скидку, купите и ПРИКЛЕЙТЕ его доску, переплатите по сравнению с ламинатом - вдвое, зато живите потом спокойно, понимая что вечного напольного покрытия нет (за исключением моего индустриального паркета ), но своё здоровье - дороже!

Добрый день. Подскажите пожалуйста по клею для паркетной доски. Клеить будут на стяжку. Площадь помещения - 100м2. Нужен хороший клей, с адекватным расходом..и ценой. Теплого пола нет. Если сможете подсказаь контакты буду признателен.

Хороший совет - это правильный совет. А он заключается в том, что бы выбирать клей и грунт под клей на основании имеющейся влажности и прочности основания, а не от того кто из продавцов с какого бренда клея большую скидку получит.

Здравствуйте Может кто то задавался вопросом по подбору красок для жилого помещения с эмиссией М1. У нас остро стоит вопрос с аллргической реакцией на разные раздражители химические поэтому ищем краски с пониженным выделением химических веществ. Нашел такую линейку у TEKNOS ,ESKARO. но цена более 200 гр за литр пока смущает. В нашем ,,КОЛОРИТЕ ХИСТОРИ ,, от тикуриллы написано следущее,, Содержание VOC соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (подкатегория a <30 г/л).что тоже неплохо но насколько этой информации можно доверять учитывая что краска отечественная? Буду признателен за помощь.

Вадим, в Вашем вопросе вы сплели в кучу три разных вида вредностей, соответственно должны смотреть при выборе краски на три разных нормы.

Поясню подробней:

1) VOC - это нормы всего лишь о содержании летучих органических растворителей. Норма VOC для красок применяемых для внутренних работ с 2010 года - до 30 г/л. К моему сожалению очень много разрекламированных брендов нагло врут о том что VOC =500 - это хороший продукт. НЕ верьте им, верьте нормам. И ещё есть нюанс про VOC FREE - согласно евронорм, на упаковке можно писать VOC FREE - если содержание VOC - менее 15%. Всегда смотрите состав и требуйте сертификат о показателе VOC. Он обычно приводится на банке. Самые качественные продуктв имеют VOC в пределах 0...0,29%.

2) ЕС1 - евронорма о содержании эмиссии вредных веществ, которая многих аллергиков, астматиков и т.д., вводит в заблуждение. Она не свидетельствует о гипоаллергенности продукта, т.к. многие 1к и 2к продукты после полимеризации имеют эмиссию ВВ в пределах норм, но при этом остаются аллергенами (например эпоксид и ещё очень многие другие компоненты и их сочетания). Смотрите маркировку на банке и в соответствующем сертификате EC 1 GEV-Emicode. При этом ЕС 1 тоже бывают разные!!! Самый безвредный - EC 1R PLUS.

Норма, М1, которую Вы привели - простой финнский аналог евронормы ЕС1, продукты с такой маркировкой могут содержать и растворитель и эмисию вредных веществ и не свидетельствуют о гипоаллергенности. Но, лично моё мнение - я норме М1 доверяю больше чем нормам ЕС1, исходя из своего опыта.

3) Самые безопасные с точки зрения аллергиков продукты сертифицированы знаком THE BLUE ANGEL - смело берите любой продукт имеющий такую маркировку на упаковке. Так же стоит доверять сертификатам и знакам OKOLINE . Наличие этого знака автоматически подтверждает нормы ЕС1 не лабораторией производителя, а независимым центром сертификации.

Два последних сертификата - самые надёжные, ибо это не сертификация производителей и не может ставиться производителями самостоятельно. Это специальная, реально независимая сертификация. А несколько раз видел на этом форуме утверждения разных продавцов всякой химии о том, что сертификат THE BLUE ANGEL - это якобы не о чём, просто - понты, а их товары ни чем не хуже... Хуже! Верьте только официальным документам!

P.S.

1) последнее дело - слушать советы продавцов в магазинах, помните, они заинтересованы только в одном - своем доходе. Верьте только себе и своим глазам.

