Бонис

Я запутался, кто кому что советует, но настенная плитка из белой глины нормально впитывает воду. Керамогранит из белой глины - плохо Впитывает плитка воду - значит берем клей попроще, плохо впитывает - посложнее. Мало кто пишет водопоглощение на коробках, и сколько там - 3 или 10 % - х.з. На стандартных клеях типо СМ11, емнип, требование поглощения плитки от 3%

Это стандартные условия применения цементных клеев по гипсовым поверхностям: клей повышенной адгезии и грунт (да побольше либо концентрат) для химической изоляции поверхности гипса от действия цемента. Подойдет. Только что освежил память - Mapei Adesilex P9 тоже пойдет, он чуточку попроще, и у него ограничение площадь плитки на подогреваемых полах - должна быть до 900 куб.см (30х30 см) Они дороже украинских

Любой клей повышенной адгезии, пригодный для этого формата. Из именитых, которые больше нравятся - подходит Mapei Keraflex (у Mapei Adesilex P9 надо глянуть формат плитки, тоже может подойти он дешевле) довольно удобные клеи. Из подешевле - plitochnik заинтересовал клеями BauMit, буду их пробовать.

Зарезка углов плитки по 45. Откуда я этот жаргон взял - наверное с мастерсити или хоуммастера.

Ярик, ты блином что прижимал? только сетку или там еще какая-то черная манжета проглядывает? Если ты гидроизолировал как положено на уровне пластмассового блина, зачем сверху акриловую гидру мазал, ведь торец твоей стяжки не гидроизолирован, влага подтечет с торца под слой гидры? Давно не рисовал, сейчас нарисую, через некоторое время выложу Добавлено через 50 минут (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 8 минут 50 минут рисовал !!! Толщину стяжки надо было побольше нарисовать Смысл в том, чтобы обеспечить непрерывность гидроизоляции. Вода падает сверху, проходит швы и клей и упирается в гидру, дальше я рассуждаю, как будто плитки и клея нет. По гидре она стекает к манжете. Манжета, даже если и самоклеющаяся, то все равно вода под стык не попадет, т.к. стык загерметизирован гидрой, помазанной сверху манжеты, стык манжеты проклеен лентой и гидрой. Если манжета из полиэстерового полотна, пропитанного гидрой, то лент, понятно, не надо. Дальше вода идет к блину и у нее нет шансов попасть по блину под манжету, т.к. там уплотнительное кольцо, через резиновую прокладку прижимающее манжету к трапу. Основное - уплотнение полипропиленового корпуса трапа и манжеты обеспечен в пределах качества и долговечности материалов. Дальше вода попадает на пластмассу и утекает вниз в трап. Внимание, кто не обращал внимание :D !!! На ребристый стакан резинка не одевается, чтобы вода могла уйти в канализацию. Об этом говорят и производители (где - не найду, но видел). На уровне самого трапа делать гидру бессмысленно. Да, слой клея с сеткой будет напитываться влагой - ну и что? Этот слой будет в толщину как разница высоты чистовой стяжки с уклоном и блина трапа. Вот "бреда" написал-то!!! Но вы почитайте и подумайте Только что просматривал рисунки - надо бы между фланцем и воронкой из манжеты герметиком заделать, чтобы ямы не было. Если фланец такой толстый, как у меня. Выходит целая эпопея с одной только гидрой поддона. А я думаю, что это у меня это тянулось и тянулось. Ищите ошибки. Спасибо за внимание Добавлено через 12 минут Если же обеспечиваешь уплотнение только на поверхности стяжки вплотную к месту решетки по методу Пропеллера (помазал гидрой, а квадрат просиликонил), то, понятное дело, тоже не играет роли, есть ли резинка на ребристом стакане или нет

Недорого :D Укладка будет дорогой, прирезка, заусовка, если на стенах

Немного будет. Уже сделал так унитаз, даже сфотать хотел, т.к. красиво Ванна потом Силикон хорошо мажется, ровно, но можно было бы погуще сделать. Делал с применением малярной ленты. Есть хороший способ без ленты: youtu.be/t3jwn5C4afo , но я в нем сомневаюсь. Кому надо - берите на вооружение.

