Академик

Я бы хотел дополнить ваш текст, а в идеале и статью - ссылку на которую вы привели, следующими соображениями, о которых ни здесь пока что, ни в статью по ссылке - ни слова нет. Когда речь идёт о компенсационных швах в напольных покрытиях из дерева, уложенного узором "палуба" для всех видов паркета - все понимают что дерево в длину не увеличивает свой размер, а изменяет свою геометрию в основном в ширину (изменениями в высоту - пренебрегают вообще), где теоретически при тангенциальном распиле могут быть изменения ширины до 12%, а на практике - значительно меньше - до 1-2% при затоплении, или до 10мм - в нормальных условиях. По этому нормами и установлены швы 10-15 мм для ширины укладки до 6 метров. Этим же правилам почему то з дуру следуют при укладке ламината, забывая при этом что основа ламината это ДВП плита, или её более плотная модификация ХДФ плита, которая при изменении влажности изменяет свои размеры и в длину и в ширину - одинаково! А это значит что при укладке ламината следует делать компенсационные швы и по ширине и по длине укладки! Когда речь идёт о комнатах и швы справедливо делают, в дверных проёмах - это спасает ситуацию. Но при укладках на больших площадях, или когда применяют сплошную укладку не делая швов в дверных проёмах - эта проблема очень часто вылазит кардинально именно в проходных местах, ибо по периметру ламинат как правило прижат к полам тяжолой мебелью. Просто помните о таком нюансе. Кстати, считаю не правильным швы называть температурными, т.к. касательно напольных дерево содержащих покрытий изменение размеров происходит скорее из за действия влаги, и это действие обычно обратно пропорционально действию тепла. Пример. При подогреве полов температура напольного покрытия повышается, значит ламинат по идее должен был бы расширяться, но мы наблюдаем противоположную картину - он ссыхается, как и паркет, образуя щели. Это происходит именно из за того что влага испаряется под действием сухого воздуха в помещении. Бояться этого не стоит. Я бы наоборот переживал именно тогда - когда ламинат не ссыхается, это значит что в нём столько вредной химии, что ссыхаться уже нечему. Лучше пусть будет щель, чем испарения формальдегида , или того что сейчас втюхивают в основу ламината типа Н-метилпиролидона, Н-этилпиролидона и т.д.

Кстати, отличные фото для понимания проблемы. Возможно многим будет интересно. Фото 1, 2, 4 - показывают что лак протёрся до дерева и грязь начала втаптываться уже в древесину - в этих местах дерево тёмное. А вот фото 3 - не знаю что это за помещение, возможно кухня, там проблема другая - дерево снизу увлажнилось очень сильно (возможно от протечек воды или просто стяжка стала влажной по какой либо причине), и вот такой паркет просто перешлифовывать и лаками перепокрывать - нельзя (!), быстро будет то же самое - лак отслоится от паркетных планок. В таких местах поверхносмть на фото матовая - это пары влаги между деревом и лаком - отторгают лак. Если вам кто либо это место прошлифует и перепокроет лаком - будут выброшенные деньги. Варианта всего два: 1 - правильный. Снять паркет, заблокировать влагу в основании 2-я слоями эпоксидного грунта, приклеить паркет обратно и только после этого - шлифовать и наносить лак. Площадь подоежащую демонтажу паркета определить влагомером по дереву - измерив влажность паркета. 2 - возможный. Всё помещение покрыть специальными маслами для влажных помещения, например Magic Oil 2K SPA. В этом случае локальная реставрация невозможна.