2) опасайтесь мнения дилетантов, доказательством которых служат "столетняя история брендов", или ссылка на техкарту производителя, или красочная надпись на банке , к примеру : "Не содержит формальдегида" . Просто включите свой мозг: 100 лет бизнеса - не признак выпуска безвредной продукции, пока это не подтвердили независимыми сертификатами, а если за 100 лет качество продукции производитель не подтвердил в независимых сертификационных центрах - задумайтесь почему. Техкарта производителя служит исключительно для применения этого продукта и не является показателем его безвредности, т.к. в техкарте ни кто не обязан указывать наличие всех вредных веществ.

Если видите надпись большими буквами: "Безопасно - Без формальдегида", то это не значит что там нет фенола, бензола, аммиака и ещё пару десятков ВВ. Зато все они будут перечислены в протоколе испытания прилагающемуся к Сертификату соответствия или к Гигиеническому заключению, или будут прямо указаны в сертификатах - смотрите туда, а не на банку.

3) Пост написан не с целью вступать в дискуссию или давать последующие комментарии - их не будет. А с целью помочь лично ТС - правильно разобраться в том, что ему нужно увидеть на упаковках и в сертификатах, т.к. люди с аллергией и современный "эуро" ремонт - несовместимы.

А если шатающихся планок нет, но вот перепад большой (около 2 см ) есть?

Что бы вы тогда посоветовали сделать?

Попробовать выровнять с помощью подложки?

Подложками выравнивать что либо - просто глупо, они ничего не выравнивают.

Имеем перекрытия второго этажа по деревянным балкам. Пирог снизу вверх : черновая доска 25 мм, пароизоляция, минвата 20 см, доска 40мм с шагом 20 см, фанера 20 мм. Вопрос в следующем, можно ли ложить на фанеру ламинат, или он имея паропропускаемость равной нулю запрет минвату с фанерой и фанера начнёт гнить вместе с черновым полом?

 

Добавлено через 2 минуты

Добавлю, первый и второй этаж отапливаемые.

Несколько доп вопросов.

1. Обветривается ли черновая доска снизу? Или это потолок первого этажа?

2. есть ли прослойка воздуха между минватой и доской 40 мм и на чём держится эта доска (не лежит же она на минвате?).

3. Марка фанеры и влаго или водо стойкая она?

Кстати наносил клей томсит шпателем В2, расход клея 300-350 г/м2, а в инструкции написано что расход 400-600 г/м2, даже интересно как соблюсти и требование по расходу (чтоб не меньше) и как его уместить с толщиной под шпатель на 1 м2.???

На этот вопрос ответ очень простой - на впитывающих основаниях расход намного больше, чем на невпитываюших. К сожалению мало инструкций, где пишут реальный расход, ведь производители клея никогда не занимаются укладкой паркета, откуда им знать реальный расход?

Точно так же как заранее просчитать расход клея на сильно пористой стяжке, когда клей тупо заходит в поры и на поверхности его по сути нет? Таких данных в инструкции вы вообще никогда не найдёте.

У меня по поводу этого "недоразумения" с приклейкой доски на 5-10% клея после некоторых размышлений совсем другие мысли появились... не хорошие... Ни кто не обратил внимания на тот факт, что эту доску можно было вообще не приклеивать Она с замковым соединением и предназначена для укладки плавающим методом. Максимум что можно было сделать - проклеить сами замки. Но, тем не менее у инсталяторов (как оказывается с хорошим и громким именем в Украине) возникла необходимость именно приклеить доску к стяжке. Вопрос - зачем?

И вот тут пазл сложился. Предполагаю, что сие могло понадобиться только по одной причине - изначальной проблемой с геометрией доски. По этому понадобился и клей, и гвозди, что бы прижать деформировавшуюся доску к стяжке, пока клей не засохнет. Но, не получилось. Напомню - доска с ЗАМКОМ (!!!).

