Бонис

А как они собираются обеспечивать непрерывность гидроизоляции от стяжки к дырке трапа, если к пластмассе ничего не приклеивается (в смысле с хорошей надежностью) и зачем эти три вида уплотнительных элементов? Я этот вопрос на форуме поднимал, мнения разделились. Поднимал главным образом для того, чтобы народ получил информацию, т.к. не люблю обмана, а доверять ей или нет - это уж каждый выбирает. Я считаю, что уплотнительные элементы нужны и оптимальным недорогим вариантом считад ТЕСЕ и Равак. ТЕСЕ знаю заочно по картинке, с Раваком и по картинке не особо разобрался. В теме все было. Приводились и доводы против моих, но мне мои кажутся более убедительными. Если бы был наоборот, я бы с ними согласился

wiseman548,Какой уплотняющий элемент? Если такового нет, то согласно моей точки зрения лучше такой корпус: HL90KD Корпус трапа с фланцем, покрытым синтетическим холстом, DN40, а внутренности отдельно докупить. Выйдет дороже имеющихся аналогов Я отписывался, что делал аналогичный из обычного виеговского трапа при помощи МС-полимерного клея-герметика, но, как намекнул Пропеллер, я лоханулся тем, что к полипропилену (материалу корпуса) редкий клей может приклеить. Клей проблематично найти. Так что мое ноу-хау не засчитывается. Или: HL85NC . Насадная деталь d 110мм "CeraDrain" вместе с О-кольцом и с полимербетонной консолью, подходящей для альтернативного уплотнения - особенно для наклеивания керамических покрытий на тонкое основание. Всего лишь 2600 грн. Замануха: немецкий трап всего за 400 грн, а если копнуть глубже, он при правильной системе гидроизоляции выходит на уровень 3000 грн :D Нехило так для обычного трапа. Тогда уж лучше модный лоток взять Не к сказанному: Сегодня второй раз в жизни видел и даже щупал фланец Viega c , большим черным толстым полотном. Полотно похоже самоклеящееся, клеенку снизу отодрать надо. 760 грн. Вопрос только в том, что полотно скорее всего для крыш и под плитку может не подойти. Добавлено через 13 минут Изучаю дальше ассортимент этой компании Или HL83.0 Уплотнительный комплект, состоящий из фланца из нержавеющей стали 196 х 114 мм с винтами, уплотнительной прокладкой. Цена 26 евро Этой штукой к прижимному фланцу трапа прижимается гидроизоляционная манжета, либо самодельная манжета из пропитанного гидроизоляцией полиэстерового полотна. В общем, у этих товарищей, как и у Виеги, три такие же самые вида уплотнения трапов, но, в отличие от последней, эти уплотнительные элементы можно купить. А Виеговцы как не возили их в Украину три года назад, когда я с этим вопросом столкнулся, так и не возят.

Витя, где брал фланец? Я ради интереса у кого ни спрашиваю, никто не знает. Видел в одном месте фланец с битумной манжетой (или не помню, может они были раздельно, но в одном комплекте)

ПВА не добавляли?

Алебастровые пятачки. Чтобы они имели ровную поверхность, придавливаете их, положив на них кусочек гипсокартона (дав, соответственно, поправку на толщину ГК), потом кусочек убираете. Если прилипает, сверху алебастра можно положить кусочек скотча. Если слой больше 10-12 мм, то пятачки из плитки или гипсокартона не убираете. Размер пятачка - 2,5х2,5...4х4 см Если есть лазер, выставляете пятак, придавливая палкой (от швабры) до нарисованной на палке метки. Если лазера нет, придавливаете уровнем.

Лотки, пристенные трапы - все это модные штучки, не вижу смысла.

Позже не пробовал, но думаю, что через день чиститься будет труднее.

Не отрывать, а разрезать, двигать и ровнять

Я имел в виду, что можно попытаться затереть самостоятельно, но, если не получится, а это будет видно на одном-двух квадратных метрах, то можно в течение дня выскрести швы и полностью отмыть плитку средством от жира, дабы не портить на это дело спецсредство. Также средством от жира можно чистить инструменты, но для чистки затертых швов не рискую советовать средство от жира во избежание всевозможных недоразумений. Любая переделка выльется в деньги, большие, чем цена спецсредства, поэтому лучше не рисковать.

Любым наверное . Я имел в виду не очистку плитки после затирки, а очистка испорченной плитки, когда шов вычищаешь, очистка инструмента, рук даже и т.д. Вот взял первое попавшееся: Затирку от греха лучше спецсредствами Литонет и Керапокси Клинер, хотя то средство, что на видео, эпоксидный шов не портит, я проверял.

Мои видео долгие и нудные . Только отчаянный досмотрит до конца. Коллега из Хабаровска, прочитав мою инструкцию по эпоксидке попробовал и научился. Думаю инструкция плюс еще видео - вообще любой бы смог. Главное попробовать понемногу. Если испортишь 1 кв.метр - в течение дня (не суток) можно все возвратить на свои места, почистить не дорогим Литонетом или Керапокси клинером, а средством от жира за 20 грн - никакого риска нет. А вот брать кого-то на эту работу - это действительно риск.