Честно говоря - зашел случайно, захожу пару раз в год. На будущее - вам и другим форумчанам, кто обращается ко мне - в моей подписи есть телефоны Касательно вашего вопроса по локальной реставрации 5м2 паркета - прочитал тему и не увидел ни одного профессионального вопроса к вам, посему задаю их: - выложите фото, что бы было видно проблему и сообщите что конкретн6о вас беспокоит: паркект протёрся до чистого дерева? в нём появились царапины которые вы хотелит бы убрать? паркет поменял цвет в месте где падает свет из окна? каким узором уложен паркет?; - сообщите прочто ли паркет закреплён к основанию или скрипит и шатается? - тонирован паркет или нет, если ДА - то возможно вы знаете конкретно чем? - какое защитное покрытие нанесено на паркет: лак, масло, масловоск, если знаете конкретно чем - будет прекрасно! - имеет ли паркет фаску по периметру? - какой тип помещения по степени воздействия жидкости: комната? кухня? Кроме этого профи паркетчика будет интересовать влажность паркета - для подбора лаков или масел, которыми вашу проблему можно было бы решить, ибо не все покрытия можно наносить на паркет с повышенной влажностью, которая может появиться например в современом монолитно-каркасном доме от того, что сосед по этажу начал делать ремонт. Теперь о интересе профи паркетчика к 5м2. Делают и 5м2 и 7м2. Мои берут просто наценку, ибо привыкли получать не менее 1000 грн/день работы (и это только за работу), а день работы у профи паркетчикак это примерно 4 часа, ибо на коленях вы больше не проползаете. Но проблема с профи паркетчиком будет заключаться не в м2, а в том что он на этих 5м2 просто не развернётся с профессиональной шлифтехникой. Такую работу легко можно сделать шлифмашиной типа: Pallmann Spider - на сколько я знаю она одна в Киеве (есть ещё 1 в Днепре и 1 в Одессе - мой паркет как раз ими и обрабатывают там), но что б вы понимали комплект такой машинки с профи пылесосом стоит под 15...17 тыс Евро, а керамические шлифматериалы расчитаны на обработку 50м2. А привычные шлифмашины типа одесских СО 206, СО 301 - на вашей площади просто не развернутся. "Мучиться" дисковой однодисковой шлифмашиной снимая старый лак с возможно неровного уже паркета - ни кто не будет заморачиваться. Таким как вы я даю один простой совет, который поможет вам за 2 дня самостоятельно исправить проблему максимально дёшево. 1. Отделяете хороший паркет от проблемного по стыкам (варианты зависят от узора укладки паркета) - малярной лентой. 2. Определяете простукиванием планки лежащие под силой тяжести (звук будет более звонкий). 3. Приклеиваете проблемные планки к основанию без демонтажа паркета - клеем Uzin RK37 согласно инструкции к этому клею (кроме инструкции рекомендую прочитать подробное описание этого клея и мои рекомендации по его применению на моём сайте). ссылку не даю - ибо сразу обвинят что хочу вам "втулить" дорогой Uzin. 4. Через 2 часа после выполнения предыдущего пункта - шлифмашинкой типа эксцентрик (ещё называют - орбиталка) шлифуете свои 5м2 зерном 36. За 2-4 часа снимите весь лак и выровняете паркет. Уголки планок - куда не достанет машинка, придётся почухать вручную - чиклей и шкуркой - пальчиками. На этом этапе нужно сделать поверхность ровной - что бы когда вы проводите рукой по паркету пальцы ни за что не цеплялись, ни каких бугорков что б не было на ваших 5м2. 5. Потом за пару часов такую же процедуру делаете шкурками 60/80/100 (если у вас паркет покрыт маслом - этого достаточно) /120/150 (если у вас лак). Если вы сомневаетесь масло на паркете или лак, возьмите металлическую монетку и поцарапайте ею паркет поперёв колокон. Если увидите белый след - это лак, если увидите что царапаете дерево - это масло. Масловоск - это вариант масляного лака - будет оставаться белый след. Эту процедуру можно сделать ДО шлифовки. 6. Если паркет имеет щели которые вас раздражают - зашпаклюйте его. Если щели большие - примените прекрасную шпаклёвку с армоволокнами Pall-X Filler с пылью самой мелкой фракции, которую возьмите из пылесборника эксцентрика. Для того что бы её получить - перед шлифовкой последним номером шкурки - вытряхните пылесборник. Пыль замешаете с жидкостью шпаклёвки и зашпаклюете плоским металлическим шпателем все щели в паркете, лучше сделать это дважды. Дайте хорошо просохнуть шпаклёвке и прошлифуйте паркет ещё раз двумя последними номерами. 7. Нанесите на поверхность отшлифованого паркета тот же лак (масло, масловоск) который наносился на паркет ранее (если знаете, если не знаете - придётся подобрать похожий хотя бы по степени блеска (мат, полумат, глянец). Дайте покрытию полностью полимеризоваться. 8. Если блеск старого и нового полов будет отличаться - можно заматовать весь пол в этом помещении шкуркой (для масла 120, для лака 150) и нанести на всю поверхность полов ещё один слой. После этлого полы в помещении будут блестеть одинаково.