 

Если под рабочим слоем подразумевается стяжка, то там на основании песок 2-4 см, на нем стяжка, на которой по краям пошли трещины, под паркетом мы не видели, но в коридоре пластиковая плитка на такой же стяжке и она вся в трещинах.

Вот этот прекрасный комментарий я бы жирным шрифтом выделил и повесил вместо рекламмы на форуме. Подобные трещины в плитке и щели в паркете ждут всех, кто будет укладывать плитку, паркет или другие покрытия на стяжки поверх трещин или деформационных швов!

Решение проблемы придумали давно - подложки. Они спасут и от трещин, и от деформационных швов и стяжку укрепят и заармируют.

Пользуйтесь!

Паркет приклеенный на подложку в жизни не даст ни одной щели, даже если через хрензнаетнадцать лет подложка местами оторвётся от основания.

Итак, краткое содержание последних серий:

Я спрашиваю у одного из участников дискуссии - Почему он утверждает, что в данном случае нельзя использовать под плитку гипсовую стяжку?

Я пропущу громадное количество ваших постов "ни о чём" и отвечу прямо на этот главный ваш вопрос: потому что это не предусмотрено в действующем в данный момент СНиП "Полы" и СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия", полную цитату из которого я привёл в предыдущем своём посте. Это п.8.22.3 В нём прямо описаны виды оснований, которые можно применять в помещениях покрытых керамической плиткой в периодически увлажняемых помещениях, коими и являются санузлы.

Всё ваши умозаключения после этого - никому не интересны.

Добавлено через 6 минут

Я Вам привел прямую цитату из Вашего любимого СНиП "Полы" о классификации воздействия жидкости на пол. Ну понимаю, не в коня корм, че уж.

Вы сознательно привели приплели не ту цитату из СНиП "Полы", которую нужно было бы привести. Нужную цитату привёл вам я. Читайте, образовывайтесь. Хотя лично я думаю что это - бесполезно. Ваш друг Мастерок даже в сухих помещениях маяк на гипсовую ляпуху не поставит - что б влагу не натянула и стяжка не вздыбилась, а вы вопреки всем существующим ДБН и СНиП , сколько вам из них цитат не приводи - кроме рассказов про палату №6 - ничего толком возразить не можете, просто нечего.

Добавлено через 6 минут

Вы, абсолютно правильно, с точностью до запятой привели цитату, браво!И что? Это один из пунктов раздела "Покрытия из керамических плиток" в редакции далекого 88 года. Следует ли из этого, что под покрытия из керамических плиток, нельзя применять гипсовую стяжку? Да/нет?

Это вы посмотрели СНиП в редакции 1988 года, а я привёл цитату из действующей редакции того же СниП "Полы" 2011 года, кстати, в действующей редакции СНиП "Полы" объединён со СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" и носит название: ПОЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,

УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА.

Читайте, наслаждайтесь

Отвечая на ваш вопрос: в сухих помещения - можно; в санузлах - нет.

Добавлено через 10 минут

 

Здесь я Вам задаю уточняющий/наводящий вопрос

После чего здесь, Вы, высмеиваете мою профпригодность, ссылаясь на те же СНип, ДБН и ДСТУ

После чего здесь, я Вам привожу цитаты из этих самых НТД, в которых прямо указано, что стяжка является основанием под покрытия полов, но никак не покрытием.

Если вы о теории, то вы в корне не правы. Стяжка может являться одновременно и основанием под какие либо покрытия, и сама являться покрытием. Для того что бы в этом убедиться берёте действующий ДБН В.2.6-22-2001 и читаете п. 4.56

Там прочтёте о том, что ССС типа П3 и П4 могут являться финишными покрытиями и описана процедура как это сделать. Но это не имеет отношения к тому вопросу, который задал ТС. У него, извините САНУЗЕЛ и ПЛИТКА. Вопрос лишь в том, какую смесь применить. Ответ конкретно на этот вопрос дан в п.8.22.3 который я и процитировал, мне к нему добавить нечего. А вы всё выдумками занимаетесь.