на официальных видео затирку наносят на сухую плитку, а уж потом льют воду и размывают.

Необработанный камень сразу приобретает мокрый цвет. Местами, где средство впиталось, лужица исчезала, тогда надо возвратиться и кисточкой повторить нанесение (размазать мокрой кистью средство с соседних участков, где избыток средства). Когда прошло необходимое время, вытираем тряпкой, убирая все излишки, фактически что-то остается, равномерно размазанное по камню. Пропитка ощущается как маслянистая жидкость в вонючем растворителе. Если пропитка без мокрого эффекта, то после высыхания камень приобретает сухой вид. Через некоторое время (сутки, несколько дней) средство набирает полную силу и защищает камень от загрязнений, впитывания влаги и т.п. Но от интенсивного воздействия защиту не гарантирует. В зависимости от интенсивности эксплуатации пропитку рекомендуется повторять. Вот получается написал своими словами инструкцию по применению материалов AKEMI: "каменная пропитка", "защита от пятен Супер", "защита от пятен с наноэффектом"

Я говорил про фибру

Работал в основном по травертину состаренному и полированно-матовому. Пропитки в основном впитывающиеся (без кавычек). Наносишь, ждешь, когда впитается, повторяешь в этих местах нанесение, т.е. насыщаешь камень средством в течение 10-20 минут. Излишки, которые не впитались, вытираются или размазываются по поверхности, чтобы не было видно пятен. Основная идея пропиток - напитать до насыщения и убрать излишек средства.

На слой 2-3 см надо было приступку из двух плиток в нише положить. Я плитку давлю, отпускаю, а клей как резиновый - обратно выталкивает . Для гребенки почему бы и нет. Делает Фомальгаут, что и Полимин. В свое время Полимин П-22 был отличный. Год назад пробовал - много песка насыпали.

У меня до 70 мм Значит, я понял, можно. А НТД запаздывает и когда-нибудь и упомянет эти виды опрессовки лет через 20, но тогда еще что-нибудь новое появится.

Про покрытия-лаки мы знаем. Пропитка для камня - это другое, они впитываются , не покрывают камень коркой. Это же каамень!

Я это не подразумевал. К тому же паяльники, горелка - это есть. Уточняю по официальному методу - опрессовке На мастерсити 5 лет назад Камикадзе делал испытания соединений по ГОСТу - на пайке падение напряжения не отличалось от куска провода на 20-50 А, на других порядка до 30 мВ. (Я опять ничего не подразумеваю и никого ни за что не агитирую. Сопротивление пайки меньше 0,1 мОм, других соединений в 5-10 раз выше.) Зачем нужны шестигранные пресс-клещи, если точечных достаточно? Гидравлическим сложнее работать, надо много движений делать, но усилие 8 тонн. Лучше ли это? и одобряется ли это официально, проверка качества только визуальная? - вот что хотелось знать

Подсолнечным маслом - будет самое оно :D. Бренды, занимающиеся косметикой для камня - Akemi, Tenax, Ilpa может и другие есть. В общем средства по уходу за камнем - пропитки с мокрым эффектом. У Mira есть какое-то масло для неглазурованных плиток. Это уже не совсем по этой теме

Судя по описанию только для внутренних работ и только для неполированного камня.

(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Это встретившиеся фото - примеры соединений, считающихся у авторов нормальными. До ВСН-овской формы явно не дотягивают и понятное дело мало кто мерял остаточную толщину. Последнее фото - соединение в разрезе. Думаю делалось чем-то подобным: (ссылка на изображение устарела) Также не по вышеупомянутым нормам

Дело вот в чем. У меня пресс-клещи с шестигранным обжимом, и кто-то сказал, мол что это Вы делаете не по нормам, в вышеупомянутом документе о таком виде ничего нет, также соответственно нет никакой инфы о критериях качества этой опрессовки. Если он действует, то многочисленные обжимные инструменты ИЭК, АСКО, КВТ выходят недействительными, т.к. обжимают шестигранником? В ВСН 139-83 только один вид обжима - вдавливанием. Качество опрессовки однозначно определяется остаточной толщиной. Глянул бегло у Клауке - шестигранник, вдавливание, трапеция, специальная трапеция. В общем вопрос: где есть информация НТД о других методах опрессовки, кроме вдавливания точкой? Добавлено через 4 минуты TechnicsKuzya, просто не положено. По статистике МЭК такое соединение считается ненадежным без всяких объяснений. Вот и весь ответ. Будем делать как в Европах

Т.е. если человек что-то спрашивает, то он автоматически нарушает правила форума, т.к. он не знает предмета разговора? Вы где-нибудь встречали форум, где бы никто никого не спрашивал?

Если стяжка по плите перекрытия без утеплителя, то под плитку, ламинат, паркет и даже ковролин она не нужна Если по утеплителю, то хуже не будет, хотя под вышеперечисленные дела тоже не вижу особой нужды С водяным теплым полом она, наверное, не помешает Добавлено через 1 минуту Надо приобрести, они сейчас недороги