Не, Соудал Фикс Олл и Сика, что на видео. Я делал пробы на Аквамат-Эластике, вмазывал, потом сверху накладывал кучку, а потом, дня через три, отрывал плоскогубцами. Оба отщелкнулись без остатка на поверхности. То же явление и на необработанном лаке бакелитовой фанеры, а на зашкуренном лаке и на зашкуренной до дерева фанере - отлично. Так что клеится не ко всему. Соудалу название поменять бы как-нибудь при случае О Соудале vs фанере снял сюжет Покажу как сделаю Это невозможно, т.к. уже два раза спрашивал, кто такой Пропеллер - одни витиеватые ответы, никто не колется Добавлено через 3 минуты Надо будет попробовать. Осталось полтора тюбика Соудала, а мазать больше пока негде. И, чтобы совсем не отказываться от полиуретана, я как-нибудь попробую праймеры для герметиков. Встречал в описаниях у Соудала, Сика, еще каких-то немцев - дают большую уверенность в адгезии при применении по определенным материалам. Надо почитать. Прочитал - у Алхимики Микросилер Добавлено через 25 минут Propeller , а как держится силикон к силикону? Два-три раза некоторые вещи я силиконил двумя герметиками. Например, если ванна прислоняется к плитке и чернеет щель в 5 мм из-за невертикальности торцов ванны, то красивее заделать эту щель белым герметиком, но чтобы он был утопленным, а потом сверху наложить прозрачный, уже без ямы, и вода скапливаться не будет. Чтобы не было риска подмешивания герметиков, первый лучше должен застыть

Техник-Сан рассказывал Не хотелось бы приводить банальных фраз ...но по другому никак: Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК а " ...просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ ! Качественный силиконовый герметик в себе содержит: силиконовый каучук не менее 45% гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45% остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как должно быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%. Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше. Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении. Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу. Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок. Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ... источник Добавлено через 3 минуты Хотя мне МС-полимер не нравится, полиуретан тоже. Балованные они. К АкваматуЭластику не клеятся, я потом еще разок опыт проводил, к краске-лаку, которым покрыта бакелитовая фанера тоже, хоть это была шершавая тыльная сторона. К глине и глазури плитки клеится хорошо Взял герметиков Домосил немного, как почернеет - расскажу.

О СЕ44 только что услышал, поэтому не скажу. Чисто эпоксидная затирка не впитывает влагу, поэтому думаю, что грибок может образоваться только на поверхности, не залезая вглубь затирки и легко убираться, как с поверхности самой плитки. Хотя грибок силикон есть , а силикон ведь тоже не впитывает влагу.

А с чего они взяли, что их уровни и положенная плитка точнее сделанной стяжки?

Да, это хороший вариант. Делать вручную тонкослойную стяжку по уже сделанной узкими специалистами полусухой (бугры до 4 мм, неуровень до 1,5-2 см :D намного проще, а по цене столько же Примечание: для плитки формата 40х40 и больше можно было бы и на слой клея положить, но для формата 15х40 увы, нужна ровная поверхность, т.к. слой клея 2 мм.

Расскажите поподробнее, как это с первого раза? После нанесения смываете за один проход и разводов вообще не остается? Научите. По сухому чему? В первый день затерли затиркой, а на второй день косяки исправляли что-ли? Киилто-Сил - это пропитка. Она должна впитываться в шов, а излишки убираете влажной тряпкой, чтобы не засохли на глазури. Либо очень маленькой кисточкой наносите очень аккуратно и ничего не вытирать. Но не важно. Если Вы пройдете Фугой Фреской, то вы покрасите швы, т.к. это акриловая краска, на поверхности создастся пленка, и пропитке уже некуда будет впитываться. Тогда уж гипердесмовским лаком закрепляйте. Не отслоится ли он со временем от пленки Фуги-Фрески?

Мое мнение, что узкоспециализированный инструмент окупится, если он куплен узким специалистом . Если человек - узкий наливайщик, то да, двухлучевой лазер ему очень даже нужен. Больше, кроме как при выравнивании на глаз, он нигде не применим. Я знаю как минимум четырех или пятерых человек, которые делают классную маячную стяжку и на слуху еще есть. Ни разу не видел хорошо сделанную полусухую стяжку или наливайку, уж извините. Где-то эти спецы есть, конечно, но я их не знаю. Двух слышал, но работу не видел. Мастерок еще когда-то говорил, что качество полусухой зависит от рук, и я с ним согласен. Никакие современные гаджеты не заставят человека хотеть сделать хорошо.

mastervovik, а что за марка кабеля, сколько работал, при каких обстоятельствах перестал работать?