Ну а ежели отойти от данного конкретного вопроса, с которым всё понятно, и вы чисто в теории спрашиваете относится ли СТЯЖКА к ПОКРЫТИЯМ - советую вам задать этот вопрос авторам СНиП "Изоляционные и отделочные ПОКРЫТИЯ", которые причислили стяжки к таковым. Когда прочтёте - может быть поймёте что слово ПОКРЫТИЕ применяемое в этом СНиП, это не НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ - о котором с упорством пишете вы, там речь и о стенах, и о крышах и о других видах ПОКРЫТИЙ. Когда прочтёте - поймёте разницу, я надеюсь... но мне в это мало верится...

Я просто угараю со смеха с горе специалистов, которые в оправдание своей бредовой мысли о том что в санузлах можно заливать стяжку из гипса - приводят километры цитат, не имеющих к определению влажных помещений ни какого отношения.

Сергей НСТ - вы пытаетесь найти определение "влажное помещение" в СНиП "Полы"?... В этом СНиП речь о ПОЛАХ! А теорему Пифагора в азбуке Морзе вы не искали?...

Но, если вы уже удосужились открыть СНиП "Полы", то увидьте ж так прямо в оглавлении, что СТЯЖКА и ПРОСЛОЙКА - это не одно и то же, они в разных разделах находятся.

Что ж вы не привели цитату из того же СНиП "Полы", что реально написаны ответы на вопросы? Что ж вы только до п.5.7 дошли?... а дальше недочитали?

Давайте вместе посмотрим как в СНиП "Полы" определяются покрытия и то что под ними при воздействии влаги:

8.22.1 Полы из керамических плиток рекомендуется применять в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением пола с учетом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1, 2, 3 Приложения 1.

8.22.3 Основанием под полы из керамических плиток может быть бетонный подстилающий слой, железобетонное перекрытие, цементно-песчаная стяжка марки не ниже M 150 или сборная стяжка, состоящая из слоя водостойкой фанеры и гипсоволокнистого листа, из спаренных листов водостойкой фанеры или из готовых элементов, выполненных из спаренных гипсоволокнистых листов, укладываемых по лагам, слою пенополистирольных плит, керамзитового или кварцевого песка.

Увидели? Я правильно привёл цитату? Нет там указаний о том что основание под покрытие в помещениях периодическим увлажнением пола можно делать из гипсовых смесей.

Миколайчик - спасибо что хоть Вы понимаете что в СНиП "Полы" нет определения "влажное помещение", но вы нашли его в... справочнике электрика. Там действительно есть такое определение, но она привязана к влажности воздуха, которую Вы и абсолютно правильно указали, а не к тому что нужно рассматривать - воздействию жидкости на пол.

Скорее всего был некоторый перебор с водой при изготовлении раствора...

А ,ежели стяжка до сих пор влажная,то,я думаю,что грунтовать её не стоит...

Очень правильное замечание, но к нему редко прислушиваются.

Грунтовка влажного основание водными грунтами не дожидаясь нормативного высыхания - частая причина отслаивания.

Не высохшие до нормативов смеси можно грунтовать только грунтами блокирующими влагу, как правило это 2к или 3к эпоксидные или ЭПО +ПУ грунты.

Понимаете ли, Евгений... хотя я вижу, что не понимаете... Кроме того, что ДБН можно прочесть, нужно еще иметь мозК, что бы понять прочитанное.

[b]Стяжка это покрытие? [/b]

Вы, в очередной раз доказали свою профнепригодность в строительстве, лучше торгуйте по тихому и не отсвечивайте своим невежеством.

Кому модерацию форума доверили?!!!

Я его вопрос жирным и красным выделил.

Чувак до сих пор не знает что стяжки и их устройство описывались всегда двумя нормативными документами: СНиПом "Полы" и СНИПом "Изоляционные и отделочные ПОКРЫТИЯ".

