Бонис

Если на индикаторе показывает напряжение, близкое к 380 В - значит это оно и есть. Если показывает обычное, но несколько завышенное или заниженное от установленных порогов - значит обрыва нуля нет. Контактор нужен, если коммутируемый ток выше допустимого коммутируемого тока самого реле.

Такое ощущение, что Вы ни разу не сверлили застывший нормальный раствор. В моем растворе все дюбеля держатся неплохо. А в полусухом машинном верхняя корочка толщиной до 5мм нормально спрессованного раствора, а дальше идет пористая структура, т.к. смесь утрамбована символически. Разница все равно что сравнивать прочность и твердость бетона и газобетона.

Я тоже думал, что шестигранная форма лучше точки. Оказалось, что в нашей стране она не предусмотрена Добавлено через 4 минуты Если Вы в Киеве, могу дать попользоваться ПГР-70. Очень интересная игрушка, понравится.

Думаю грамм 200 на кв.м.. Зависит еще от глубины шва, фактуры плитки и сложности поверхности (например много ступеней). Покупайте непосредственно перед затиркой, берите больше, а что окажется лишним - сдадите обратно. Добавлено через 1 минуту Если делаете очень густой клей - обязательно вмазывайте в обе поверхности.

Если очень хочется - то можно: (ссылка устарела) страница 12, схема 6 Раньше П-22 был крут, для всего. Год назад им поработал - песка заметно стало больше .

Опрессовать (раньше бы написал спаять), запихнуть соединения поглубже, вывести три провода и всунуть в розетку. Если стены кирпич, я сверлю поглубже, а заднюю стенку подрозетника вырезаю - выходит свобода действий, большая, чем у глубоких подрозетников. Если бетон - тогда как-то по-другому, например запрятать соединение сбоку подрозетника, особо не замуровывая.

Я такие искал. Самые доступные: Сканмикс Пластик - есть в продаже. Говорят ничё Полипласт ПП-022 - знаю только в районе рынка Юность, взял, один использовал, остальные пару отдал обратно, т.к. в комочках и просрочен. Менее доступные: Калеким Рапитек в Агромате - 203 грн, брал пару раз по мешку. Твердеет довольно быстро, надо выработать минут за 20. Но такая скорость не очень удобна СМ14+СС83 - выходит порядка 250 грн за мешок. Очень быстро схватывается, ничего не успеешь сделать. Я использовал, замешивая на одну плитку при выкладывании короба с нишей на утолщенный слой. Если использовать для укладки на стены или пол - не представляю, как им можно работать. Люблю на полу предыдущий ряд плитки корректировать после укладки следующего ряда - не получится - Мапей Адесилекс П9 Экспресс - брал прибл. за 240 грн за мешок. Но я им подмазывал подступенки, стыл долго, только под вечер стал крепкий. Думаю больше подходит для укладки плитки Совсем недоступные клеи: ЛитостоунК99, Мапей Гранирапид, Ардекс не запомнил какой - из-за цены Быстрыми неудобно работать. Если делаешь не жилье, тогда можно. А в жилье нюансы - чем меньше площадь, тем лучше должно быть качество, надо иметь возможность корректировки через какое-то время после укладки. Вот такой обзор. Советую народу попробовать и отозваться по поводу Сканмикса Пластик, он до 100 грн, для всего ;) Можно технологически ходить через 6 или 8 часов Добавлено через 5 минут А если пола всего 2-3 метра, то кто делает

- В гильзах же и так якобы образуется плотный контакт, к которому газ не проникнет. Плюс контактная паста тоже герметизирует. - Температура эксплуатации контактной пасты в гильзе порядка 80 градусов, а Вы ее нагреваете - Если делаете без пасты, значит не так уж сильно озабочены качеством контакта

У меня эти ссылки не работают. Хоть названия трапов, сам картинку найду

Скажу за плиточника. Вывод только такой, что укладка плитки на полу в даже небольшом помещении затянется на несколько дней, это надо учитывать, и планировать заниматься не только этим полом, а заодно еще чем-то другим. Например, пол 3 кв.м., укладка от порога. В первый день положить половину, дальше уже неудобно прыгать. Следующий день не ходим. На третий день доложили, четвертый день не ходим, и только на пятый день можно что-то делать дальше. Если почитать описания, то практически у всех клеев для керамогранита написано два дня не ходить, так что все нормально. Но обычно ходят и на следующее утро. Не знаю ни одного плиточника, кроме себя, Мистика и, возможно одного человека еще, который не будет ходить по плитке на следующий день. BauGut KLM - нормальный клей

Только скрутка без пропайки?

Да, это был, наверное, БауГут КЛМ, при температуре 10-15 градусов на следующий день он как два часа назад замешанный. Я в квартире при более высокой температуре на следующий день не ходил.