Правильная таблица, с неправильными выводами. Я бы порекомендовал вам рассматривать теплопроводность не конкретных материалов, а конструкцию пола целиком и на реальном обьекте. Тогда ваши выводы о практически одинаковом времени прогрева паркета и плитки те, кто теплые полы "делал" только в теории и языком - будут воспринимать по другому. Я приведу конкретный пример, который сейчас повсеместен на обьектах в Украине. У вас в первой строчке указан Бетон, и дана какая то теплопроводность. Но вы ж понимаете мозгами что М100 и М300 будут иметь разную теплопроводность? А типичные бюджетные халтурщики , делающие машинную стяжку и покупающие для этого маломощные станции, предел которых М100-150, а в реалиях М80 - какую будет иметь теплопроводность? И задачка для вас следующая. Есть три подогреваемых конструкции полов: 1) 4,5 см М150 + плиточный клей нанесенный гребенкой с воздухом + 10 мм плитка, это наиболее типичная схема укладки в укрореалиях; 2) 4,5 см М250 + слой клея 1 мм плотностью 1,9 кг/м3 + паркет толщиной 10мм плотностью 680 кг/м3(для украинского дуба), эта схема полностью соответствует требованиям дбн в.2.6-22-2001; 3) 4,5 см М150 + 2мм подложки из вспененного ПЭ + паркетная доска трехслойка плотностью 680 кг/м3 только в рабочем слое, а ниже щели хвоя и клей, эта схема часто встречается, заказчики делают сами или слушают "умных прорабов". Как вы считаете, какая из этих наиболее типичных сейчас схем будет иметь лучшую теплопередачу? Правильный ответ - схема #2, сделанная в соответствии со строительными нормами. И грейте ее хоть до +50, ни эмиссии, ни коробления, ни отслоений, при правильном выборе клеев и покрытий. Если что, схема #1 - здание Киевского апелляционного суда, где плитка хрустит под ногами на каждом этаже, а схема #3 - уже замучился ездить - писать заключения о причинах деформаций и разрывов напольных покрытий.

Любые работы по реставрации паркета лучше всего проводить в конце отопительного сезона, или в течение месяца после его окончания, когда максимально раскрыты щели, что бы их можно было зашпаклевать. Что касается применения грунтовки Pall-X 350 и вообще всего что с этим связано - не хочу переписывать сюда то, что написал на своем сайте - вам лучше прочитать об этом - по ссылке - parket.ieremenko.net/?page_id=3775 Там есть и официальная информация, и мои рекомендации, и реальный расход при работе разными способами.

А чего вы сюда п.5.2 приплетаете? Я разве на него ссылался? Я вам привел п.5.29 СНиП "Полы" актуализированной версии где речь идёт о ПОКРЫТИЯХ полов - вы же именно этого хотели? - так получите и выполняйте! А касательно что вам там "кажется" - что там кажется человеку который прячется под ником Spaider без контактных данных - мне лично до лампочки. Вы, если такой грамотный, найдите хоть один пункт хоть одной нормы, где разрешалось бы укладывать напольное покрытие через деформационные швы без разрывов непосредственно - как вы советуете задававшему вопрос. Найдёте? Вот когда найдёте - тогда и будете иметь право рассказывать о том, что кто то не прав.