Чувак на полном серьезе задаёт вопрос: является ли стяжка покрытием, если её изготовление и конструкция определяется СНиП "Изоляционные и отделочные ПОКРЫТИЯ"?

В Украине это - ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд

Другого извините, не придумали ещё.

Поменяйте надпись под ником: "Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Новые технологии" - тогда будете соответствовать уровню своих рекомендаций и вопросов.

 

Добавлено через 1 минуту

Оки ) Только уточните, пожалуйста, п. 1.5 какого именно ДБН читать? Можно ссылку на документ или хоть цитату? Спасибо.

 

ДБН В.2.6-22-2001

п.1.5

Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих сумішей на основі гіпсу і вапна - лише в сухих приміщеннях.

 

из СНиП "Полы" аналогичная норма нужна, или сами найти в состоянии?

Классифицирую влажные или "трошки влажные" помещения не я, а ТС в своём стартовом сообщении. Если разуете глаза то прочитаете, ТС спрашивает: не ясно можно ли в санузел (пятая строчка снизу).

Санузел это не "трошечки влажное", а конкретно влажное помещение. Не знаю, может в "новых строительных технологиях" - уже свои ДБН написали. Но знаю точно что надпись под ником "модератор" - точно не делает владельца ника умнее и никому не добавляет мозгов.

Ах да, если добавить еще в клей гиперпластификатор и фибры немного, то будет вообще вариант люкс. Если мастер хороший сделает, то вполне возможно, не захочется и финишное покрытие класть.

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

Ну видение у человека такое. Хотя у гипсово-цементного нивелира есть преимущества перед цементными - не дает усадки или усадка минимальная, быстро твердеет. Но, нужно хорошо грунтовать ДО (основание) и после укладки (сам слой).

Рекомендацию применять только на основе цемента смеси индекор совершенно справедливо дал для влажных помещений. Это не его личная прихоть, а прямое указание п.1.5 ДБН. Но другие "советчики" видимо это не знали не знали, да и забыли...

Т.е можно? Просто мне такое предстоит себе делать и я на миру не расчитывал. Думал церезитом 69 обойтись!

Николай, вы можете обойтись тем, что для этих целей указано в ДБН В.2.6-22-2001 - любой ССС на основе цемента прочностью не менее 25 МПа. Других требований в ДБН нет.

И репликой индекора что это должен быть только цемент, если речь о санузлах - соглашусь полностью, это указано в том же ДБН отдельным пунктом.

Касательно ССС Ceresit CN69 - она прямо вписана в приложение "В" к ДБН (хоть его в последствии и отменили за подобные рекомендации). Но правильнее будет применить Ceresit CN83, CN85 (рекомендация того же ДБН)

Добавлено через 8 минут

Если логически: кабель от нагрева расширяется, соотвественно начинает занимать больше пространства и если все это залито твердой не эластичной смесью, то она потрескается.

На мешках с дешевым ровнителем пишут "не подходит для теплых полов". Я так понимаю писать это начали после советов на ютубе заливать мат ровнителем.

Интересная логика. ПО ней ТЭНы не должны существовать в принципе, они ж прикиньте как расширяются! Касательно кабеля в мате или самого по себе - он вообще не расширяется. В нём теоретически может расшириться только нагревательная жила на хреновы сотые доли мм, если сравнить этот мизер с велициной эластичности (сжатия) мягких пластиковых изоляций, которые могут компенсировать в десятки раз большее расширение - то не о чем беспокоиться. Заливаю постоянно нагревательные кабеля нивелирками отечественного и импортного производства слоем в 8 мм, и ни в одном случае не появляется трещина вдоль кабеля. Так что не переживайте. Если нужно - на моём сайте есть прямо фотосессия с описанием процесса подобной заливки. А дешевые ровнители не подходят для заливки кабелей по другим причинам - по причине своей низкой прочности в первую очередь (см. ДБН В.2.6-22-2001 п.4.53-4.54)

Продолжение темы новой технологии укладки на 20% клея.