Я, когда впервые приступил к эпоксидке, никакой информации вообще не было, никто из знакомых ее не делал, да и материал дорогой, чтобы переводить впустую. Сразу занялся поиском весов и только после их покупки стал что-то делать.

Оборудование на несколько тысяч у.е., его может позволить только профильный спец, занимающийся этим каждый день, поэтому и цена такая. А ехать в другой город кто ж за бесплатно будет Но не дороже, чем переделать весь пол заново с заменой кабеля. Сильно искать не надо, они есть Добавлено через 5 минут Насколько я правильно понял, генератором подается напряжение в несколько тысяч вольт, и в месте повреждения, если там разрыв, возникает пробой воздушного зазора. Если в этом месте повреждение изоляции, возникает КЗ с разрушением кабеля - все это происходит с образованием электрической дуги и локального разогрева, место которого с точностью до 20-30 см можно увидеть на тепловизоре.

Очень неплохая идея. В пример привожу себя - я уже год делаю ролики своей любительской работы. Хотелось бы увидеть работу профессионалов. Добавлено через 28 минут По теме - почитал. У меня недавно был косяк - сделал царапины на черной плитке, видны только при блике близко поднесенной лампы. Это кухонный фартук, при обычном освещении не видно, но все равно очень неприятно, делал-то (а не клал) на совесть. В общем, крупинки затирки поцарапали глазурь. Усугубляющее обстоятельство - затирка металлическим шпателем, причем сам металл глазури не касался, только через затирку, излишки затирки снимались резиновым. Почему применял металлический? Затирка Мапей Керапокси - очень и очень густая, шов минимальный, поэтому заталкивал в шов металлическим. форма царапин - поперек шва, не кучерявые Плитка Опочно, тоже кстати Польша. В ванной испанская плитка, технология нанесения и затирки та же - царапины есть, но в 10 раз меньше, даже при хорошем освещении на отблеск не бросаются в глаза. Выводы: - не надо глазурованную плитку затирать металлическим шпателем, хотя я это очень много раз делал на цементной затирке, и на эпоксидной - все было очень великолепно, никаких царапин. - Все же качество польской глазури у меня теперь вызывает сомнение, надо быть с ней особенно осторожнее - Теперь перед затиркой надо делать пробу стойкости глазури плитки, абразивности затирки и возможности работы не только металлическим шпателем, но и даже резиновым. Добавлено через 5 минут Я заметил свои царапины только на следующий день, когда светил лампой в поисках остатков несмытого эпоксидного налета. По фото ТС однозначно не поймешь степени поцарапанности, может и тот мастер заметил лишь потом Добавлено через 9 минут Рассказывали, что имели проблемы с карандашом и очень дорогой итальянской плиткой

На мастерсити тоже этот вопрос поднимался - затирок, чтобы были аж черными-черными почти нет. Называлась кажется Мира и всё. Но рецепт был мыть как можно меньше. Для меня это нереально, я мою столько раз, пока не буду уверен, что остаточный налет смоется. И плитка у Вас очень уж черная, на такой любые швы будут светлее. Недавно затирал черную плитку черной эпоксидкой - на фоне этой плитки она сероватая. И предупрежу, что темные затирки в любом случае приобретают белесость, а светлые могут чуть подгрязниться. Особенно на полах. Фуга фреска черная тоже приобретает белесость от химии - я дома пробовал, специально купил для эксперимента. Поэтому берите черную затирку, делайте ей и наслаждайтесь, не стремитесь к уж черным швам. Пусть будут сероватыми. Можно маркером подкрашивать - не вижу ничего зазорного. Раз в неделю подвести швы, если уж хочется. Косметика для плитки :D

А что такое под ноль? Нулевой слой что-ли, на гребенку 4 мм? Так плитку прилепишь и через полминуты ее уже не сдвинешь, а мне это не нравится. На плитку 20х30 на мой вкус лучше гребенку 8 мм. Толщина слоя будет почти как и у гребенки 6 мм, но площадь сцепления больше. Витя, дай-ка я попробую в следующий раз СМ11 и отпишусь.