Вот стяжка и есть элемент пола изготовленный из Сухих Строительных Смесей - если вы не в курсе. И вы обязаны повторять все швы в вышележащих конструкциях пола, ВО ВСЕХ, как там и написано Дилетантище вы с большой буквы. Я же вам выше написал аж ТРИ стандарта, где это написано. Но вы же и их не читали! Берёте актуализированную версию СНиП "Полы" и читаете уже конкретно о ПОКРЫТИЯХ полов то же самое: 5.27 В монолитных ПОКРЫТИЯХ полов толщиной менее 60 мм, устраиваемых в помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температур, следует предусматривать дополнительные деформационные швы, совпадающие с температурно-усадочными швами в нижележащем основании. В остальных случаях расстояние между деформационными швами должно не превышать 18 м2 и устанавливаться в зависимости от применяемых для устройства покрытий материалов, а также от соответствующей применяемым материалам технологии производства работ Здесь Вас формулировка устраивает? И ПОКРЫТИЯ полов. И швы каждые 18м2 совпадающие со швами в том самом основании, о котором ДБН В.2.6.22-2001 пишет. Если вы, паки чаяния, не разумеете смысла словосочетаний "монолитное покрытие" или "возможны перепады температуры", то специально для таких как вы написали последнее предложение: В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ... Берите и руководствуйтесь строительными нормативами, а не лайками местных дилетантов.

Это вы ветром сборище местных дилетантов называете? Да слава БОГУ что они существуют! Мне после дилетантов полы переделывать - одно удовольствие. Надеюсь вскоре дилетантов сдует с рынка непрофессионального строительства, строящих не по проектам и строительным нормам, а как им кажется возможным. Это уже - "лирика", я в ней не участвую, это вы без меня определитесь кто из местных дилетантов "круче". А вот заказчикам - обходите таких горе "мастеров" половых дел - десятой дорогой. Их "гарантии" заканчиваются там, где начитаются строительные нормы.

В п.4.53 речь о изготовлении ПЛАВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ и о нюансах ее изготовления. А не о плавающем напольном покрытии. Разберитесь сперва ЧТО вы читаете. Ну, а если вам украинские строительные нормы не нравятся, так европейские DIN 18365 - аналогичные. Но! Вы можете собрать на этой ветке "МАЙДАН" недовольных и отменить действие строительных норм на этой ветке. Слава Богу, что не в жизни.

Пост с прямыми действующими строительными нормами я написал не для вас, которые этих норм не знают и не вам. А людям которые задавали вопросы и просили ПРАВИЛЬНЫЙ совет. Против строительной нормы есть что возразить?... Ах да! Её же наверняка написали глупые люди. А лично вашим отношением ко мне, давно руководит исключительно зависть. По этому то что вы пишете является исключительно вашими луганскими выдумками - лживыми от первого до последнего слова. Лучше пошли бы вы, Николай... поучились хотя бы годик на укладчика напольных покрытий. Получили бы необходимые ЗНАНИЯ и по подготовке основания, и нормативы бы наконец хоть увидели. Может хоть стали бы укладчиком 2 разряда У меня, кстати - 4-й разряд укладчика напольных покрытий, и диплом квалифицированного рабочего укладчика - с отличием. А у вас что , крове вранья?... По этому я, в отличие от вас, могу дать здесь профессиональный ответ и совет, на основе действующих нормативов. Подучились бы и вы - тогда бы и не задавали глупых вопросов, типа того что выше. Добавлено через 8 минут Там идёт речь о ВСЕХ слоях пола. Ещё раз для недоученных, называющих себя строителями: 4.59 Для основ з деформаційними швами, при використанні всіх груп матеріалів для влаштування елементів підлоги, потрібно продублювати шви в усіх елементах підлоги. Читать не разучились? в усіх елементах підлоги! А не основы из ССС. Хорошо хоть что я в Одессе тоже работаю, и одесситы могут рассчитывать не только на таких "грамотных" как вы