Приехали представители укладчиков, по моей просьбе сняли полторы доски.

Коллеги, Ваши мнения?

Я "паркетчик" со стажем 2 дня возни с проблемой, но моё мнение такое - применение эконом-шпателя непонятного происхождения, следы не похожи на В2 и В3.

Внизу фото, в том числе с ведра клея с рекомендациями. (клей - однокомпонентный)

Представителей было много, я один, спорить и доказывать нужно не с ними. Ну а мне всё понятно. Лапшу что мне навешивали озвучивать нет смысла.

Так это (на фото) инструкция для нанесения клея под ПАРКЕТ на основания соответствующие ДБН В.2.6-22-2001 А у вас, извините, доска! Её ни один паркетчик, со стажем хоть в 2 дня, хоть в 20 лет не будет приклеивать с помощью шпателя В2 или В3. Возьмут шпатель в худшем случае В10 - В11 или специальный шпатель для паркетной доски. Но, вы можете смело предъявить претензию исполнителю по причине нарушения ими того самого пункта, который виден на фото в инструкции - они не обеспечили вам 80% клея на поверхности паркета (это то, что я написал в своём первом комментарии по вашей проблеме).

Судя по всему это 1-к МС полимер, причём из дешевых. Такой легко срезается даже резаком. Но, т.к. я наблюдаю у вас много вырывов из стяжки, для экономнго решения вашей проблемы после срезания клея нужно будет загрунтовать все свободные от клея части стяжки - ПУ грунтом, а потом приклеить доску аналогичным клеем заново, применив уже нормальный шпатель для паркетной доски. В идеале - вот такой parket.ieremenko.net/?product=%d1%88%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8-uzin

Шлифовать или каким либо иным пыльным образом очищать стяжку с уже сделанным у вас ремонтом - не представляется возможным.

Легче - хрущевка, я не знаю, насколько плиты крепкие и такими останутся в ближайшие пару десятков лет, не хотелось бы своими руками все разрушить.

Тепло - мы часто ходим босиком, лежим на полу, теплых полов не предвидится, поэтому важно что бы стяжка не была холодной.

 

Листы просто положить не можем - плиты кривые до безобразия, нужно сначала их выровнять, тогда теряется всякий смысл в использовании листового пенопласта.

 

Увы, насчет шумоизоляции не удалось ничего придумать((, рассчитываю на то, что пузырьки в стяжке и демпферная лента как-то смогут снизить передачу звука.

 

Варианты, кроме верхний слой цпс 30мм с фиброй могут быть еще?

 

Добавлено через 4 минуты

Вообще, с этой легкой стяжкой так интересно получается, в России она используется, читала много отзывов, но там, в основном ее покупают уже готовой, с производства, и вроде как все довольны.

В Украине не так все радужно, те, кто использовал, хвалят, те кто не использовал, ругают, правды не найти)), то ли первые лукавят и не хотят писать, как облажались, то ли последние не уверены, что смогут научится новым приемам

Вариантов всегда много. Например - любая сухая сборная стяжка, под которую можно положить любой тепло-звукоизолятор, хоть насыпной. Легче вы ничего не придумаете, да и делается за 1 день любыми минимум двумя строителями без супер квалификации.

Всё у Вас нормально будет Мята. Всё Вам правильно советуют ваши работники, в отличии от местных.

И теплоизоляция и звукоизоляция у Вас при таком наборе компонентов будет присутствовать и холода от бетонных перекрытий выходящих в хрущёвках на улицу - Вы ощущать не будете.

Весовые и процентные соотношения компонентов можно и иные подобрать, но и указанные вполне подойдут.

Верхний слой делайте не менее 30 мм и прочностью советую не менее М200. Армировка верхнего слоя хуже не сделает.

Я считаю что применение в качестве слоя утеплителя лёгких бетонов - недооцененная ниша, но лично все мои клиенты, залившие себе по этой технологии стяжки - довольны как слоны. Такие стяжки не бухтят в принципе!