Логичным было бы утверждение: "Ну Вы же мастер, Вы и так должны ровно укладывать! Зачем Вам распорки?" Поэтому никто :D Добавлено через 5 минут Перчатки оплачивает заказчик? Я не знал Тело мое - роба заказчика. Машина моя - бензин и ее ремонт заказчика. Инструмент мой - его ремонт заказчика ... Это мне нравится все больше и больше :D

Если пристрелить - значит железную? Она очень плотно не приляжет, лишний слой клея не будет гуд, т.к. при снятии щита и тяжесть дополнительная, и щит может гнуться немного. Я хотел что-то тонкослойное, даже эластичное (герметик, но не сложилось) Еще есть вариант - клеить на силикон. Как силикон липнет к поверхностям мне очень нравится, т.к. имел опыт его снятия. Лучше МС-полимера. Жалко распаковывать тюбик мапеевского силикона

А я не вижу особой разницы между клеями. Ищу-ищу классный клей по разумной цене, но не нахожу. Об Adesilex P9 я не очень высокого мнения - клей как клей, ничем особо от других не отличающийся. Работал по случаю и два года назад, и год назад. Обычный нормальный клей, чуть удобнее Крайзеля108, но дороже, а крепость, твердость на ножик и на ощупь похожие Добавлено через 8 минут Потому что от того СМ-одиннадцатого осталось только одно название :D Добавлено через 16 минут А теперь у меня есть вопрос: чем приклеить плитку к бакелитовой фанере? Делаю съемный щит, за которым расположена рама встроенного бачка унитаза (унитаз напольный без бачка), трубы, счетчик и всё такое. Бакелитовая фанера - это такая коричневая, якобы воды не боится, одна сторона у нее гладкая, другая шероховатая. Срез имеет обычный цвет дерева Думал клеить на МС-полимер Soudal Fix All - фиг там, от шершавой части отскакивает как присоска - потянешь за нее, она и отскакивает, основание остается чистым. Аналогично сделал пробу акриловым клеем Момент в гражданской упаковке (тюбике, но какая разница?) - такая же фигня. Думал приклеить Мапетекс клеем Найрит (со старых времен именно Найрит, а не Момент или 88-й использовался для обуви, т.е. стоек к воде). Глянул в Эпицентре - не внушили доверия ни 88-й, ни Найрит. Они однотипные, но разница в рекомендации клеить пористые у одного, непористые у другого клея Думал приклеить к зачищенной до дерева фанере Мапетекс на гидроизоляцию - глянул в Эпицентре - гидроизоляция от Casco стоит 200 грн за 1,6 кило. Фиг я буду его брать, принципиально не буду. Бетонконтакт взял от Feidal, в зеленой банке, самый злой. Была мысль взять от Escaro, но чел сказал, что файдаль сильнее. Ну не знаю, и тот, и другой по назначению годятся для помазания под плитку. Написал для того, чтобы советы не дублировались с моими выше описанными решениями. Мое пока последнее решение - зачистить тыльную шершавую поверхность фанеры от коричневой краски, покрасить бетонконтактом, а там клеить на какой-нибудь подходящий крепкий клей, например Крайсель108 забодяжить на латексе от Сика. Банки на кв.м. должно хватить. Что думаете?

wiseman548, 0,4 см - это толщина плитки (не встречал правда) или ширина шва? Затирал эпоксидкой плитку ***, вышло 250 грамм на кв.м. Крест шириной 1 мм втыкался торцом, но швы регулировались до 1,5-2 мм, слой клея минимальный. Та же плитка, но цементной затиркой - приблизительно 280 г/кв.м., т.к. цементной затиркой не экономил и больше вымазывал плитку Точно не посчитаешь никогда, т.к. зависит от глубины шва. Варианта два: или недокупить затирку, потом посчитать и докупить остальное, или купить больше с возможностью сдать лишнее

тоже сегодня глянул. Производитель украинский написан, какой не запомнил