Есть способы укладки напольных покрытий (любых) поверх деформационных швов с помощью специальных разделительных подложек. Моя компания производит такие подложки 3 года и, когда мои заказчики хотят бесшовный пол - применяю такие разделительные подложки. О том как применять подобную технологию - вы можете прочитать в актуализированной версии СНиП "Полы" или в действующих европейских стандартах, например DIN 18365. Но для этого же их нужно хотя бы прочитать...

Для тех кто не умеет даже читать, не является укладчиком напольных покрытий и даёт спрашивающим неправдивые сведения и глупые советы: 1. ДБН В.2.6-22-2001 4.59 Для основ з деформаційними швами, при використанні всіх груп матеріалів для влаштування елементів підлоги, потрібно продублювати шви в усіх елементах підлоги. Берите и соблюдайте.

С точки зрения действующий строительных норм - нельзя. Причина описана в ДБН В.2-6-22-2001, СНиП "Полы", ДСТУ "Настанова щодо укладань підлогових покриттів". Во всех этих нормативах ЗАПРЕЩЕНО укладывать любое напольное покрытие поверх деформационных и любых других швов в основании. А такие швы неизбежно будут в дверных проёмах. Есть только одно единственное исключение - если основание сделано с применением безусадочных цементов или смесей (там можно до 200 м2 укладывать площади без разрывов), но это не ваш вариант точно. Дипломированный профессиональный укладчик вам как минимум об этом скажет. А вот сделать могут по разному, как профи, так и другие "мастера" широкого профиля

Не любой. Необходимо понимать причины появления грибка. Их всегда ТРИ, причём вместе: - повышенная влажность основания; - отсутствие проветривания в месте образования грибка при наличии воздуха; - положительная температура. Если вы уберёте хоть одну из причин - грибок никогда не образуется. По этому: если положить на мокрый пол плёнку - как совершенно глупо советуют некоторые инструкции по укладке напольных покрытий плавающим методом - получите грибок между плёнкой и основанием, который со временем вылезет на стены (но при ламинате он и без плёнки вылезет, как и при любом другом не дышащем покрытии). Если же вы нанесёте 2-4 слоя пароизолирующего грунта (количество слоёв зависит от влажности основания) - получите сухое помещение уже на следующий день. Почему не будет грибка? Потому что между основанием (бетоны или стяжка) и пароизолятором (грунт эпоксидный) - не будет слоя воздуха, и одна из причин появления грибка - исчезает. А уже НА пароизоляторе грибка не будет по причине отсутствия излишней влаги. Выбирать пароизолятор необходимо в соответствии с показателями влажности, т.к. они бывают разные, для разных предельных значений влажности. Исключение - пароизолятор "ТДЕ" ГПИЭП-2К - его можно наносить даже под водой. Но в РФ он недоступен. В РФ лучший пароизолятор Uzin PE 480, продаётся компанией "СМП" и их инет магазином bobr.ru

Повышенная влажность в основном идёт из основания. По этому не важно какое у вас напольное покрытие, его нужно удалить и заблокировать влажность основания. А вот тут уже есть варианты, зависящие от конструкции полов. Если у вас полы по лагам - вопрос решается размещением плёнки, или под лагами, или над лагами - есть варианты. Если у вас полы бетонные (стяжка) - на стяжку наносится пароизолирующий грунт в 2-3 слоя и на следующий день у вас уже в помещении сухо. Только после этого можно укладывать напольное покрытие, например - тот же деревянный пол. Если нужно решить вопрос ещё и с холодом - этот вопрос тоже решается исходя из конструкции пола: - в случае лаг - утеплителем между лагами; - в случае стяжки вариантов куча: от подложек до различных систем подогрева. Лично у меня в загородном доме стоящем на дубовых сваях с вентилируемым подпольем : между лаг лежит утеплитель, под ним - гидроизолирующая плёнка, над ним - пароизолирующая плёнка; черновой пол из дерева, система электроподогрева между контрлаг и доска пола сверху. Результат - 10 лет не знаю что такое холодный или влажный пол.