Единственное что Вам может понадобиться - положить пару слоёв плёнки на перекрытие, перед заливкой стяжки, с выводом плёнки на стены, т.к. бетонные перекрытия хрущёвок, выходящие торцами на улицу - сухостью не отличаются.

за якобы образовывающиеся в стяжке пузырьки беспокоюсь. которые якобы валиком изгоняются)) вроде бы они опасны перегревом нитки...

Сие сущая правда, но касается она, как на мой опыт заливки кабелей в стяжки и нивелирки - только нагревательных кабелей с обжимными муфтами и контактами. Если кабель полностью сварной - ничего ему не сделалось ни с одним. Когда кабель сварной - ему пофиг даже когда он от колодца идёт в дом вплотную с водяным шлангом, что бы вода в нём в морозы не замерзала. По крайней мере за последние 8 лет ни одного случая выхода из строя уложенных в стяжку, нивелирку, просто на сетку под полы на лагах кабелей нексенс у меня не было (там всё сварное). Есть другой момент, мной замеченный: наличие пузырьков воздуха в стяжке , нивелирке, или даже высокая гребёнка под плиткой (когда есть и клей и воздух между рифами) - сильно снижает эффективность подогрева. По этому лично я сам себе "топил" плитку прямо в слое нивелирки, которую заливал по нагревательным кабелям.

Яким лаком фірми Pallman покрити?Дякую за пояснення.

Лично я всегда покрываю Pall-X 98 Gold , но вы можете это сделать любым лаком этого бренда, который указан в инструкции к грунтовке Allbase инструкция по ссылке parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2015/04/Allbase.pdf

в ней указаны лаки: PALL-X 96, PALL-X 98, Pall-X NANO.

P.S.: заметил что в своём посте #1011 я неправильно указал название смолоизолирующего грунта, извиняюсь Правильное название - Pallmann Allbase.

А лаком яким покрити? Чи можна затонувати в темніший колір

Я всегда советую делать правильно, как требует технология.

1. Наносите 2 слоя смолоизолирующего грунта.

2. Наносите сверху минимум 2 слоя лака, который рекомендован для нанесения на выбранный смолоизолирующий грунт.

Тонировать модрыну - считаю преступлением (лично моё субъективное мнение), т.к. она великолепна под лаком в своём натуральном цвете и под любой интерьер.

Кроме того, если нанесёте тон на дерево, перед слоем смолоизолятора, то выходящие из дерева смолы могут проявиться под лаком желтыми пятнами разного размера на тёмном фоне. Да грунт с лаком несколько темнее сделают модрыну.

Хотя, не удивлюсь, если увижу под своим постом с десяток других типа: я затонировал морилкой, покрыл лаком и всё у моей бабушки стоит уже 50 лет... И будут правы. Выделение смолы модрыной очень сильно зависит от того когда её пилили, в каком режиме сушили, какой у неё распил и в каких условиях она будет лежать по температуре и влажности. Сразу отмечу - высоких температур более 27 градусов она не переносит - начинает выделять смолу.

Чим краще покривати лаком чи маслом?

В вашем случае, без вариантов, про масла можете забыть. Модрына тангенциального распила имеет свойство лущиться и отслаиваться на поверхности, так что можете себе заноз позагонять.

По этому покрывать - только лаком, но советую под лак нанести 2 слоя смолоизолирующего грунта, например Pallmann Allkitt.

Если грунтовать нивелирку или мощную стяжку, то да - было бы видно, и то только после второго слоя. Бывало что и после первого слоя стекло.

А если грунтовать стяжку в новобудовах, то после второго слоя грунта можно увидеть стекло и то только островками). По крайней мере такое было в последнее время.

ПУ грунт для стяжек - это лак создающий плёнку. Вы его по любому на стяжке увидите, если нанесёте в нужном количестве на стяжку. А если банка с грунтом просто постоит в комнате, как клей в количестве 3-х банок, а потом куда то "уйдёт", то конечно что либо увидеть будет трудно