Года два назад брал один мешок за 65 грн, показалось похож на Церезит СМ11 начала двухтысячных годов, но все равно послабее. Мой выбор из укрклеев: для настенной плитки - Крайсель 108 (он белый) за 99 грн, для напольной - (BauGut KLM + BauGut ARM, можно и без АRМа)

Причем клей должен быть самый-самый. Из бюджетных - за 80-100 грн. Буквально вчера поровнял стену слоем 3 мм (компенсировал на стене разницу толщины плитки) клеем БауГут за 45 грн (средний из трех) - сегодня смотрю - высох, но очень легко тыкается шпателем. Так что клей для выравнивания должен быть таким, как Полимин П-22, BauGut KLM, Kreisel 104 и аналогичные. Раньше Церезитом СМ11 все ровнял - отлично было. Куда качество катится? Специальные шпаклевки для выравнивания тонким слоем вроде Церезит СТ29 еще хуже, да и подготовка под них должна быть соответствующая, поэтому они хуже годятся, чем плиточный клей. Knauf HP Start-ом подъезд у себя дома два года назад местами мазал - не понравилась ни по нанесению, ни по прочности. Хорошие материалы для выравнивания вымирают либо дорожают

Ярик, не модно ты силиконку делаешь, перерасход ленты какой идет, а она сейчас недешевая. Професси-аналы делают без ленты. Ты умеешь? Я - некак нед.:D

Встречается такое иногда, не страшно - лечится перезатиранием без вычистки шва. Если не поможет - сверху прозрачный силикон, они микротрещину сделает не так видимой, или силикон в цвет затирки. Обычно достаточно первого способа.

Система защиты от протечек + пониженный уровень пола = требования к полу и низу стен как в душевых/бассейне. Как герметик наносить я знаю Вот еще интересно, почему Вы сказали, что неправильно заполнять зазор между плиткой и стеной. Минус только в расходе герметика, а плюс в том, что герметик будет скрыт. Открытый герметик может повреждаться в процессе мытья и чистки. Поэтому герметиком я никогда не делал. В моем способе нижний торец плитки и клей теоретически может насасывать разлитую на пол влагу через микротрещину шва из затирки на примыкании, но далеко эта влага не пойдет, сразу будет испаряться. Ошибаюсь?

Гидроизоляцию я в углу проходил по Вашей технологии МС-полимерным герметиком Соудал Фикс Олл, но в стяжке между стеной и полом было углубление, куда зашла гидра, потом мазал МС. Это тот пол, где я Мапетекс примазывал. Гидра постояла несколько дней, герметик мазался через день после последнего захода по укладке плитки (два захода, т.к. начало укладки от порога). Герметик в данном случае ничего не герметизирует, а просто заполняет щель между плиткой и стеной, чтобы не было дыры. Хотя неплохо было бы, чтобы он хорошо приклеился. Сверху на стене будет плитка Поврежденные в процессе эксперимента участки замажу МС-полимерным. Про растяжение и отрыв: если бы я тянул на себя, а не растягивал герметик, то он оторвался бы с гидроизоляцией и штукатуркой? Так можно его применять, например, в душевых для выкружки на примыкании без использования ленты, или нет? Добавлено через 11 минут Короче фигня этот герметик для наших целей: по всем основаниям надо использовать специальные праймеры, если шов деформационный, то его ширина должна быть не менее 10 мм (приведен расчет) У меня плитка всего была толщиной 10-11 мм с учетом клея, а пол деформируемый - на ЭППС. Лучше тогда уж силикон (эластичный, но грибок его любит) или МС (менее эластичный, говорят не чернеет, можно наносить на немного влажное основание). Правильно мыслю? Вот интересно, почему я один задаю такие вопросы? Все остальные поступают правильно?

Столкнулся с таким феноменом - полиуретановый герметик толком не приклеился.

Раньше маленькие шпателя, которыми я раньше пользовался (ссылка на изображение устарела) были из упругой резины, сейчас из непонятно какой А вот такими (ссылка на изображение устарела) я не понимаю, кому ими удобно, и резина такая же, как у первого

Маленькими затирать, конечно, не дело, хотя когда-то такими затирал. Та штука, что на фото - ничего. Знаю у Мапей (синие) и у Литокол (два или три вида из разной резины, надо спрашивать, какой для чего). Напольную плитку с матовым покрытием я чаще железным шпателем затираю - если не пишет, то можно Последнюю гребенку взял Стайер с резиновой ручкой нержавеющую, кажется за 55 грн, сразу болгаркой расточил зубья, чтобы вырезы были полукруглыми, а зуб немного трапециевидным - такая форма мне больше нравится.

Если вся площадь армирована сеткой (жесткой сварной из прутка 3-4 мм), а под ЭППС нет явных ям-пустот, то стоять будет Это к химикам.

Многие плиточники уперлись в этот СМ11 и других знать не хотят. Года три как простился с ним навсегда и безвозвратно, а в этом году и со всеми остальными их клеями. Какой сейчас - не знаю, но думаю такая любовь к этому клею из-за его удобности в работе. Церезиты удобны. Добавлено через 2 минуты А зачем порожек между плиткой и плиткой Добавлено через 26 минут И какой из трех церезитов СМ11 Вы хотели бы брать? (ссылка устарела) Как-то неопределенно плиточник сказал И, если следовать букве описания, то у Вас плитка площадью = 1830 кв.см, а любой из СМ11 предназначены для плитки не более 40х40 см, т.е. 1600 кв.см. Т.е. клей не подходит.

Если по ЭППС, то имеет значение, насколько хорошо торчит арматура из залитой стяжки в незалитый кусок. Если без ЭППС по жесткому основанию, то можно доделывать и ничего не случится. Холодный шов, образующийся на границе, кабелю ничего не сделает. Я стяжку такой толщины все равно приклеиваю к основанию, т.к. с толщиной 35 мм смесью Полимин СЦ-5 был неприятный случай, после этого всегда приклеиваю. Дую на воду.