Pallmann Allbase - специальный смолоизолятор. Наносится в 2 слоя. Поверх него наносится лак и всё прекрасно работает. Вагонку я так не покрывал - не доводилось, а вот напольные покрытия из лиственницы, сосны и смереки - так доводилось изолировать часто, всегда с идеальным результатом.

А по сути покрытия есть что сказать?... Я же конструктив хочу прочесть! Или переименуем ветку в - положим сайт на тёплые полы Да, сейчас напишут что фото своих детей я тоже скачал из Гугла...

Нет. Я ни где и никогда не писал что я где то лидер по объёмам производства. Это вы выдумали. Я даже не лидер по объёмам производства в Украине. А вот по количеству покупателей в ЕС - пожалуй конкуренцию лидерам составляю. А на счёт сайта - для меня главное - донести смысл. Я паркет делаю, а не сайты. Вы сайт на пол не уложите. Добавлено через 9 минут Вы меня на некоторых фото на объектах не заметили?... Как в посте выше, так и на сайте. И телепередачу о мне и моей компании я тоже с гугла скачал?... Да, видать вы - эксперт Не парьтесь, я и в гугле и в ФБ и в инсте свои фото размещаю, и кстати - да, вижу фото своих объектов у многих конкурентов на сайтах. Но я и другое заметил - как плавно вы, не имея что возразить по сути того что я написал и показал (или будете утверждать что фото выше в посте тоже из гугла?) - пытаетесь прицепиться то к сайту, то гуглу. А по сути к моему покрытию на подогреваемых полах прицепиться есть к чему?

СНиП "Полы" допускает штробление стяжек, но именно штробление, а не выбивание перфоратором. Многие люди которые написали вам свои ответы логично не советуют вам это делать, т.к. стяжка в Украине и правильно сделанная стяжка - это не одно и то же. По этому мой вам совет - проштробите стяжку по периметру, на глубину равную толщине кабеля + 15 мм, уложите кабель, и эти 15 мм заделайте сверху ремонтной смесью. НЕ ведите штробу через стяжку по прямой.

Впариваю последние 20 лет уже в 25 стран так что завидуйте молча. А я могу гордиться что мой паркет, который вы называете отходами уложен: - в самом дорогом музее мира - Музее современного искусства им. Жоржа Помпиду в Париже - 15 000 м2 "отходов"; - в доме Карла Лагерфельда; - на его Парижском подиуме; - в аэропорте Сантьяго де Кампостело - 1850 м2; - в аэропортаж Милана и Палермо - по 2000 м2; - в паре десятков отелей Берлина; - в паре десятков торговых центров Дании, Швеции, Норвегии - в каждом не менее 10 000 м2. Более мелкие обьекты даже перечислять не буду, как и учебные заведения по всей Украине где это "дерьмо" уложено ... Ну а дома очень многих и очень богатых людей в Украине, у которых есть мозги - можно увидеть на моих сайтах в фото и описании. Да, все автосалоны Майбах и Вольво в Украине - тоже лохи... в Киеве, Днепре, Ровно, а сейчас вот прямо в Полтаве это Г... в салоне Вольво укладывают. Так что завидуйте молча, и да - корона у меня сидит плотно. Может проще предположить что лохи это не все перечисленные, а тот на чей пост я отвечаю?...

Почему люди не хотят забыть о вредных ламинатах и винилах на подогреваемых полах и не хотят уложить себе абсолютно безвредный специальный тонкий паркет для подогреваемых полов?! Стоимость паркета 15 Евро/м2. Стоимость укладки - зависит от имеющегося основания и ваших личных желаний по узору, цвету и свойствам. Свежие примеры полов в фото ниже. Кухни, коридоры, холлы, спальни - нет ограничений!

Рассмотрите приклейку на стены ламельного паркета толщиной 8 мм. На фото ниже такой паркет и на полах и на стенах. На стенах паркет приклеен, на шлифовке, не шпаклеван, покрыт маслом. Перед приклейкой паркета на стены я приклеивал стеклохолст. На стенах - паркет из ясеня, по этому стены пестрые. Если выберете дуб - будут в одном тоне. Но, цвет всегда сможете изменить, покрыв паркет цветным маслом , как узор на полах. Стоимость паркета 250 грн/м2.

А через какое время после укладки делались эти фото? На следующий день или время прошло? И ещё вопрос - до укладки влажность основания кто то измерял влагомером по стяжке? Какое значение влажности стяжки, и чем клеили доску? Я бы голословно сразу на паркет на кивал, он из под станка кривым выйти в принципе на может. А вот что его так искривило - влага до укладки или после - и есть главный вопрос

Всё и делается у нас и продаётся! Просто продают это такие же "знатоки", как и дают "советы" на этом форуме... к сожалению. МАгазины заинтересованы не в вашем здоровье, а в ваших деньгах. Местные советчики - все сплошь продают какую нибудь вредную хрень, и когда начинаешь писать о том, что нужно у продавца попросить документ хотя бы о точном названии товара, или не дай Бог - проверишь перед их носом их товар газоанализатором - поднимают вой что "весь мир пользуется и проблем нет" (вруны наглые), газоанализатор китайский и не поверенный (типа автомобили "тесла" не из китайского завода) и т.д. - заговаривают проблему, причем очень и очень серьёзную, которая повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь. Вы правильно нашли ГОСТ и прямое упоминание о влажности - вам, как не специалисту - не даёт ни какого понимание, а мне - как дипломированному строителю - даёт. Например, если вы применяете ОСП плиты для конструкции в основании, то повышенной влажностью будет влажность того, что будет под этим основанием, а не влажность воздуха в помещении. Именно по этому, во всех старых (царских) домах, если вы походите по городу и присмотритесь к ним - увидите небольшие (примерно 100 х 100) вентиляционные отверстия в стенах с решеточками - для принудительной вентиляции подпольного пространства, изготовленного из деревянной части. Посмотрите внимательно на то что вы нашли в ГОСТе - это полностью совпало с тем, что написал я в своем предыдущем посте: ОСП -1 - для внутренних работ (раз там указана мебель). А уже ОСП-2 - только для конструктивных элементов (т.е. не тех с чем вы будете непосредственнот контачить, т.к. они будут закрыты другими элементами - внутренней общивкой и изоляторами). Делайте выводы. И ещё один момент, наглый, благодаря котрому продавцы дурят людей. Указание класса эмиссии измеряемого в мг/м3 измеряемого вещества! Дело в том, что бы его проверить нужно иметь слишком дорогое и редкое оборудование, которое и на объект не привезешь, и измерение проходит более суток. Я же поступаю по другому - пользуюсь методикой измерения эмиссии вредных веществ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИСПЫТУЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ В ВОЗДУХ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Для этого всего лишь нужно провести два измерения: помещения ДО заноса туда материала (т.к. могут быть другие материалы с подобной эмиссией), и через час после заноса материала. Смотрим разницу показаний и понимаем реальную эмиссию вредных веществ для человека.

Вы сперва на состав импрегната посмотрите... на крестики черненькие и оранжевые на его упаковке... вы ведь всем этим будете дышать и по этому ходить.